在我家鄉，饊飯叫“饊面撮”，我覺得比“饊飯”更生動、準確。“撮”，不是“一 小撮”的意思，也非指把垃圾撮起來，而是把稀的東西熬稠，如“撮糨糊”“撮悶飯”。 “饊面撮”，非常形象地把做饊飯的過程表達了出來。小時候，常常是晚飯的時候，問媽 媽，“吃啥？”媽媽說，“饊面撮。”天水現在見的饊飯，是用細的玉米麵粉做的，我記 憶中的饊面撮，原料是較粗的玉米糝子——細玉米麵捨不得做饊面撮，要握“疙瘩”。不 是杭州麵疙瘩，是用玉米麵粉捏成十釐米長、三四釐米寬、半釐米厚的片片，下鍋煮熟， 是早飯的主食。玉米糝子黏性不足，不能做疙瘩，便熬了饊面撮。
——摘自李曉東散文《我的鄉愁是一碗饊飯》
在西北飲食中，san飯是一道具有地方特色的美食。san飯的san字在大眾的認同度及紙媒 刊發率中一度書寫為“饊”字，並已約定俗成。日前，天水民俗專家李子偉再次提出“糝 飯”一說，由此引發天水籍著名作家秦嶺給本報《文化週刊》撰文，《要呵護“饊飯”的 文化尊嚴》——兼與李子偉先生商榷，此話題一度成為熱點。二詞之探討，在一定程度上是對天水地域文化保護及傳承意義上的推波助瀾，現刊發二位學者之文以饗讀者。
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是"糝飯"還是"饊飯"
在西北飲食中，糝飯是一道人人喜歡吃的熱乎飯，尤其在冬天，早晨吃一碗糝飯，渾身 熱氣陡長，通身舒坦，受用無盡。可是糝飯的“糝”字，幾乎所有的人都寫成“饊”字。 我在微信上逢錯必糾，慢慢地一些人認識到了。可是最近看到《甘肅日報》上的文章中與 天水人寫的文章中仍然把糝飯寫成饊飯，真是謬種流傳，令人遺憾！人們習慣在錯誤的軌 道上滑行，寧願用錯誤的，而不願用正確的。這真應了一首謠諺所說：
一擔黃銅一擔金，擔到街頭試人心。
黃銅賣盡金還在，世人認假不認真。
下面就“糝”字予以論證，再次以正視聽。
糝（san），三聲。天水地方飲食中有一道飯菜叫“糝飯”。冬天的早晨，吃糝飯最美氣 。可是這個“糝”字，究竟怎麼寫？一句話，亂套。
有人寫成“撒”，有人寫作“饊”，也有寫為“散”，還有人認為該寫“灑”，莫衷 一是。其實，這個字古人早就已經給我們準備好了，就是：糝。糝飯之“糝”正是這個字 。
本人現據《漢語大字典》“糝”字義項作以辨析，以正視聽。
1、糝（san），三聲。《說文》:“糂，以米和羹也；一曰粒也……古文糂。”因為在 古文裡將“糝”寫作“糂”，所以“糝”又讀作shen（穀物細粒的意思），後邊將要談到 。第一義是以米和羹，也指用米糝和其它穀物製成的食品。宋陸游《晨起偶題》:“風爐歙 缽生涯在，且試新寒芋糝羹。”說明放翁在寒冷的早晨吃的就是熱騰騰的糝飯（芋糝羹） ，不過其中和的不是我們北方的洋芋，而是南方的芋頭而已。
2、飯粒。《說文·米部》:“糂，粒也。”段玉裁注：“今南人俗語為米糝飯，糝謂 熟者也。”
其實這就是隴南人說的“米餷碴”，即用包穀粉成的大粒或細粒的麵粉煮成的粘飯。 這裡要說到“糝”的第二個讀音了。“糝”又讀（shen），指穀物粉成的細粒。粉得較粗 的，天水、隴南人叫大糝（天水人讀zhen，珍音，一音之轉）子；粉得較細的，天水、隴 南人叫末糝（zhen）子。
3、散開，撒落。明湯顯祖《牡丹亭·魂遊》:“呀，你看經臺之上，亂糝梅花可也。 ”人們在做糝飯時，抓起麵粉朝鍋裡撒落，不就是這個“糝”字嗎？
4、粘。《釋名·釋飲食》:“糝，粘也，相粘數也。”《集韻》:“糝，糜和也。”我 們知道，做好的糝飯自然是粘性的。
