在延吉，不论北风呼啸的冬日，还是炎热似火的盛夏，即使在最不起眼的地段上，冷面馆都是门庭若市。一碗面下肚，仿佛在延吉人的味蕾之间打开了一片艳阳天，化解了冬燥暑热，更是精神倍增。
冷面，自19世纪末随朝鲜族的迁入传入延吉，便成了当地人度过盛夏，一定要有的仪式。
与其他面食相比，冷面的做法相当灵动豪放，以荞麦面面条做底、继而把大头菜、鸡蛋丝、水果、牛肉片等七八样配料一一堆在面上，再猛浇一勺带冰碴的牛肉清汤，让酸甜咸辣的丰富滋味，在瞬间碰撞与汇聚。
面一上桌，不吃面先喝汤。任凭冰凉酸爽在口腔里肆意冲撞，再细细咂摸个中味道，每天准点到店的赵大妈，就是被这冷面汤足足吸引了十余年。
冷面汤入口从酸到甜再到咸，滋味高低起伏，依次展开，如一首久经排练的交响乐，一口喝下，清凉爽口，滑顺润喉。不禁咂嘴称赞。
此时再配上一道东北必点菜，外酥里嫩的锅包肉，在冷面汤里滚上一圈，牙齿轻咬，汁水四溢，越发的酥脆酸甜，让人欲罢不能。在延吉人心里，延吉冷面的汤，就如布尔哈通河的水，涌动着平淡生活里的苦辣酸甜。
延吉的清晨，可爱而丰盛，冷面并不是此刻的主角，看似豪爽简单的延吉人，如冷面般，实则精致有序。地处高寒的朝鲜族，擅长窖藏，精于制汤，将粗粮巧妙转化，正是他们的生存智慧。
金永福，做冷面五年，店里所有的面都由他一人差遣。一袋面50斤，16袋面，可以做2000碗冷面，到了夏天，这就是金永福一天的工作量。
揉面是制作冷面中，最重要的一步。荞麦面营养丰富，但韧性差，制作冷面时还需要加入白面、地瓜粉和橡子粉，增加面条的劲道和光泽。
沸水搅匀后，加入60度的温水，冷面不需饧，五六分钟的时间，就可以将面揉到光滑成型，软硬掌握，皆凭师傅经验。
沸腾的水下面，不能煮的时间太长，煮面的时间1分30秒左右。原本乌沉沉的面条，过水的瞬间变得根根晶莹透亮，韧而不散。
继而向水中猛砸数次，让面条反生凉透，口感最是劲道。中国人吃过水凉面的历史可以追溯至唐朝，朝鲜族却更深一层，将凉升级为冷。绕手一圈半，刚好一碗半斤面，不硬不粘。
当地人给冷面上铺的一众食材，取名冷面帽，装饰之余，亦能调味，其中的辣酱，并不凸显，却是辛家冷面限量供应的秘密。
辛福今的家距城里1小时路程，手工做酱，体力有限，每次只能做出五天的用度。
夏季正是生姜上市的时节，姜味清新，最适合做酱。去皮，与蒜一起，切成并不均匀的颗粒，适当的留下一些颗粒较大的，口感会更加丰富。
选用延边的辣椒粉制作，香辣适中，先铺上一层姜蒜，再铺上一层辣椒粉，继而将盐、糖、牛肉粉薄薄的盖在辣椒粉之上，一切就绪后，浇入事先熬好的冷面汤搅拌，冷面汤是辣酱在冷面中提味却不突兀的关键。
朝鲜族的泡菜与酱料品种繁多，即使是同一种辣酱，也呈现着不同家庭的制作秘法，奠定着餐桌上味道的基础。
朝鲜族的花甲礼，也就是老人的60岁大寿，它意味着人生道路上的分水岭，因此非常讲究。在接受儿孙的祝寿之余，长长的冷面更是必不可少。
寿宴上的冷面，最为丰盛，冷面帽最全。暖胃的鸡蛋与鸡肉丸打底，御寒的辣酱紧随其后，脆嫩的黄瓜丝添了清爽，卷心菜与西瓜的到来，碗里已然格外热闹，再放两片朴实厚重的牛肉，这是能量的担当，最后撒上醇香芝麻完成最后的点缀。
人生正恰如一碗冷面，精彩纷呈，苦辣酸甜皆是生活。也许正是因为这些做延吉冷面暖了人心的他们，食客们才会深爱上这个味道。任由世事变迁，延吉冷面的味道与之密不可分的生活信念，守护着一个又一个的记忆城堡，演绎着千姿百态的延吉故事。
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