泰國筍殼魚與雜交筍殼魚的區別是脊背有黃色。
佔據香港市場4成、澳門市場8成份額的廣東中山淡水魚，往往一天遊數千公里，從塘頭游到國人餐桌，也許算得上國內最勤勞的魚。這不，五一勞動節它們也沒閒著。
5月1日到泰國筍殼魚養殖基地塘頭調研，擁有300多畝泰國筍殼魚養殖面積的馮樂朋，一開口就把我逗樂了：“泰國筍殼魚是上海人餐桌上的一道名菜，本地人反而吃得少。”
馮樂朋將地籠拋進塘裡。
說著話，他叫我們等一下，從編織袋裡倒出地籠，來到塘頭，將地籠一字散開後，提起來，用力拋進水裡。嫌第一次拋得不夠遠，拉上來重新拋了一次，然後回到桌邊聊天。
馮樂朋收起地籠。
馮樂朋將小個頭的筍殼魚扔回魚塘。
筍殼魚安靜地伏在魚盆裡。
大約一二十分鐘後，他回到塘邊，將地籠拉上岸，一二十條筍殼魚在網裡活掙扎著，網裡還有混養的脆肉羅非魚活蹦亂跳。
將脊背黑裡透黃的泰國筍殼魚抓在手心裡，魚張開大嘴，眼睛圓睜，露出兇相。
馮樂朋說，泰國筍殼魚並不兇猛，晝伏夜出，夜晚和清早覓食，以小活魚為餌，捕食時異常靈活，兇相畢露。
鮮嫩的清蒸筍殼魚。
正因為與桂花魚等一樣以活魚為食，泰國筍殼魚養殖成本高，養大一斤魚要吃掉四五斤小魚，總成本超30元，肉質鮮嫩，且沒有細刺，特別受上海人青睞，是上海人餐桌上的一道名菜，他的泰國筍殼魚最大市場在上海，本地市場反而賣得少。
看著臉龐黑裡透紅的馮樂朋嫻熟地下網捕捉，知道這是一個常年與魚打交道的養殖能人。但他說，自己的另一個身份是天天快遞中山集散中心大股東，跨界於快遞和養殖之間。
我聽著聽著就笑了：“自己養了魚，自己快遞到上海？”
他笑笑：“快遞不划算。”
隨後補充一句：“自從馬雲做了快遞，自己的天天快遞不好做了。”
2020-05-02
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