说到一些外国经典男款服饰，你可曾有过类似的疑问：
为什么同样一件衣服歪果仁穿和你老公穿就会产生一种买家秀和卖家秀的feel？
当然，这不仅仅是颜值的问题，更重要的是背后的culture。
咱们的邻居日本人民也有同样的困惑。
日本服饰研究专家辻元佳史在《世界军服5000年》里一语道破其中的玄机：
男性服装来源于军服和制服，了解其来源才能制作出正统的西服、并穿着得体。
如今咱们的日常生活已经离不开西服，但是西服很容易穿得像“从别人那里借来的衣服”。
这就需要我们要深刻的了解服装的历史。
只有在本质上深谙其中正统，穿搭起来就才能游刃有余。
对了，看完之后别忘分享给你的老公和男闺蜜哦~
辻元佳史：《世界军服5000年》
现代大衣的雏形就是来自于军装。例如深受喜爱的牛角扣大衣这个休闲味十足的服装，就是来自于英国陆军的军服。
牛角扣大衣这个休闲味十足的服装，就是来自于英国陆军的军服。牛角扣大衣，英文名为“duffle coat”，意为“粗呢大衣”，因最早出产这种特殊粗呢面料的比利时小镇Duffel而得名。
这种材料的衣服深受当地渔民所喜爱。第一次世界大战期间，英国海军引进了牛角扣大衣作为军服外的外套，因为它保暖，而且牛角状大纽扣让水手们戴着厚手套也很容易解系。
战后，英国国防部为了解决军装囤积问题，将牛角扣大衣向民众销售，进而得以流行。
说到人尽皆知的牛角扣大衣代言人物，就不得不提著名的英国陆军元帅伯纳德·蒙哥马利将军。
Bernard Law Montgomery
为了让部队官兵更容易辨认他，他曾多次穿着牛角扣大衣。蒙哥马利将军有“Monty”的昵称，因为他的影响力，很多人也将牛角扣大衣称为“Monty大衣”。
双排扣大衣同样如此。其起源为一战的trench coat。英军本意是为了制造出一种保暖抗寒而又有一定防雨功能的通勤战斗服，可以让士兵在壕沟里抵抗寒冷雨水。
后来Thomas Burberry（Burberry的创始者）将牧羊者身上所穿的麻质衣服进行研究，发明了斜纹防水面料——华达呢（gabardine）。
这种材料的优点很多，其以精纺毛编制，有一定的防水性，透气性良好，同时耐磨便宜。因此始一问世便被指定为英国的高级军服。
如今大衣上的很多的细节也可以看出其曾经的“军服血统”，例如腰带上的金属圈曾经是挂手雷的。
N3B大衣是由美军发布于1945年的N3大衣——一种重型机组成员大衣演变而来。包括MA1飞行夹克，如今也是拥有一大批忠实拥趸。
其标签就是“硬汉”，因此可以看出其虽然已经走入普通人的衣橱，但是也仍然保留着浓浓的军旅气息。
这种衣服让人想起美国经典战争电影——《大逃亡》（1963）。这部电影对于出场人物的服装和车辆等的时代考证讲究至极。
例如，与美军飞行员希尔大尉相称的衣服就是可与轰炸机乘务员用的B3夹克相媲美的、至今依然非常受欢迎的A2夹克。
这种1931年制定的、供中高空飞行乘务员使用的夹克是马皮*23制的高级品，由于将此前制定的A1夹克的纽扣式开襟换成拉链式而受到极度热烈的追捧。
此夹克有黑色和茶色两款，但茶色款在敌方德军的士兵当中也拥有特别高的人气，他们都想从战俘那里拿到一件这样的夹克。
据说皮革染色技术在当时是美国独有且不外传的，德国人无法染出那样的颜色。
之后，A2夹克主要是作为战斗机军官飞行员的常用物品，还出现了更高级的羊皮款。战后也生产出各种各样用新型衣料制成的夹克，不过很多行家依然对这种夹克情有独钟。
即便是现在，对以美式便装为志趣的好打扮人士而言，完好的战时用过的A2夹克也是他们垂涎的对象之一。
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