對於H&M來說，當前比較頭疼的可能是庫存問題了。
6月28日，H&M發佈了2018年最新財報(2017年12月~2018年5月)，在過去的半年時間裡，這家快時尚企業的銷售額為1139億瑞典克朗(約127億美元)，與去年同期相比增幅持平。不過，其中庫存達到了363億瑞典克朗(約合40億美元，摺合268億元人民幣)，同比增長了13%。《中國經營報》記者在門店、官網以及天貓旗艦店留意到，由於積壓庫存導致的打折促銷也正在進行之中。
同時， H&M線上銷售佈局遲緩也影響了公司的利潤。美國媒體Quartz發表的文章指出，“H&M近年來投入了太多錢在實體店上，但一直忽略了電商渠道。”對此，H&M公共關係負責人在接受《中國經營報》記者採訪時認為，“這樣的說法是非常片面的。H&M管理層自10年前就開始意識到電商渠道的重要性，並開始在電商渠道進行投資。至今為止，我們已經在電商渠道投資了多年。”
在中國市場，2014年選擇了自建電商的H&M，最終在2018年進駐了線上曝光機會更多的天貓。對於在中國市場上的庫存及電商收入佔比等數據相關問題，上述負責人表示不方便透露。
庫存高企
庫存積壓給H&M帶來的挑戰，事實上在今年早些時候就顯現出來了。在2018年公佈的第一季度財報中，記者留意到，該公司擁有的庫存價值超過40億美元。但幾個月來，通過折扣清倉的銷售似乎並沒有取得特別的成功——最新財報顯示，目前積壓的庫存價值已達到了上半年銷售額的31.5%，佔公司總資產(約125億美元)的32.3%。
對於庫存問題，H&M在財報中表示，庫存高企主要由於公司轉型過程中，主要市場的商品流通不暢導致。此外，因為庫存問題，公司預計在2018年第三季度，服裝價格大幅下降。今年年初，為了更加順利地處理庫存，H&M上線了一個名為Afound的專門折扣平臺，該平臺售賣H&M集團的所有服飾品牌，還會開設實體店。然而，想在日趨飽和的低價服裝市場奪取份額並不容易。來自睿歐諮詢的數據顯示，在2012年至2017年間，全球的低價服裝市場增長了30%，高達620億美元。
從事服裝代購的安吉(化名)經常會關注時尚品牌，她告訴記者，“現在和幾年前一樣，每次走進H&M門店之前，還是會有期待，但是這種感覺正在慢慢減少——因為我覺得現在有點買不到東西。”安吉覺得H&M在質量和性價比上的問題制約了其銷售，導致了庫存量大，“常常覺得H&M的衣服穿了一個季之後，下一季就不能再穿了。ZARA和優衣庫等質量比較好一些。”
與此同時，超快時尚(Ultra-Fashion)包括ASOS、Boohoo、Missguided等線上品牌正在爭奪那些越來越難滿足的年輕消費者，在一定程度上對H&M造成了競爭壓力。美國媒體Quartz分析H&M的庫存問題時認為，“H&M承認建立了太多的商店，並且即使更多的購物者上網，也很難優先考慮電子商務，它正面臨來自超快時尚的競爭。作為快時尚的先驅之一，H&M如今並不是那麼的快。H&M在亞洲的工廠中仍然提前生產了大部分衣服，然後將它們運送到美國和歐洲的主要市場，而不是像ZARA那樣在離銷售點較近的地方進行更多的生產。它並不是特別擅長預測購物者想要的衣服，並堅持使用所有未售出的庫存。”
此外，受到來自H&M業績的影響，2018年5月底到6月，其主要的供應商晶苑國際(02232.HK)被多家券商和投行進行了評級的下調。為多個外資品牌進行服裝代工的晶苑國際於2017年10月在香港上市，H&M是其重要的客戶之一，2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止六個月，前三大客戶(Fast Retailing、H&M、Levi’s)的銷售額分別佔收益的72.5%、70.3%、69.7%及61.1%。
記者就H&M業績對供應商的影響等問題，將採訪函發至晶苑國際指定的媒體詢問郵箱，但截至發稿未收到答覆。相比品牌方單品的售價和利潤，代工方晶苑國際的淨利潤並不可觀。以晶苑國際在2016年的淨利潤1.24億美元及3.5億件成衣計算，每件成衣的淨利潤不過35.4美分，摺合人民幣2.4元左右。