綜合以上四層意思，明確告訴我們，糝飯的糝字，應該就是這個“糝”字。米和羹也 好，飯粒也好，撒落也好，粘飯也好，我們今天叫做的糝飯，都離不開這個“糝”字，而 且讀音本身就讀（san），難道我們非要找出“撒、饊、散、灑”來代替它嗎？這豈不是膠 柱鼓瑟，“列古調”一番嗎？而且，“撒”是撒落的意思，單純意義上與食品聯繫不起來 ，只有在“糝”的四義中與其它三義合起來，才與糝飯有關係。“饊”是一種油炸食品， 與糝飯自然無關。“散”是分散的意思，更與糝飯無涉。而“灑”是灑落、灑水的意思， 也與糝飯沾不上邊。
有人可能會說，古書上解釋糝是“米和羹”與米粒的意思，包穀面是米嗎？須知，古 書上所言之米，乃概指穀物之粒，非特是指大米。小米也叫米，包穀也叫玉米，高粱也叫 高粱米，這不是很明白嗎？而且，古人粉磨糧食，最早用的是研磨器，只能研磨成粗粒。 用石磨較精細地把穀物磨成麵粉，那是後代的事。
要之，“糝飯”之“糝”，非糝莫屬。
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再論是"糝飯"還是"饊飯"
南方的“饊飯”不同於北方的“糝飯”
今天我發了一篇《是“糝飯”還是“饊飯”》的微文，有學人堅持說應該寫成“饊飯” 為準，看來“糝飯”還得進一步深入人心。學問是逼出來的，害得我老眼昏花，又藉助放 大鏡翻閱了一通，長了自己的見識，給自己補了一課。
本文我不論“糝飯”了，那是清楚的，我且專論“饊飯”。
饊，san，《說文》:“熬稻粻䊗也，從食，散聲。”“饊”有二義。其一曰“饊飯”。這 個“饊飯”是什麼飯呢？就是用糯米煮後熬乾製成的食品。《急救篇》第二章：“棗杏瓜 棣饊飴餳。”顏師古注:“饊之言散也，熬稻米飯使發散也。古謂之張皇，亦目其開張而大 也。”段玉裁注《說文》“饊”字曰:“熬，幹煎也，稻，稌也。稌者，今之稬米，米之黏 者。鬻稬米為張皇，張皇者肥美之意也。既又幹煎之，若今煎粢飯然，是曰饊，飴者熬米 成液為之，米謂禾黍之米也，饊者謂乾熬稻米之張皇為之，二者一渜一小幹相盉，合則曰 餳。”
這段引文一般人讀起來很麻煩，通俗地解釋，就是把糯米在鍋裡熬幹，其中和入棗、杏 、瓜、棠梨之類的果實，便成為一種叫“饊飯”的食品，也就是後來南方人做的芝麻糖之 類的食品，對這種食品，南人叫法很多，有仍然稱饊糖者，也有叫麻餈的，還有叫叮叮糖 的，普遍叫芝麻糖。不過現代的這種“饊飯”餳糖裡放了花生、核桃、芝麻之類的東西， 可是在古代，花生是稀罕之物，核桃、芝麻都是外來物種，還遠未普及呢，只能放進中土 產的棗、杏之類的果品了。文獻中說的很清楚，是用黏性的糯米做的飴糖之類的東西。這 東西天水石佛也產，不過是用玉米、麥芽熬製的。
“饊”的第二義是一種用麵粉扭成環形條狀的油炸食品，即饊子，是回民的特色食品， 形如柵狀，細如麵條。《切韻》:“饊，餅。”《水滸全傳》第二十四回“（武松）教買餅 饊茶果，請鄰舍吃茶。”明劉侗，於奕正。《帝京景物略》“春場”:“懸先亡影像，祀以 獅仙鬥糖麻花饊枝。”《本草鋼目·穀部·寒具》:“寒具，即今饊子也，以糯粉和麵，入 少鹽，牽索紐捻成環釧之形。”文獻說明，饊子這種油炸食品從宋代以後，在國內已普遍 流行。
至於我們西北人吃的糝飯，在舊時，用豆麵、蕎麥麵、高粱面做糝飯，尤以豆麵做的最 香，可惜現在很難吃到。自從明代以後，玉米從南美引入中國，中國人，尤其是中國的西 北人都普遍用玉米麵做糝飯了。
