关于馄饨，如果要展开来写，可以写篇论文了。但是小编还是要先表个态：在扬州人心中，菜肉大馄饨不是馄饨，是水饺。

馄饨是纯肉馅的，用筷子挑着往皮里一抹，手一捏，前后不过几秒钟，一枚馄饨就包好扔馄饨堆里了。

刚出锅的小馄饨，点上几滴辣油，冒着热腾腾的锅气。那么鲜那么香，那一刻会觉得自己是这个世界上最幸福的人。

小馄饨个头单薄，做不了主食。在扬州人的饮食习惯里，它不是餐桌上的主角，却穿插在生活中每一个需要被食物慰藉的时刻：放学后和小伙伴相约来一碗，垫垫肚子又解馋；加完班、打完牌，想着巷口有一家馄饨摊做下午，心里踏实。

喏！横截面是介个样，饿了不？

那种一吸即可入口的滑爽，囫囵嚼几下就敢下咽的温润，是其他面食无法替代的，所以它一直没有离开扬州人的生活。

本地人喜欢光顾的蒋家桥和共和春，都是以虾籽馄饨闻名。

虾籽馄饨并不是在馄饨肉馅里有虾籽，而是在汤里放。汤里还有多多的胡椒和大蒜。

一碗馄饨，一两锅贴，老扬州最爱的下午。

在东园小馆吃虾籽馄饨，量特别足。单个馄饨都挺大个的。我问煮馄饨的阿姨，一份有多少个。“160克~180克吧。”阿姨给了很精准的数据，她说馄饨都是集中配送的。

馄饨上撒了很充足的葱花，喝一口汤，酱油混着胡椒粉的味道，渗入馄饨皮中，与有咬嚼的肉馅一起，撑起一天中最重要的一餐。

老板师从“樊川张记馄饨”，已有百年历史。馄饨皮是手工擀出来的，据说薄到能在纸上看字。

正因为皮薄，所以包好的馄饨“白里透红”，非常粉嫩。

馄饨分小馄饨和雀头两种。小馄饨皮薄肉最少，一抿就烂，可以直接喝，雀头和其他馄饨店里正常的馄饨馅差不多。

皮子柔嫩，喝下去就能感觉到芹菜香、肉香、胡椒香……丰润的香气。

五亭吟春不只卖早茶，鱼汤馄饨也做的不错。

熬得奶白色的鱼汤，包得精致的小馄饨，香菜点缀。

先喝一口汤，鲜香的感觉盈满舌尖，直抵心坎。舀起一颗馄饨，整个儿吃进嘴里，肉香混着汤鲜，十分美味。

车桥是淮安的一个镇，车桥馄饨，是淮安馄饨的代表，也很有特色。

车桥馄饨的皮子，讲究薄如纸。

车桥馄饨的馅也很有特点。只取猪前夹精肉，用铁棒将肉捶打成泥。

皮子虽薄，却不烂不破，隔着皮子就能看到肉馅的粉嫩。入口爽滑，肉馅柔嫩。尝过之后，会被圈粉。

据说以前是大棚没有店面，大东门馄饨是无数附近居民的共有财产，从打扮的精致的姑娘到穿着睡衣的大妈，从放学的熊孩子到接孩子的家长，都是常客。

不同于一般的白汤馄饨，个人觉得胡椒粉味很重。

以前开在大东门的位置，现在搬到隔壁了。

蛋丝、虾皮、紫菜和高汤调成汤料，再把鲜肉小馄饨放进去煮，就是这所谓的“上海三鲜馄饨”。

交待了不放葱，似乎没看到蛋丝，咱也不敢问。

地址：大东门向内50米

安庆馄饨

安庆馄饨属于柴火馄饨，用“接地气”来形容是最恰当不过了。

在碗中放入佐料，浇上汤头，那一颗颗由葱花点缀的小肉球浮在碗里。

粉嫩色的肉馅从褶皱的皮子里透出好看的光泽，有榨菜末，别有一番风味。

在扬州遍地开花的高邮鱼汤面馆，这家在广电南门对面，也是广电的二食堂之一。

有小馄饨和大馄饨，点了虾肉馅的鱼汤大馄饨。鱼汤很鲜美，馄饨馅也足。

猜，汤上面飘的绿色的是什么？

说起庄桥馄饨，远近闻名，江都也开了不下20几家了。但其实正宗的庄桥馄饨，也只这一家。

开了整整17年的老店，馄饨是老板夫妻俩个自己包的，用料讲究，从不偷工减料。红汤底，胡椒味不是太重。馄饨饱满紧实，凹凸有致，肉馅较细腻。

同样在三江百货附近，还有小师傅馄饨、姐妹馄饨、樊川馄饨……真是馄饨一条街。

“来碗馄饨，调料全放。”

全放就是胡椒粉、香菜、酱油、蒜都要。店里的馄饨分大小碗，大碗是35只，小碗是25只。

舀上一勺送进嘴里，鲜鲜烫烫地一路开道，没有那么辛辣，一切都是正正好。

老高邮的味道，尝过饺面、干拌面和馄饨都还不错

同样是红汤馄饨，感觉高邮的荤油汤就是香。

要不，今天吃个馄饨？