謝海盟(化名)是上海一家為拉夏貝爾、美邦、優衣庫等進行代工公司的負責人，他告訴記者，不同於海瀾之家的模式，在H&M的模式下，代工方不需要承擔品牌方的庫存，不過，由於快時尚品牌不同於其他服飾品牌的特徵，比如新品更換速度快、成本控制嚴格，使得對生產加工企業的選擇和要求較高，作為代工企業而言日子並不輕鬆。“現在快時尚品牌強調快速反應，比如要求一個產品在七天內不能斷貨，針對訂單的要求縮短生產週期，可能會在一定程度上犧牲服裝品質保證。”
線上線下之惑
截至5月31日，H&M集團於全球69個市場開設超過4800家門店。儘管如此，H&M沒有放棄實體門店拓展的打算，不過速度正在放緩。H&M計劃，今年新開390家門店，關店170家，淨增長220家，低於2017年的388家。路透社的報道指出，H&M花了數年時間快速地開設了大量門店，但該公司來自門店的利潤已經下降了一段時間了。去年2月份，它曾宣佈將減緩其門店增長，並將更多精力放在電子商務上。而事實上，ZARA更早意識到了放緩門店開設的速度，從2016年3月起，ZARA每年的開店計劃從原先的8%~10%下調為6%~8%。
對於分析認為H&M在線上的發展遲緩，其中國公共關係負責人對記者表示，“這樣的說法是非常片面的。H&M管理層自10年前就開始意識到電商渠道的重要性，我們早在1998年就在瑞典推出了網上商店，並開始在電商渠道進行投資。至今為止，我們已經在電商渠道投資了多年。”今年早些時候，H&M大中華區總經理Magnus Olsson接受採訪時曾表示，(集團整體)線上業務銷售額貢獻了22%的利潤。
曾經從事奢侈品和時尚品牌資訊的人士Harry認為，快時尚在電商發展上相對遲緩，也許是受到其強調快速反應、利潤不那麼高這些特點的制約，而電商帶來了高的物流成本和供應鏈成本。時尚媒體BOF援引法國興業銀行分析師Anne Critchlow的話指出，“對於H&M這樣的零售商而言，從線上線下兩個渠道同時賣貨會嚴重縮減利潤。H&M的價格低廉，擴展電商業務可能新增的物流成本使得 H&M的電商進展緩慢。”
在中國市場，截至2018年6月22日，H&M在內地擁有超過450家門店。隨著一二線城市快時尚的逐漸飽和和競爭激烈，2013年之後，H&M開始渠道下沉，把門店開到更廣闊的低線城市去。2016年，H&M在中國的新開門店(不含重新裝修)中，一線城市9家，新一線城市15家，另外53家均在二三四線城市。在過去一年裡，渠道下沉仍在加碼，H&M在內地52個城市共開設了62家新門店，其中22家為位於新開拓城市的首家H&M門店。
初期這些新店的開啟，通常是隨著新的購物中心和商業地產的開出，並享受過一些租金、裝修等優惠政策。如今的談判條款正在發生變化。RET睿意德上海租賃服務部總經理杜斌曾表示，“知名的幾家快時尚企業最初簽約時都沒有保底租金，只對流水扣點。但現在，一線城市的新籤或者續約門店，快時尚享受優惠條件就很少了，比如扣點可能從5%~7%上升到7%~9%，無固租變成了有固租等。即便低線市場還有快時尚的空白市場，一些市場也寧願選擇MJstyle、NEW LOOK這些相對新的、加快擴張的快時尚品牌，成本低很多，也更接地氣。”
在中國的電商業務值得注意的是，與優衣庫在中國一開始入駐天貓策略不同，H&M於2014年在中國選擇了自建電商模式。2016年底，H&M大中華區總經理Magnus Olsson在接受媒體採訪時曾表示“獨立籌建的網店更好”。直到去年年底，H&M才宣佈於2018年入駐品牌推廣、線上曝光的機會更多的天貓。“出於對數據需要和平臺共享等緣由，這是國際品牌剛剛進駐中國時比較忌諱的。”服裝行業觀察人士程偉雄認為。
H&M集團目前對與天貓的合作充滿信心，上述公共關係負責人稱，將探討H&M集團旗下其餘品牌加入天貓的可能性。來自 H&M 官方的數據，截至目前，店鋪粉絲人數已累計超過300萬，以平均每天新增20000名粉絲的速度增長。不過，從去年“雙11”期間女裝品牌的銷售額排名來講，H&M沒有進入前十。而2009年開始和阿里達成了合作並開設旗艦店的優衣庫，從2015年到2017年三年來都排在第一的位置。
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