所以說，南人的饊飯與北人的糝飯是不同的，而且是大相徑庭的。
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要呵護"饊飯"的文化尊嚴
——兼與李子偉先生商榷
【秦 嶺】
天水民俗專家李子偉先生在《是“糝飯”還是“饊飯”》一文中稱，天水民間美食“饊飯”的名稱系“謬種流傳”，並否定了“饊飯”一詞的存在，自定義為“糝飯”。並稱：“人們習慣在錯誤的軌道上滑行”，“幾乎所有的人都寫成‘饊’字”，“我在微信上逢錯必糾，慢慢地一些人認識到了”。
李先生對地方文化孜孜以求的探究，難能可貴，但非常遺憾，其文對史據理解有誤，說理驗證未能自圓其說，讓“糝飯”替代“饊飯”，更是個偽命題。
考據法最核心的一條，就是對本體進行探源，當本體、脈絡與源頭吻合，那就是無可辯駁的真理。作為本體的“饊飯”，無論書寫方式、發音、人文傳承還是飲食層面的定義，早已客觀存在，毋庸置疑，那麼，其源如何？東漢《說文》雲：“饊，熬稻粻 也”，北宋《廣韻》更直接：“饊，飯也”，可見“饊”專指“飯”，並稱“饊飯”。《廣韻》《韻會》亦云：“饊，音散”。也就是說，“饊飯”成為一個固定詞確鑿無誤，二字的組合關係、本體釋義、注音十分明確。《說文》著於漢和帝永元十二年，因此我認為，“饊飯”一詞至少有2000年以上的歷史。
當筆者表示“‘饊飯’一詞至少有2000多年的歷史”時，李謙言：“不知2000多年的‘饊飯”一詞出自什麼典籍？願誠教”。可見李先生尚未注意到“饊飯”最早的來路。
再來看“糝”。中國古代農作物衍生的食物品種主要有粥、餅、飯三大類，在玉米尚未引進之前乃至更早，食物材料多為“六穀”中的稻和麥。《說文》雲：“文糂作糝，以米和羹也；一曰粒也”。不但未稱其為“飯”，也未與“飯”組詞，迄今為止，也未見其他典籍把“糝”與“飯”相提並論，自然就沒有“糝飯”一說。既然“糝”不是“飯”也不是“餅”，且多與“湯、羹、粥”合之，其歸屬如何，自不待言。周代《禮記·內則》雲：“取牛羊豬之肉，三如一，小切之，與稻米二肉一合以為餌，煎之”。西漢《說苑·雜言》雲：“七日不食，黎羹不糝”由此可見，“糝”的原料、做法既與“饊飯”有別，也與“熬稻粻 也”大相徑庭。更何況，“糝”無論作為文字還是食物名稱，其演變的脈絡非常清晰。“糝”和“糝湯”發展至今，更是魯、淮、皖一帶的千古名吃，已入山東非遺名錄。也就是說，自周至今3000多年，斷無“糝飯”一說。
不難判斷，“饊”與“糝”從古至今，分屬兩種不同的飲食系統，而今，“饊”一如既往為“饊飯”，“糝”不離其宗為“糝湯”。當然，二字的引申義和有關衍生食品，那是另一個話題。
既然“饊飯”今有之，古亦有之，古今一以貫之。那麼，所有試圖否定、逆轉證據鏈的“孜孜以求”，無異於讓“饊飯”一詞淪為“瀕危物種”，直至滅絕於當下，這樣的初衷與理念，令人匪夷所思。
特別要指出的是，而今“饊飯”有幸成為包括天水在內的西部少數地區的“專用詞”和“專用品”，毫無疑問屬於中國飲食文化史上一息尚存的“稀有物種”，其表現出來的歷史傳承性、文化標識性、內涵排他性、概念獨立性、地域穩定性、民間普遍性構成了一種非常罕見的歷史現象，堪稱曠世奇觀，絕無僅有。幾千年來，隨著農作物品種的不斷引進、豐富和發展，隴上民間的飲食結構、種類、傳承也千變萬化，“饊飯”的原料也在“熬稻粻 也”的基礎上不斷改變和調整。300年前玉米傳至天水後(見《歷史上玉米在甘肅地區的引進及種植》，載《青海民族大學學報》2013年第1期），玉米自然而然成為天水“饊飯”的不二原料，也順理成章地繼承了傳統稱謂。“饊”字和耤河的“耤”字一樣，同時見證了中國人文歷史的獨特魅力。
