祺禎亦寶
從你的描述裡，發現你的概念有點混亂。首先，測光準確不準確，跟你採用何種曝光模式沒有關係，測光準就是準，不準就是不準，用什麼曝光模式都一樣；再者，在使用M檔時，什麼“白加黑減”之類的曝光補償已經不起作用了，曝光補償是在自動模式如A或S或P的時候才會起作用，M檔，它就是個擺設了。
相機一般有平均測光、中央重點測光和點測光，單反M檔拍攝時，建議用點測光來測光。不是說點測光比較準確，而是說點測光是針對某一“點”來測光，就這一個“點”來講，就比較準確，而平均測光是一個平均值，對某一“點”來講，是個近似值。
單反手動M模式時，採用點測光，什麼曝光補償、白加黑減的，統統不用管，就盯著目鏡裡下方的這個測光指示：綠色光柱在中間位置，表示曝光值適中，偏向負值方向就說明欠曝，偏向正值方向就說明過曝（相機不同，方向不同，請注意正負值！）點測光時，一定要將測光點對著主體，也就是對著主體進行測光，不管背景是多麼亮還是多麼暗，一定要以主體測光為準。需要注意的是：佳能單反的點測光除1DX少數機型外，點測光的位置還是畫面中央位置，如果主體不在中央位置，需要先測光再構圖；尼康相機就好多了，尼康是點測聯動，也就是測光點跟對焦點是聯動的，移動對焦點對焦時，測光點也會跟著過去，這就方便多了，直接將對焦點對著主體就OK！
不管背景是亮還是暗，對著主體測光，按照主體測的值來曝光，就是準確的，用M檔就不要想曝光補償、白加黑減的事了！
南方之南
不知道你是用來拍什麼，用的什麼測光模式？一般情況下，用點測光就行，尤其是在被拍主體和周圍環境差別比較大的時候。如果感覺測完光後拍攝情況不理想，那麼就相應的調整光圈、快門、ISO、白平衡，其實就這幾個參數，M檔並不需要曝光補償。但這幾個參數（除了白平衡之外）是相互關聯的，因此要綜合起來判斷怎麼調。
不知道你是用來拍什麼，假設是拍運動的物體，如果光線太暗，並不建議把快門調慢來獲得更多的光，因為快門慢了很容易虛，此時可以調大光圈，或者調高ISO。如果光線太亮，那麼可以首先考慮把快門調快，也可以考慮把光圈調小，ISO調小。
假設是拍靜止的物體，如果光線太暗，那麼首先考慮光圈調大，或者適當把快門調慢，也可以把ISO調高，由於快門慢了，你拍的時候一定要穩住，防止抖動。如果光線太亮，那麼可以首先考慮把快門調快，也可以考慮把光圈調小，ISO調小。
帶上單反去旅行
在m擋模式下，自動測光功能是用不了的，而且曝光補償功能是無效的，所以題主說的白加黑減，這個假設並不成立。
那麼在m檔拍攝時，怎麼樣獲得一張曝光正確的照片呢？攝影三大參數就是光圈，快門以及ISO，將這三者協調的整合到一起，就能獲得一張曝光正確的照片。
第一要決定的參數就是光圈，光圈直接決定拍攝效果，光圈影響景深，如果是拍攝人像的話，可以考慮使用大光圈來虛化背景，而如果是拍攝風光的話，那麼就要使用小光圈，但是使用小光圈就會影響進光量，從而影響另外兩個參數。
固定好想要的光圈之後，我們要根據實際情況來決定ISO和快門速度，如果是拍攝風光的話，那麼ISO就設置到最低，使用三腳架進行拍攝，在小光圈以及低iso下，可能需要一個比較長的快門曝光時間，例如0.5秒甚至2秒，但是有了三腳架，我們就不用擔心。
而拍攝人物的話，顯然使用三腳架並不合適，這時候我們要先固定快門速度，根據相機是否有五軸防抖功能以及模特是靜止還是運動，先固定好快門速度，例如1/125，然後再試拍，根據效果調節ISO來獲得一個正確的曝光效果。
光學法則
一個測光看了這麼多沒有往主題上說的。簡單的問題複雜化又來了。拍照首先是定調然後是測光。用簡單的敘述應該往哪裡測是關鍵，大家注意了一個拍攝主體測光就是主體明暗交界處測偏了不是曝光不足就是有點過曝。大家練練就行其實就這麼簡單
遠近攝影
當你用手動擋拍攝時，你腦子裡應該熟記一張光圈快門組合表，否則用手動拍攝意義就遜色很多。當你選用不同的測光模式（點、多點、矩陣等）可能也會出現未按你想象來曝光。過曝或者不足都可以通過調整光圈及速度來，調補償、感光度來完成，後期也可以做適當調整。
海娃放羊
我是假老練，只有笨辦法。首先確定你的攝影意圖，然後再用景深按鈕觀察，然後調整拍一張，看效果後再調整，然後再拍一張看。畢竟現在不是膠片時代，除了時間，你幾乎不會增加什麼成本。養成用景深按鈕的習慣，幾次以後，好多過程都不用了。其實很簡單，左手握機，無名指自然就在那個位置。
弱智浩二D
用M檔的時候 曝光補償已經沒有意義了 甚至很多波輪操作補償的機型都沒有動作 實際上M檔主要就是人為控制快門和光圈的組合以實現改變曝光 也就是說你的每一個動作都在做曝光補償 所以這時候可以忘記曝光補償了
