說到一些外國經典男款服飾，你可曾有過類似的疑問：
為什麼同樣一件衣服歪果仁穿和你老公穿就會產生一種買家秀和賣家秀的feel？
當然，這不僅僅是顏值的問題，更重要的是背後的culture。
咱們的鄰居日本人民也有同樣的困惑。
日本服飾研究專家辻元佳史在《世界軍服5000年》裡一語道破其中的玄機：
男性服裝來源於軍服和制服，瞭解其來源才能製作出正統的西服、並穿著得體。
如今咱們的日常生活已經離不開西服，但是西服很容易穿得像“從別人那裡借來的衣服”。
這就需要我們要深刻的瞭解服裝的歷史。
只有在本質上深諳其中正統，穿搭起來就才能遊刃有餘。
對了，看完之後別忘分享給你的老公和男閨蜜哦~
辻元佳史：《世界軍服5000年》
現代大衣的雛形就是來自於軍裝。例如深受喜愛的牛角扣大衣這個休閒味十足的服裝，就是來自於英國陸軍的軍服。
牛角扣大衣這個休閒味十足的服裝，就是來自於英國陸軍的軍服。牛角扣大衣，英文名為“duffle coat”，意為“粗呢大衣”，因最早出產這種特殊粗呢面料的比利時小鎮Duffel而得名。
這種材料的衣服深受當地漁民所喜愛。第一次世界大戰期間，英國海軍引進了牛角扣大衣作為軍服外的外套，因為它保暖，而且牛角狀大紐扣讓水手們戴著厚手套也很容易解系。
戰後，英國國防部為了解決軍裝囤積問題，將牛角扣大衣向民眾銷售，進而得以流行。
說到人盡皆知的牛角扣大衣代言人物，就不得不提著名的英國陸軍元帥伯納德·蒙哥馬利將軍。
Bernard Law Montgomery
為了讓部隊官兵更容易辨認他，他曾多次穿著牛角扣大衣。蒙哥馬利將軍有“Monty”的暱稱，因為他的影響力，很多人也將牛角扣大衣稱為“Monty大衣”。
雙排扣大衣同樣如此。其起源為一戰的trench coat。英軍本意是為了製造出一種保暖抗寒而又有一定防雨功能的通勤戰鬥服，可以讓士兵在壕溝裡抵抗寒冷雨水。
後來Thomas Burberry（Burberry的創始者）將牧羊者身上所穿的麻質衣服進行研究，發明了斜紋防水面料——華達呢（gabardine）。
這種材料的優點很多，其以精紡毛編制，有一定的防水性，透氣性良好，同時耐磨便宜。因此始一問世便被指定為英國的高級軍服。
如今大衣上的很多的細節也可以看出其曾經的“軍服血統”，例如腰帶上的金屬圈曾經是掛手雷的。
N3B大衣是由美軍發佈於1945年的N3大衣——一種重型機組成員大衣演變而來。包括MA1飛行夾克，如今也是擁有一大批忠實擁躉。
其標籤就是“硬漢”，因此可以看出其雖然已經走入普通人的衣櫥，但是也仍然保留著濃濃的軍旅氣息。
這種衣服讓人想起美國經典戰爭電影——《大逃亡》（1963）。這部電影對於出場人物的服裝和車輛等的時代考證講究至極。
例如，與美軍飛行員希爾大尉相稱的衣服就是可與轟炸機乘務員用的B3夾克相媲美的、至今依然非常受歡迎的A2夾克。
這種1931年制定的、供中高空飛行乘務員使用的夾克是馬皮*23制的高級品，由於將此前制定的A1夾克的紐扣式開襟換成拉鍊式而受到極度熱烈的追捧。
此夾克有黑色和茶色兩款，但茶色款在敵方德軍的士兵當中也擁有特別高的人氣，他們都想從戰俘那裡拿到一件這樣的夾克。
據說皮革染色技術在當時是美國獨有且不外傳的，德國人無法染出那樣的顏色。
之後，A2夾克主要是作為戰鬥機軍官飛行員的常用物品，還出現了更高級的羊皮款。戰後也生產出各種各樣用新型衣料製成的夾克，不過很多行家依然對這種夾克情有獨鍾。
即便是現在，對以美式便裝為志趣的好打扮人士而言，完好的戰時用過的A2夾克也是他們垂涎的對象之一。
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