求證、說理至此，其實可以畫上圓滿句號。
可是我想，為了在常識層面避免繼續混淆視聽，不妨結合李文，延伸一些補充辨析。該文對“饊”字的考證，僅僅依據《現代漢語詞典》認為“‘饊’是一種油炸食品”，並以名吃“饊子”為佐，辯稱“難道糝飯要油炸嗎？”同時試圖以“饊”“糝”的偏旁、形聲、會意為據，勾連“糝”(左偏旁“米”)、“饊”(右偏旁“散”)與“稻”“饊子”的屬性聯繫，此舉顯然忽視了“饊”“饊子”從春秋以來的釋義、組詞演變。這就好比研究一隻孔雀，卻把選題定向為“論一隻姓孔的麻雀”。另外，李先生一文又以“糝”字的漢語拼音求證“糝飯”的正當性，顯然選據有失。我國漢語拼音誕生不過70年，且以北京語音為標準音，學界從來不會以此作為研究地方語音系統的歷史和現實依據，故而不足為憑。
無獨有偶，李先生在後來的一篇文章《再論“糝飯”還是“饊飯”》中，似乎默認了“饊飯”一詞的存在，稱“這個‘饊飯’是什麼飯呢？就是用糯米煮後熬乾製成的食品”。但同時又拋出“南方的‘饊飯’不同於北方的‘糝飯’”之說，這等於又一次把“自定義”的“南‘饊’北‘糝’”當成了依據，並試圖根據食材之別，再一次推翻既有史載又有傳承的概念。此法不僅無視包括“饊飯”在內的所有飲食用料在不同時間段、不同地域的演變，而且有違說理邏輯。事實上，河北、山西一帶的“饊飯撮”，華北部分地區的“拿糕”，均與“饊飯”相似，只是原料略有迥異，如果按李文的邏輯，“饊飯”又該叫“拿糕”了。該文又稱“我們西北人吃的糝飯，在舊時，用豆麵、蕎麥麵、高粱面做糝飯，尤以豆麵做的最香”。不知此論有意迴避大西北“熬稻粻 也”的存在，還是真的不瞭解天水長達數千年的水稻種植歷史(見《甘肅天水西山坪遺址5000年水稻遺存的植物硅酸體記錄》，載《植物學通報》2008年第1期)，回首上世紀六七十年代，天水耤河兩岸的水稻仍然遠近聞名。也就是說，“熬稻粻 也”並非南方專利，南方亦無冠名“饊飯”的飲食。
令人警覺的是，近年來，“糝”“糝湯”飲食文化在華東地區不斷髮揚光大，成功申請非遺名錄之後更是聞名遐邇，而“饊飯”同樣貴為西北特色飲食，卻鮮有文化層面的追溯和探究。此番李先生之文要為“莫須有”的“糝飯”尋求“正名”，此舉一定會讓喝著“糝湯”的山東人莫名驚詫。換句話，即便“正名”成功，也不過為山東“糝”文化贈一補丁而已。不久前，《小說選刊》副主編李曉東先生掛職天水時，曾著有《我的鄉愁是一碗饊飯》一文，我認為對發掘地方文化是有啟發性的。
這讓我想起又一件關於天水地方文化的往事。那年，我應邀在北京參加一個地方文化研討會，有學者突然問我：“秦嶺先生，您老家既然是伏羲、女媧故里天水，聽說還是出白娃娃的地方，那麼試問，被冠以‘天水女媧家政大嫂’‘天水白娃娃保姆’名號的文化傳播理念是什麼？”
面對充滿戲謔的拷問，我還真不好回答，一如我不理解天水因何把耤河的“耤”變成了“藉”，把“羅峪溝”變成了“羅玉溝”。
行文至此，筆者倒有個建議，不妨儘快把“饊飯”列為省級乃至國家級非遺申請項目。論申請非遺的條件，“饊飯”的傳承性、地域性、唯一性遠比“糝湯”要充分得多，何況“糝湯”只是小吃，而“饊飯”小吃、主食兼備。“糝湯”可以成功，“饊飯”何以不能？我認為，同時可以申請的，還有全國絕無僅有的天水名吃“呱呱”。此乃燃眉之急，否則花落他家。
並非離題，如果書歸正傳，也只剩最後一句話。
