民以食为天
从历史的角度来看，毫无疑问，中日两国算的上是东方文明的化身，几千年来，中国无论历经多少个王朝更迭，始终都是东方文化的符号，而自清朝的中后期，中国逐渐落后于西方，而国运一直在上升的日本在近代迅速崛起，跻身为世界上的一流强国。
中国是一个多民族的国家，在历史当中和周边的少数民族不断的融合，最终行成了一种独特的文化，这种民族之间互相同化的过程会使单一的民族特性变得多样化，从服饰、发饰、语言、建筑风格、礼仪等方面都会产生变革。
中餐
然而各民族最根深蒂固，最不容易改变的大概就是饮食习惯，“民以食为天”，在中国吃一直是大事，所以老百姓的嘴是最诚实的。对于封建时期的北京人来说，你给他一碗“炸酱面”，无论你是蒙古人，女真人，安徽人，谁来当皇帝他都不在乎，这天下谁爱坐谁坐，只要有我的“炸酱面”吃，我就不造反。
可见“吃”才是老百姓最关心，也最不能触及的底线问题，所以另一方面来讲，物种大交换时期远道而来的美洲农作物帮助中国朝代的长治久安起到了关键性作用。
日餐
对于日本人来说，“吃”同样是神圣而不可侵犯的，尽管近代以来日本的脱亚入欧进行的非常彻底，但是日本人对于大米的热情同样是西方任何食物都不能比拟的。他们可以穿西装、说英语，但拒绝把白米饭换成汉堡薯条。
二战之后，日本整个社会千疮百孔，美国采取人道主义将大量作为美军军粮的牛肉罐头运往日本，但没有他们喜欢的米饭和拉面他们几乎无法生存，对于传统食物的忠诚让日本人被动制造出了亚洲第一大垃圾食品：方便面。
中餐
这种方便快捷造价低廉的食品在亚洲地区掀起了一场饮食革命，也彻底改变了我们的饮食结构，在2018年的一项统计当中，中国人在这一年中消费了400多亿包方便面，接近全世界方便面消费量的百分之四十。
当然日本作为方便面的鼻祖国，虽然由于人口劣势的原因不能在总量上和中国抗衡，单却在人均消耗量上不遑多让。
日餐
一个做加法，一个做减法
尽管中日两国都对方便面情有独钟，但从一个小小的方便面当中我们可以清楚的看出中日两国饮食习惯的不同。
中国的方便面调料包多，油大，味道重，而日本的方便面味道相对清淡，这其实就是中日饮食习惯的巨大不同。
但我们说的料理其实又在“吃”当中上升了一个层次，料理可以归结为一种艺术，一种文化，一种哲学。
中餐
中华料理有八大菜系的说法，各个门派之间的讲究各有不同，但“色香味俱全”是主流，从味道上来说大多以层次感为重，对烹饪的技法极为严格，对火候的拿捏分毫不差。需要的调味品复杂而多样化，使得食材本身的缺陷能够得到修补，甚至一个好的厨师要能够让食材在自己高超的厨艺之下得到升华，赋予它更好的口感与视觉体验，并且同样的食材要有不同的制作方法。
中华料理又像是一场交响乐，它营造出来的是一个多维的立体空间，在这个庞大的音乐空间当中，你能感受不同的乐器交织和碰撞在一起所擦出的火花，让本来略显干瘪的音色变得更加厚重，场面更加火爆、波涛汹涌、气势磅礴，在这其中，少了一样乐器就等于少了一份独特的味道。
日餐
有些配料只是作为一个点缀，甚至仅仅是为了美观而创造的装饰品，但却为一盘精美大餐画龙点睛。在厨房里大家分工明确，各司其职，从中国人对于烹饪的态度上来说，这是一种“集体主义”的投射。
而日本料理则更是一种素描的绘画艺术，他们重在高度还原素材本身的样子，尽量让它接近真实，他们的侧重点在于最大程度上反射出食材本身的味道，尽量少的选用其他辅助性的调味品，使食材本身不会被配料所喧宾夺主。
就像日本音乐大师久石让的理念：“我致力于用最简单的音符创造出最美妙的旋律”。
中国菜
和中国厨师在厨房里风生水起，热火朝天的情况不同，日本人的做菜现场显得典雅、安静，场面显得极具仪式感，仿佛在制作一件手工艺术品。
日本匠人觉得任何东西都有道。剑有剑道，格斗有空手道，茶有茶道，士兵有武士道，而料理也有道，叫做“味道”。所谓料理中的求道过程就是层层拨开一个食材的的表象，力求找到一个事物的终极形态，所以日本料理的核心就在于力求原汁原味，尽量少的破坏食材原有的滋味，保证新鲜。让它原本的味道能够充分的释放出来。
所以中华料理和日本料理的区别在于一动一静，一个做加法，一个做减法。
日餐
一个是冰，一个是火
中华料理技法繁多，一个食材就可以用不同的制作方式做满一桌子不同味道和风格的美食。而中华料理的核心便是“火”。无论是煎、炒、烹、炸、炖，蒸、煮、煲、汆、爆、烧、烤、烩，熘、煸、炝、熏、焯都离不开一个“火”字。
而日本料理简单的说就是能生吃的就不熟吃，日本大量的海产品都能做刺身，为了保持它的新鲜度还会在食材下面用冰块辅之。
中国菜
当然，冰与火的区别不光体现在对食物的制作过程当中，更多的是体现在我们的进食过程当中，中国人喜欢合餐，显得热闹。
在中国的饭馆里，说话都要贴在对方耳边大声喊，端起酒杯来，互相道上几句祝酒词，无论是同事之间，朋友之间，亲戚之间，大家都要相互敬酒，将现场的氛围烘托起来。如果喝多了说不定还会在饭桌上划起拳来。这种场合没人会怪罪于你，但如果场面显得清净，那么这便是一个典型的尴尬而失败的聚餐现场。
日本菜
而日本人则不享受这样的火热氛围，他们普遍选择更为卫生的分餐制，在整个聚餐的过程当中不会有人去专门烘托气氛，没人劝酒，也没人喜欢端着酒杯讲话发言，大家只是冷冰冰的吃，冷冰冰的喝，喝多了再默默的吐。
中国菜
除了人和人之间的关系以及饭桌上的气氛要火热之外，菜品也要来的热闹，要有鸡有鱼，有猪有羊，有荤有素，有凉有热，有主食有汤，有饮料有酒。当我们宴请宾客的时候，前几盘菜是不能动的，要等到桌子上的菜品形成一定的规模之后，大家才心照不宣的开始动筷。
最好是所有的菜几乎都在十分钟之内全部落在桌子上，这样请客的主人才会显得更有面子。并且被宴请的客人也不能把主人点的所有菜全部吃光，那样的话心肠火热的主人肯定会认为你没吃饱，然后会招唤服务员添菜。
而日本人则恰恰相反，他们对食物要循序渐进，程序一定要符合规律，先吃什么后吃什么，都要有讲究，并且必须要吃的盆干碗净，否则就是对主人的不尊重。
并且日本料理讲求少而精，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿就曾说过：日本料理最大的特点就是“不走菜”。
不光大家吃的冷冰冰，饭桌上也会显得有些冷清。这就是两国饮食习惯的不同，也是两国文化的巨大区别。
火能把冰融化，冰融化之后的水又能将火扑灭，而一阵春风拂过，星火又可以燎原，再将水烧干。对于两国料理孰强孰弱，也许我们没必要一定争论出个结果，毕竟一个国家的饮食体现出的是一个民族的文化特性。文化本无高低之分，适合我们的那一个，便是最好的那一个。
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