苏州小吃１：“苏州鸡头米”
苏州鸡头米也是苏式小吃的一绝。这种鸡头米刺很少，香气浓郁、吃口软糯，被称为“南芡”，不像“北芡”那样浑身是刺，很难采摘和剥肉。“北芡”一般都是做药材的居多，即使用在食品中也是为了体现其药用特点。苏州的鸡头米则不同，它没有药材的气味，所以特别适合做高档小吃。
鸡头米是百姓对芡实的俗称，我国芡实以苏州南芡最为著名。苏州民间食用鸡头米的方法很多，最大众的吃法就是鸡头米羹。其制作方法十分简便，将锅中水烧开后把新鲜鸡头米放入锅中，煮沸后以藕粉勾芡，出锅后加入少许糖桂花即可装碗入盆。也可不加这些附料或调味品，可在水开后加入鸡头米，水再开后１分半钟即可起锅。盛入小碗中，略加上一点冰糖即可食用了。
每年一次，夏末初秋，苏州一道风景，沿街剥鸡头米卖鸡头米。傍晚，从竹辉路由东向西，可以看到，两三里路，两面人行道上，两三个、三四个，作堆在－起，老老少少，边剥边卖。盆里面，刚剥出的鸡头米，白白嫩嫩，圆圆溜溜，煞是可爱。这道风景始于何时，怕难说得准了。陆文夫写过小巷卖玉兰花， “阿要玉兰花”，满街飘香，写过小巷卖新米，“阿要买新米”，齿颊生津，没看到他写过沿街剥鸡头米的。
鸡头米数十粒包于一个球内，又滑又糯，像小圆子又非小圆子，天下竟有此美食。再后来知道，它学名叫芡实，水生作物。如板栗、松子，外有硬壳，需剥开，说是有机具剥。一以贯之，还是手剥，大拇指上戴个铜制的手指。以前农民自己剥，再上街卖。近十多年来，农民几乎不剥了，一是烦，剥一天也不过三四斤；二是劳力转移了，没人剥了。天无绝人之路，有息就有生，有阻就有通，剥鸡头米，一个新的行档出现了。城里的人，数百数千的人，成了剥鸡头米的季节工。不用招，自己自觉自愿投入的。近年来，这种费力气又不大赚钱的劳动密集型的工作，其主力已经逐步地转移给了外地进苏的农民们了。
备注：苏州鸡头米主要用做小吃和做汤菜类，被称为“南芡”。全球其它地方出的鸡头米都有药味，都只可被叫做“北芡”，无论它的产地是在海南岛还是在黑龙江。
苏州小吃２：“紧酵馒头”
紧酵又称紧酵馒头，形态比较小，经油炸的就叫油氽紧酵，是一种鲜肉为馅的苏式食品。在苏州、上海等地流行，秋冬季上市，尤其是造房子、搬新家、春节之前，是人们互相馈赠的礼品，被称为“兴隆馒头”。出售时装一扁型大眼竹蓝，篮内垫以油纸，一篮约装两市斤，面上还要加一张红纸，用绳扎好后以便手提。
紧酵，即指做包子面皮时，用酵母不多（约一般用平常做馒头时酵母的三分之一或四分之一量），进行轻度发酵，经蒸制后膨胀松软程度低，冷后呈塌陷状。紧酵馒头蒸熟后虽不及一般包子软松膨胀，但一经油炸，却能继续膨胀，给人的感觉是馒头发起来了，可以讨个口采。紧酵馒头鲜肉为馅，还要拌入一些皮冻，经油炸后紧酵变得外脆内松，颜色金黄，汁多味鲜，香味扑鼻。
一般肉包子，热食时卤汁较多，冷却后却无汁，均被松软的包子皮所吸收。而紧酵面皮吸收卤汁慢，故冷却后在温度较低的情况下，置两三天再去油炸仍有卤
紧酵馒头制做方式考究并独特,风味绝佳,最近已经被列入苏州市非物质类文化遗产。
苏州小吃 ３：“绉纱汤包”