那便是：呵護“饊飯”的文化尊嚴。
由饊飯與糝飯引發
的"新聞"話題
近來
天水民俗專家李子偉提出
天水的"San"飯一字
應由"饊"飯變為"糝"飯
該話題在一定範圍內產生熱議
2月27日
記者就"饊""糝"二字
哪個更貼近天水"San"飯
採訪了天水市部分市民和民俗學者
學界
張廣成：未找到確切定字之前，字作“饊飯”為宜，以暫維持約定俗成之例。
耄耋之年的學者張廣成接受記者採訪時說到，關於天水民間飯食“散飯”（散，姑且表 音借用，下同）的本字隸定問題，至今說法不一。因未找到確切之字，民間以“撒飯”“ 饊飯”為流行，近有“糝”字說繼之。當下，亦然莫衷一是，仁智各持其見，難為定論。
他從三點給記者分析了兩詞。首先，“糝”，《禮記·內則》有記載，說的是肉羹中加 入粟米（詳見上古版《十三經》第826頁），關於“糝”字的詳解，《辭源》（商務1986版 ，第2393頁）有條釋。由上可以確知，“糝”實是添加穀粒或穀物磨成粒的糝(shen)子， 庖制的糊狀肉粥。
張老說，至今山東臨沂就有此名小吃曰“糝”或曰“糝湯”，亦是肉類加穀物磨成的小 粒“糝（shen）子”為食材烹調而成，已列入該省“非遺”之列，此即古代“糝”飯傳流 於今的現實版。又，新疆維族有食品叫“烏馬稀”，就是煮羊肉待爛熟時加入玉米“糝”( 讀sen)子同熬，成“糊糊”而食，上世紀六十年代他在吐魯番牧民家吃過，這殆無是“糝 ”飯為肉粥的又一佐證。顯然，“糝”飯著重於食材，天水“散”飯著重於操作中程序動 作的“散”。緣此，以“糝”隸定天水的“饊飯”，他認為難以成論，似覺欠妥！
其次，倘若細而思考，天水民間飯品的命名，有相當一部分與其烹作動作有關，往往與 食材關係不大，如“削”（面），突出其有“削”的程序動作，“擀”（面），突出其有 “擀”的程序動作，“攪”（團），突出其“攪”的程序動作，“扯”（面）突出其“扯 ”的程序動作，如此等等，不一而足。張老認為，“散”飯，也當屬此類，操作時，一手 拿勺子不停地勻速攪動（堅守一個方向），一手撒面，從指縫間很勻稱地撒下，否則就會 有“圪瘩”，整套程序動作就叫“散”。若有些“清”（浠），就會說：再“散”些面， 若還未熟，就會說再“散”一會。據此可推知，“散”飯之名，應從它的烹調過程中程序 動作方面切入探究，尋找隸定其本字！
另外，張廣成認為問題很清楚，天水民間一些家常飯食，“跌”（蝌鯫—面魚）、“打 ”（攪團）、“窘”（宭饃）、“擦”（漿水）、“臥”（扯麵）等等，流傳於今，大多 有音無字（興許暫未找到），這是天水學人所面對的無法規避的課題，“散飯”亦是一例 。
考慮到有音無字的窘況，關於“散”飯，張老與記者交流時認為：①可否隸定為“撒飯 ”。因“撒”有動作的表意，貼近“散”飯烹調過程中的程序動作“散”的範式，但“撒 ”讀音為Sa，是否因方言轉音俗讀為san呢？②鑑於“糝飯”加入的是米穀之粒或“糝”（ shen）子，“散”飯普遍是麵粉；又，作“糝飯”沒有“散”的程序動作要求，著重於火 候的“擦”或“熬”，而“散飯”命名著重於有較強的程序動作範式“散”，故不宜用“ 糝”隸定。③目前未找到確切定字之前，字作“饊飯”為宜，以暫維持約定俗成之例。
吳治中：根據音近、義近、就簡、約定俗成、個人傾向於天水的玉米麵“san”飯應該 用“饊”字為宜。
