ZARA、H＆M大勢已去？新勢力崛起
在全球服裝產業，掌握新型商業模式的新興網絡勢力正在崛起。這些新勢力善於運用社交媒體（SNS）開展市場營銷，並建立起了低成本的供應鏈。它們利用這些優勢，瞄準大企業留下的空隙，贏得了年輕消費者的支持。另一方面，憑藉著快速擴張新店和大批量生產發展起來的兩大全球服裝企業“ZARA”和“H&M”為應對市場環境的變化，開始抓緊調整業務模式，提出了一年合計關閉400家店規模的計劃。
Boohoo壓低上市商品的首批銷量，根據社交媒體上消費者的反饋，再決定是否追加生產，因此減少了浪費。
在有關英國在線零售服裝品牌“Boohoo”的口碑網站上，有許多類似於“設計很潮”“客服回覆速度很快”等評論。該公司於2006年設立，2017財年（截至2018年2月）的銷售額為5億7900萬英鎊（約合50.8億元人民幣），達到上財年的2倍，業務出現迅速擴大。
在以往的服裝行業中，會根據預測可能流行的商品制定銷售計劃並大量生產，由此會產生大批剩貨。對於這一問題，Boohoo採取壓低首批商品的銷售和產量，上市後根據社交媒體等的消費者反饋進行追加生產的方式，因此而減少浪費。同時，為了不讓消費者感到厭倦，網站每天會上架200款以上的新商品。
迅速供應產品
以女裝為中心展開網絡銷售的英國“Missguided”則通過將生產基地建在主要市場附近等方式構建高效的供應鏈，將產品從提案至銷售所需時間縮短到了最短1星期左右。該企業最近的銷售額達到2億1500萬英鎊，增加至4年前的約4倍。
以往，服裝行業的供應鏈是許多企業參與其中的多層構造，即產品從縫紉工廠到傳統的服裝企業，再經由百貨商場等零售流向市場。隨後，美國的GAP、日本的優衣庫、歐洲的ZARA等採用SPA（自有品牌專業零售商經營模式）的企業迅速崛起，改變了市場格局。該模式採取從產品的企劃到生產、物流、再到銷售為止一氣呵成的運營模式。這些企業將生產委託給低人工成本地區的工廠，使“快時尚”開花結果。
然而，最近快速發展起來的是網絡型SPA。這些企業不僅在生產和物流上靈活運用IT技術，在銷售方面也徹底依託網絡來完成。採取該模式的企業不會保有數千家規模的店鋪，因此能夠快速應對消費者的變化。另外，通過精準分析使用智能手機消費的消費者們的購買情況，還可以縮減庫存。
網上公開成本
在服裝業競爭激烈的美國發展起來的網絡SPA的代表是“Everlane”。該公司通過在網上實施“信息公開”來提高消費者的信任度，以此提升市場效果。
“7400日元的短袖襯衫，實際成本合計3630日元”，Everlane在網上公開的是包含材料及配件費、人工費、關稅、還有運輸費的成本。該公司通過運用少批量生產、全部售罄的生產管理方式，以較低的價格出售高品質商品，從而不斷擴大規模。
據美國調查公司Forrester Research的數據，全球時尚類產品的電商市場自2014年的2530億美元擴大到了2018年（預計）的4840億美元。未來，包括美國亞馬遜（Amazon.com）在內的網絡銷售將會繼續增加，2022年預計達到7650億美元，佔據時尚類產品整體市場的36%。
“ZARA”和“H&M”改變擴張路線
為應對這一環境的變化，大型服裝企業也已著手改變以往只專注於擴張店鋪的戰略。
旗下擁有ZARA等約7500家實體店鋪的Inditex計劃在2019財年（截至2020年1月）將新開店鋪數從上年的370家減少到300家。關店方面，上年計劃關閉200家店鋪，但實際關店數達到355家。本年度原計劃關閉小型店鋪和商圈重疊的虧本店鋪等250家，但很有可能增加。
業界排名第2，運營著5000家店鋪的Hennes & Mauritz（H&M，瑞典）計劃2019財年（截至2019年11月）關閉160家店鋪，比上財年多關14家。關店的地區主要集中在歐洲。新開店鋪數也控制在335家，從近幾年來看屬於最低水平。
這兩家企業因全球店鋪網及員工數構成負擔，分析銷售數據等被認為需要耗費較長時間。Inditex的2018年底的股票總市值相比2013年底減少了2成，而H&M減少了7成。
運營“優衣庫”的日本迅銷也未能成為例外。雖合併銷售額超過了2萬億日元，但在時尚中心歐洲的銷售額僅約900億日元，與亞洲相比停滯不前。
消費者的價值觀瞬息萬變，將來會越來越重視性價比和購物的快捷性。雖然如今緊跟消費潮流的網絡服裝企業正不斷出現，但或許今後也將出現優勝略汰。要想實現持續的增長，保持經營的靈活性這一優勢必不可少。
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