蟹黄汤包是靖江美食一绝，但汤包却非靖江特有。在过去，苏州的“绉纱汤包”也是一绝。这种汤包皮薄如纱，小巧玲珑，汁多味鲜，因此取名“绉纱汤包”。史料记载，至少在清代的乾隆、嘉庆年间，汤包在苏州就已经十分流行了。不过在苏州这个特别讲究时令的地方，汤包也被赋予了明显的时令特色。也许是因为夏季天气太热，又没空调，吃起来太热，加上馅料难做的缘故，苏州人过去吃汤包只吃春秋冬三季。如今有了空调冰箱，苏州人一年四季都能吃到汤包，已经不那么讲究了。不过，要想吃到地道的绉纱汤包，那可要花点时间去寻找了。好在苏州的资深吃货很多，即便是藏在古城小巷内，吃货们也总能找到。
能尝到传说中的“绉纱汤包”，全靠被誉为美食家的“银髯老人”带路。沿着人民路轨道交通二号线工地一直向北，看到北寺塔后，向东拐进西北街，往前走上一两百米，就能看到路南侧的吴盛兴了。小吃店不大，在苏州也远没有哑巴、震源等小吃店有名气，但在苏州的吃货圈里，这里的绉纱汤包好吃，早已是吃货尽知了。因为全苏州只此一家，而且7块钱可以买到10只汤包，即便交通不便，不少吃货也愿意到这里品尝，足可见汤包的魅力。
汤包好吃，做法是关键。前人将汤包的做法归结为这样几句：“春秋冬日，肉汤易凝，以凝者灌于罗磨细面之内，以为包子，蒸熟时汤融不泄。”对于自家汤包好吃的秘诀，老板张洪刚毫不隐瞒。他说自己做了20多年的汤包，总结了一套自己的独门秘籍：绉纱汤包的皮要薄，制面须用老酵母，而且醒面的时间不宜太长，揉面要揉出劲道，揪面团的时候甚至能听到轻微的啪啪声。这样的面团擀成面饼，韧性十足，薄而不透，一小片面皮甚至可以拉成小手绢那么大。汤包要好吃，馅料不仅重要，放多少也很关键。看老张做汤包，小小的面皮上居然放着一大块肉馅，完全包不住的样子。奇怪的是，老张巧手翻飞，只用几秒，便将面皮拉出，肉馅全被包了进去。短短一分钟，居然做出了十多个汤包。
汤包个小易熟，上笼蒸5分钟即可。原本光滑的汤包受热后表皮发皱，状如绉纱，煞是诱人。“银髯老人”说，老苏州吃汤包有讲究，最好现做现吃，宁可人等汤包，不可汤包等人，冷了汤包就不好吃了。吃汤包的时候也要注意，因为卤汁很烫，切不可一口吞下。要先咬一个小口，吮吸汤汁，再吃汤包。若是一口吞下，不仅卤汁容易四溅，而且还可能烫伤嘴，那可就得不偿失了。
靠被誉为美食家的“银髯老人”带路，记者来到了北寺塔后，西北街口的吴盛兴。门口的顾客正络绎不绝地购买新鲜出炉的“绉纱汤包”。进去点上一笼，热腾腾的汤包表皮微皱，厚度不过薄薄的两三张纸，状如绉纱。透过表皮，肉馅泛出微红，混合着汤汁轻轻晃动，煞是诱人。
吃客们先咬一个小口，小心地吮吸汤汁，再细嚼慢咽。再来上一碗泡泡馄饨，汤水过过，更是爽口。老苏州说，吃汤包有讲究，最好现做现吃，宁可人等汤包，不可汤包等人。可即便这样，还是有不少吃客吃完还另外打包带走，虽然汤汁不保证还是那么丰富，但剔透可人的样实在让人抵不住诱惑。
苏州小吃４：“虞山蕈油面”
虞山蕈油面的“浇头”是正宗的产自虞山的松树蕈——附生在松树根部的野生食用菌类。虞山多松林，每到春秋季节，特别在雨后，就会长出许多蕈来。这蕈的颜色一如松树皮，呈淡棕色；形似开了伞的蘑菇，但显得更瘦长苗条；质地也略带一点松树的“坚韧”，比菜场里卖的蘑菇更富含纤维素；其味也更胜一筹。