天水方言研究專家吳治中接受記者採訪時說道，今有秦嶺、李子偉兩位著名學者參與討 論，這是天水方言研究保護的一件幸事。他認為，諸如玉米之類的食物稱謂在地方方言中 的假借或引申等，要從古代漢字裡完全找到符合玉米種種相關意義的字或詞，很不可能。 吳治中談到，天水獨特的玉米麵“san”飯，當然只是借用漢字中音義相近的字。《訓詁匯 篆》：“饊”，熬稻粻䊗（發散、張大）也。南朝《玉篇·食部》及宋代重修的《廣韻·旱 韻》裡就有對“饊”的解釋：“饊飯”；許慎《說文·食部》：“饊”，黏米煮熟為粻䊗 。又幹煎之曰“饊”（當為“饊子”饊的本意）；“糝”：《資治通鑑》胡三省注“以米 和羹也”。《周禮·正義》“凡以米和菜，通謂之‘糝’。《說文》段玉裁注“今南人俗 語曰‘米糝飯’”。兩字意義有共性也有差異，都有對稻米熬煮之意。但“糝”字異體異 意異音較多，異體有“糣”“糂”（另有偏旁均為“食”旁的），側重於“米”“粒”意 。異音有，“san”（三聲）、“shen”（一聲），本地還讀如“zhen”等等。
根據音近、義近、就簡、約定俗成、米麵區別以及本地人加工過程的生活習慣等等要求 特點，吳治中個人傾向於天水的玉米麵“san”飯應該用“饊”字為宜。
趙文慧：考其本字當為“糝”飯。
旅居煙臺的天水民俗學者趙文慧說：“‘糝’飯，為‘糝’面飯的縮寫，是一種用玉米 面加洋芋煮熟做成的稠粥狀麵食，一般秋冬季常食用。也作‘糂’飯。‘糂’，以米和羹 ，也指用面或米摻和其他食物製成的食品。而‘饊’，本意為由糯米煮幹後製成的饊飯， 引申為由麵粉或糯米扭成的環形油炸食品。”由此他認為，“糝”飯可以寫成“糂”飯， 但不能寫成“饊”飯。“糝”“糂”意思相同，與“饊”意思大不一樣，是兩種不同的食 品。“糝”飯有的地方誌根據撒麵粉的特徵，望文生義寫成“散”飯，其實考其本字當為 “糝”飯。
民間
支持"饊"字
文史愛好者郭彥龍雖為90後，但對天水特色農家小吃“san”飯情有獨鍾。他說：“‘饊 ’飯，一詞原本就是方言的音，文獻記載沒有一個規範確切的寫法，這樣一來，用‘饊’ 還是‘糝’都可以，但要說哪個更確切，就要從古漢語的角度去理解。‘饊’，音散，意 為熬煮稻米和糧食；而‘糝’作為飯，是與牛羊豬肉混在一起，可理解為用肉熬成的米粥 。由原材料便可看出，天水人愛不釋口的‘san’飯寫作‘饊’飯更符合實際。即便古人的 ‘饊’飯做法與今人有些許變化，但總的來說，整體上大同小異。今人饊飯與古人“饊” 還是一脈相承，素食為本。而所謂‘糝’飯，如果僅從表面詞義來看，卻也說得過去，但 追根溯源，怕是與現實情況存在較大差異。”
跟郭彥龍想法如出一轍的市博物館工作人員閆鵬飛告訴記者：“‘饊’飯源於天水方言 。作為地方方言，在沒有權威確定的前提下，應以約定俗成的字為準。就目前而言，‘饊 ’字已經在民間和新聞報道中使用多年，還是不宜變更為好。”
同為“饊”字黨的劉曉蘭，對“糝”字不大認可。她說：“‘饊’字把做‘饊’飯的動 作概括的很清楚、很形象了，一手撒面，一手攪動，沒啥問題麼。為啥要把咱天水人都愛 吃、人人都認識的美食，弄成大家都認不得的。這以後在市面上見到賣‘糝’飯的，咱天 水人再當成稀罕那可就尷尬了。”
支持"糝"字
秦州區文旅局副局長馬穎男認真翻閱典籍後，在微信裡告訴記者：“‘糝’字有兩個字 音，讀‘shen’，可意為穀粒磨成的碎粒。讀‘san’，意為米飯粒兒。兩個讀音都體現出 玉米的原材料性。而‘饊’字在漢語詞典裡意作油炸的麵食，細條相連扭成花樣。可見‘ 饊’字體現出油炸的烹飪方法。基於此，我個人更傾向於李子偉先生的‘糝’飯”。
