今岁今宵尽，
明年明日催。
寒随一夜去，
春逐五更来。
气色空中改，
容颜暗里摧。
风光人不觉，
已入后园梅。
这首《应诏赋得除夜》出自唐朝诗人史青笔下，意喻过完除夕就是中国习俗新年的开始，寒冬将随之远去，春天即将来临。
史青欣赏除夕夜的梅花，我们，只关心除夕夜的美食。
小时候过年，一定会有一道发菜蚝豉汤，讨其粤语谐音“发财好市”，一定会有一条清蒸红鲤鱼，寓意富贵有余（鱼），还有横财就手、满屋金钱、如意吉祥等名菜，单是这餐，可以说广东人都是小财迷了。
童年吃过的食物，特别让人回味，就像法国作家普鲁斯特的《追忆似水年华》一样，看到了闻到了，就勾起无限的回忆。
我的出生和成长跨越了几个不同的城市，年夜饭是我对春节的全部印象，一家人围桌而坐，齐齐整整，从繁重的社会事务中回归为家庭的一份子，大概就是幸福生活的指向。
除夕之夜，母亲一个人操持年菜，她的代表作“冬笋焖肉”，是父亲最爱的菜肴之一。这道菜的矜贵，在于它提前一个月就要开始准备，事先在市场上买用毛竹笋做成的的大片笋干，浸泡一周，煮沸、换水，如此反复，切成丝的笋干必须和五花肉一起红烧，笋丝吸收了猪肉的油汁之后变得细腻润滑，因为竹笋的关系，取名“节节高升”。
鱼胶和海参是广东春宴上的常客，蔡澜是执着的潮汕口味爱好者，他在“世界百家必去餐馆”中推荐了汕头的建业酒家，正是以鱼胶而闻名。鱼胶本是无味，在高汤中熬制，或炖冰糖，或炖菌类，都是极好的菜品。
另一道则是海参，讲究的食家海参必是自己泡发，发得好的海参才能做出好的滋味。南方人更喜石参，肉厚且长，与鲍汁一起焖烧，口感特别软糯，活色生香。
生腌海鲜是春宴的最后一道冷盘，为什么冷盘最后上？潮汕美食家张新民的答案最为质朴，“太好吃了！会吃上瘾，第一道就上这个，味觉体系完全被其控制，后面的东西完全没法吃了。”
潮汕崇尚的是古法，如果味道不古早，不能保持食材原味、充足、鲜美的口感，就不被认可。
生腌以血蚶、螃蟹、虾蛄为盛，血蚶尤其漂亮，稍微烫后剥开壳，软软的肉在里面颤动，浇上腌料，便是一道家常美味。
生腌螃蟹则更有讲究，新鲜的没有经过冷冻的蟹，膏黄总是有点腥味，最好的做法是盐水浸泡，加香叶和少量的xo白兰地，既去其腥味，又使其香味愈加浓郁。于是，就着泸州老窖和端上来的若干盘生鲜，直落夜宵，直到春晚倒计时。
年，是全球华人的精神图腾。梁鸿认为，“想象一种吃，就是在想象一个世界和一种生活方式。”
对吃的判断和喜好，从来最霸道，最无道理可寻。它与记忆、成长、离开、归来、故乡等一切生命中最重要的事情相关。
年货像是一盏指明灯，将我们带向许多幸福的家庭。
在拉各斯的华人家庭，烹煮一顿加了老抽和八角的中尼烩合式杂锅炖肉，经过漫长的火功，便也散发出熟悉又久违的乡愁味道。
年夜饭的花样非常多，一方各有一方的习俗。周宗泰在《姑苏竹枝词》中写道，“妻拏一室话团圆，鱼肉瓜茄杂果盘；下箸频教听忏语，家家家里合家欢。”
年夜饭，古时又称“合家欢”。即便身居海外，华人也延续着“北方吃饺子，南方吃汤圆”的传统，这种独一无二的被赋予的情感价值，是无法复制和企及的。
蒸包子和蒸饺子是尼国华人过年的风味，取其蒸蒸日上之意。
小梅的包子第一是卖相好，凌晨起来包包子，手段熟练，随手一掂，就呈现出荸荠肚、鲫鱼嘴、剪刀褶的最佳造型。包子出锅时，个个如荸荠般饱满，馅里自然带出鲜美的浓汤，从鲫鱼嘴里溢出来。
红姐每天包饺子，除了自己饭店销售外，外面买去的很多，“也是因为干净放心的缘故”，虽说是手工制作，竟都大小一致，匀称好看，每一个都是元宝的形状。
好时光如梦似幻，华人餐厅是拉各斯最美好的存在。华非面馆在拉各斯是十年的老店，一开始做兰州拉面和小炒，日渐发展壮大到现在的华非酒店，制作传统的“北方料理”。他们对食物材料很有讲究：好的餐厅未必要有澳洲的龙虾、日本的黑毛和牛，反倒是有邻近村庄的蔬菜和水果，刚出海的鱼片和海虾，手擀的水饺和包子。
这在未来，会越来越成为一种美食的标准。当新鲜的食材融会贯通，过年的丰盈感即被点燃。
年货如果定义为年前所要预备的东西的话，就不局限于美食，还有春联和灯笼、烟花和鞭炮、水仙和天竺......
最珍贵的，还是情谊，和我们一起过年的决心。
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