產品設計終被判抄襲
7月11日，Diesel母公司OTB起訴Zara母公司Inditex集團抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設計的案件獲勝訴。法院最終對Inditex集團做出立即召回侵權物並停止銷售，併為每件產品支付235美元的賠償金的判決。
對此，Inditex集團堅稱其涼鞋設計與Marni涼鞋之間存在明顯差異，且Diesel的牛仔褲因缺乏原創性也不存在侵權行為。但審理該案的米蘭法院法官Claudio Marangoni仍表示，Zara的行為已構成抄襲與侵權，並作出了上述裁決。
據《電商報》瞭解，這起官司始於3年前，OTB集團於2015年11月對Inditex集團發起指控稱，Zara製造和銷售仿製商品的行為違反了歐盟知識產權法，其中Skinzee-SP牛仔褲的外觀專利已在歐盟註冊。雙方經歷了長達三年的“拉鋸戰”，OTB集團獲得了最終的勝利。
事實上，這並不是Zara第一次身陷抄襲門了。早在2016年8月，美國洛杉磯的設計師Tuesday Bassen控訴Zara抄襲了自己的設計。令人意想不到的是，她的控訴在設計師群體中產生了共鳴，超過20位設計師同時發難，控訴Zara母公司Inditex SA印地紡集團抄襲了他們的作品。
Tuesday Bassen此前在Twitter上控訴Zara抄襲
儘管Inditex集團公關部相關負責人當時迅速向媒體表態稱，“Inditex集團非常尊重所有藝術家、設計師的個人創作，也嚴肅處理涉及第三方知識產權的相關事宜。”但Zara的設計師似乎並沒有把這句話聽進去，抄襲的消息依然緊緊圍繞在Zara身邊。
2017年1月，Zara多個單品涉及抄襲由Errolson Hugh聯合創立的品牌ACRONYM。同年5月，主打高科技戶外運動服飾的丹麥戶外品牌RAINS將Zara告上法庭，理由是Zara抄襲了RAINS最核心的雨衣設計。RAINS為此要求Zara儘快停止銷售它的雨衣系列，並且索求賠償。今年2月，更有時尚媒體報道稱，Zara新款鞋履與Balenciaga被評為2017年度十大球鞋的Balenciaga Speed Trainer幾乎一樣。
儘管Zara抄襲的風波一直沒有消停過，但事實是，抄襲和借鑑的界定在時尚界本就艱難，而近幾年來兩者之間的邊界甚至愈加模糊。除擁有一定實力的企業敢於站出來，費時費力訴諸法律途徑之外，真正採取實際行動的並不多見。
業績下滑擴張漸放緩
2018年6月14日，Zara母公司Inditex集團公佈了2018財年第一季度財報。數據顯示，Inditex集團銷售額為56.54億歐元(約合425.72億元)，僅增長2%;淨利潤為6.69億歐元(約合50.37億元)，也僅增長2.23%。
不難發現，Inditex集團在本報告期內的銷售額增長和利潤增長都已滑落至個位數。值得注意的是，去年同期，Inditex集團銷售額上漲14%，淨利潤上漲18%。兩相對比之下，Inditex集團的日子有多難過，可能只有自己才知道。
據集團一季報顯示，報告期內，Inditex在全球共有7448家門店，比上一季度少了27家。Inditex集團門店減少的品牌包括Zara Kids、Pull&Bear、Bershka和Stradivarius。對此，集團CEO Pablo Isla則表示，集團業績較有所放緩的主要原因，是線下實體門店網絡的戰略調整以及不斷關閉冗餘門店的影響，此外還強調電商業務繼續保持穩定增長。
今年2月，Zara關閉了位於成都市區核心地段總府路樂森購物中心的Zara旗艦店，值得一提的是，是Zara在中國開設的第一家以全新店鋪形象打造的專門店。6月，美媒報道稱Zara位於紐約的第一家旗艦店或也將於今年9月關閉。
由於近年來的高速擴張，以Zara、H&M等品牌為首的一系列快時尚服飾紛紛開始調整戰略佈局，而自進入2017年以來，快時尚品牌們似乎掀起了關店潮。實際上，Inditex在2016年就提出減緩實體銷售網絡擴張速度的計劃，以“在實體和線上銷售之間尋求更好的平衡點”。
但現實相當殘酷，Inditex集團風光無限的日子可能將就此遠去了。2017年Zara的毛利率從2013年巔峰時期59.8%降至57.4%，股價下跌4.5%。而且當年業績還是自2008年以來表現最差的一年。今年2月23日，Inditex集團又因為在當天下調了目標價格，並預計該集團的毛利率將進一步下滑5%，造成當天股價一日暴跌7.06%至25歐元，創三年來的低點，市值蒸發達59億歐元。
線下轉型欲聯動超車
為了應對日漸頹靡的經營狀況，Zara正在不斷推動線下轉型，力求通過推出更多更新的消費體驗重新佔領市場。今年4月，Zara在全球範圍內的137家店鋪開展了為期兩週的AR體驗。消費者將手機對準商店或定製的櫥窗，穿戴用戶指定服裝的模特便會出現，並可在移動端直接完成購買，通過新技術與消費者的接觸為門店導流。
5月，Zara在倫敦的旗艦店在經歷4個月的改造之後重新營業，旗艦店不僅融合了多種快捷的結賬方式，還特別提供了RFID(射頻識別)系統的互動落地試衣鏡，幫助顧客檢測到手中預計購買的商品，看到實際試穿效果，並提供搭配購物推薦。
除此之外，Zara母公司Inditex集團還在上月設立了創新部門，將通過引入機器人、芯片等高新科技改善集團內的庫存管理方式。據《電商報》瞭解，未來Inditex集團還將會進一步與人工智能技術公司Jetlore和西班牙大數據公司EI Arte de Medir達成合作，改善公司內部管理及運營。
不得不提的是，Zara正越來越重視線上業務。2017年，Inditex投資了18億歐元用於發展全球綜合門店和線上平臺。而據集團去年的財報顯示，Inditex集團線上銷售額佔集團淨銷售額的10%，同比增長了41%，成效顯著。
今年6月，Zara靜悄悄的開通了小程序商城。消費者不僅可以通過寄送電子郵件裡的鏈接可享受免費上門取件。除此之外，只要商品購買所在國家、地區的任何一家ZARA門店設有商品所屬專區，還可在線下門店退貨。另外，Inditex 還聘請了西班牙做地理信息系統的初創公司 CartoDB 的創始人來幫助它發展數字化業務。
Zara未來能否擺脫“時尚搬運工”這一稱號，我們不得而知。但可以預見的是，為了挽救越來越不被看好的業績和可憐的低增長率，線上業務不僅會是其以後發展必不可少的一部分，還有可能成為Zara的唯一出路。不過，這條路會通向何方，目前卻仍是一個解不開的迷。
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