65歲的吳佩堂老人在“饊”“糝”二字間取捨時，亦果斷捨棄使用多年的“饊”字。他 說：“天水人的饊飯是用玉米麵做成的，從字的結構來看，‘糝’字更能反映出原材料‘ 米’來，所以我認為‘糝’飯更貼近。”
80歲的子玉老人告訴記者，自己可謂是吃著“san”飯長大的。最喜歡將洋芋切成小塊塊 加到“san”飯裡，再配上漿水菜，那吃下去才叫一個自在。問及老人情感上更傾向於用哪 個“san”字指代天水“san”飯，老人豪不猶豫地指了“糝”字。他解釋說，“看‘糝’ 字一目瞭然，把米麵摻到水裡面，就是咱天水的‘糝’飯。‘饊’字雖然動作上跟天水的 ‘糝’飯接近，但結果卻大相徑庭。水咣噹咣噹燒開後，動作慢了，就成疙瘩了；面少了 ，就成麵糊糊了。只有能夾起來的，稠的麵糊糊才叫‘糝’飯！”
由"san"飯之辯引發"申遺"話題
作家秦嶺在《要呵護“饊飯”的文化尊嚴——兼與李子偉先生商榷》一文中提出建議， “不妨快馬加鞭把‘饊飯’列為省級乃至國家級非遺申請項目。否則花落他家。”
2月27日，記者帶著秦嶺的建議來到市文旅局，就“饊飯”申遺一事採訪了市非遺中心負 責人楊曉紅。
官方意見來啦
就“饊”“糝”二字之辯，楊曉紅說出自己的觀點。他說:“文化工作脫離了群眾就失去 了它的意義，千百年來天水人一直都是認同“饊”字的，也已經沿用了這麼多年，所以我 認為沒什麼好爭論的，都是些無謂之爭，繼續沿用約定俗成的‘饊’字即可。”
問及是否可將“饊飯”列為非遺項目，楊曉紅說到，按照國家的非遺法，要完全符合具 有展現文化創造力的傑出價值；紮根於相關社區的文化傳統，世代相傳，具有鮮明的地方 特色；具有促進文化認同、增強社會凝聚力、增進民族團結和社會穩定的作用，是文化交 流的重要紐帶；出色運用傳統工藝和技能，體現出高超水平；具有見證文化傳統的獨特價 值；對維繫文化傳承具有重要意義，同時因社會變革或缺乏保護措施而面臨消失的危險這 六項標準才能申請。
“就目前而言，天水饊飯在特點上與陝西、山西並無明顯差別。它不像張家川的十三花 ，秦州的呱呱、老三片，武山的洋芋‘擦擦’，甘谷的油圈圈及秦安的漿水，具有明顯的 地域特色。而且，現在市上的美食資源豐富，我們也要協調發展，突出重點，主要還是以 國家更為提倡的生產工藝性的非遺項目為主，它不僅能帶動起地方的脫貧致富，還能帶動 起就業，帶動產業的興起。”楊曉紅說。
最後，楊曉紅也提到，“既然民間有這個呼聲，我們也會解放思想，試著做非遺申請， 但是申請的渠道按照程序，秦州區文化館作為保護單位要先提交申請，然後報區政府批准 認可，並依法公佈。接著就要申報市級，市級經過專家論證、審批通過後，再由市政府公 布。畢竟非遺項目都是如此，經過層層申請報批的。”
就記者採訪市非遺中心作出的答覆，身為天津炎黃文化研究會副會長、文化學者的秦嶺 在與記者溝通時，誠懇建議，呱呱和饊飯同為天水美食，呱呱因其唯一性可以申遺成功， 饊飯亦可嘗試。
秦嶺認為，若論申遺條件，“饊飯”遠比山東“糝湯”要充分得多，何況“糝湯”只是 小吃，而“饊飯”小吃、主食兼備。一直以來，“饊飯”因在西北部分地區、華北及中原 少數地區認可度較高，尤以天水一帶最為盛行，且體現出了相對的獨立性、恆定性和地域 性，不僅在非遺層面求證容易，而且具備民間優勢。
“安徽、江西及山東都有‘糝湯’，且做法也幾近相同，而山東臨沂卻獨獨申遺成功， 這或許可以成為一個思路。”秦嶺說。
來源：天水日報|全媒體記者胡曉宜 洪波
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