虞山松蕈
这里自古以来自然环境使然，适者生存，松林的空气中就含有蕈的胞子，只要温度、湿度适宜，就会长出蕈来。至今已经能用人工的方法培育出多种食用菌，但未见有人工的松树蕈。
松树蕈的加工较为复杂，先要用盐水浸渍，然后剥去表面一层薄薄的衣膜，清洗掉杂质，用油锅爆炒调味后，才成“蕈油”。如今在绿色产品的专买店里也有瓶子封装的成品卖，但风味与鲜品现炒的毕竟还是不同。
松树蕈口感比较实，仿佛嫩肉，又似野味，较有“嚼头”。纯正自然的鲜味，甚至还能品味出丝丝松树特有的芬芳。
其中还有有桂皮、八角、香叶等几样。
传统做功：面汤要用蹄骨旁、油爆鱼头和多种香料熬成，这样的汤料与“奥灶面”有几分相似，观其色，品尝其味，感觉兼有“奥灶”和“苏式”的风格，兼收并蓄，也许是源于常熟既邻昆山又近苏州的地缘关系吧。
苏州小吃５：“奥灶面”
到苏州昆山游览玉峰山，人们总要去“奥灶馆”品尝一碗“奥灶面”。奥灶面以红油爆鱼面和白汤卤鸭面最为著名。红油爆鱼面，面条细白，汤色酱红；白汤卤鸭面，白面白汤，原色原味。
奥灶面深受顾客欢迎，首先在于汤面有特色。它继承传统做法，用青鱼的鱼鳞、鱼鳃、鱼肉、鱼的粘液煎煮提出，所以味道鲜美异常。其次在于浇头有考究，爆鱼一律用青鱼制作，卤鸭则以“昆山大麻鸭”用老汤烹煮，故肥而不腻。再有就是，面条用精白面加工成龙须面，下锅时紧下快捞，使之软硬适度。奥灶面最注重“五热一体，小料冲汤”。所谓“五热”是碗热、汤热、油热、面热、浇头热；“小料冲汤”指不用大锅拼汤，而是根据来客现用现合，保持原汁原味。奥灶面不仅选料讲究，味美鲜醇，另外还有“三烫”的特点：面烫，捞面时不在温水中过水，而在沸水中过水；汤烫，配制好的面汤放在铁锅里，用余火焖煮，保持其温度；碗烫，碗洗净后，放在沸水中取用，不仅保暖，还消毒卫生。因此“奥灶面”即便是在数九寒天，食之也能冒汗。
苏州小吃６：“虾子鲞鱼”
鲞鱼即鳓鱼，主产于我国沿海，如黄海、东海等，属近海中上层鱼类。我国北方习惯称之为“脍鱼”、“白鳞鱼”。鱼身一般长约40厘米左右，银白色、体侧扁，以食鱼类和无脊椎动物为主。春季至初夏由外海游至近海产卵后的鲞鱼，正如产卵前的鲥鱼一样，其肉质正是最为鲜美之时，两者堪以媲美。故民间素有“来时鲥、去时鳓”之说。
由鲞鱼而虾子鲞鱼，则是苏州灿烂饮食文化发展的结晶。一百多年以来，苏州的食品艺人糅合了苏式烹饪和苏式蜜饯的制作技艺，最终形成了一道脍炙人口的夏令美食－虾子鲞鱼。
按传统消费习惯，虾子鲞鱼一般在5月份上市，9月份落市，对不少老苏州来说，虾子鲞鱼是夏天吃粥的最好享受。苏州老字号—采芝斋所产之虾子鲞鱼在选料、漂洗、曝晒、配卤、浸制等工艺以及包装上都有着严格的要求。买几盒采芝斋虾子鲞鱼回去，然后就着稠稠烫烫的稀粥，拣几块虾子鲞鱼，慢慢地品、细细地嚼，体会着口中又香又鲜又咸又甜又脆又酥的开胃滋味，无不感受到那种难以言表的惬意和舒畅。
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