在線上電商發展日新月異的情況下，不論是國內還是海外實體店的日常經營都受到不小衝擊，國內一眾服裝品牌的發展更是舉步維艱。在貴人鳥、美特斯邦威以及ST摩登等服裝品牌相繼放出業績虧損的消息之後，中國第一女裝品牌拉夏貝爾也隨之“告急”。
據2月21日消息，拉夏貝爾在2019年一年的時間內關店數量多達4400家，如此“斷臂求生”的做法令業界震驚不已。不僅如此，在1月21日晚間，拉夏貝爾公佈其2019年業績財報時還稱，預計該公司2019年度歸母利潤將虧損16到21億元，而此金額相比2018年度虧損的1.6億元，形勢愈發嚴峻。
據公開資料顯示：始創於1998年的拉夏貝爾，最開始服裝品牌定位年輕都市女性，不過在經過多年的發展之後，如今的拉夏貝爾服裝業務已經涵蓋男裝以及童裝等不同範疇，因此，拉夏貝爾也一度獲得“中國版ZARA”的讚譽。
秉持著“多品牌，直營為主”的擴張策略，拉夏貝爾對其未來可謂是躊躇滿志。在2014年於港股上市後，2017年，拉夏貝爾又順利登陸上交所，成為國內售價A+H股上市的服裝公司，前途也算是一片光明。但誰曾想，在A股上市的第二年、也就是2018年，拉夏貝爾的業績便陷入虧損漩渦。
2018年，拉夏貝爾扣非淨利潤從2017年的盈利3.8億元轉為虧損2.4億元，與此同時，拉夏貝爾連續多年來瘋狂開設線下店面的節奏也終於放緩。而且從其開店情況來看，在2018年，拉夏貝爾便已經發現瘋狂擴張後潛藏的危機，並於當年關店179家。
但即便拉夏貝爾及時止損，此前其瘋狂開店的“後遺症”依舊在持續發酵，實體店面為其帶來的人工、租金再加上各種運營成本的壓力，讓拉夏貝爾不得不在2019年繼續採用關閉低效店鋪、裁員的方式來“斷臂自救”。不過即便如此，在2019年一年的時間內便關店4400家的決策，還是讓消費者看到了拉夏貝爾背後的危機四伏。
此外，為回籠資金、迴歸零售本質，拉夏貝爾還在此前先後出售、清算旗下女裝品牌七格格和男裝品牌傑克沃克，甚至還1元剝離其家居業務，動作十分之大。與此同時，拉夏貝爾公司內部的高管層連續進行多次調整，其創始人邢加興自身也陷入爆倉危機。拉夏貝爾內部的情況，可謂是撲朔迷離。
不過在發佈財報的同時，拉夏貝爾依舊對2020年作出展望，爭取在2020年實現其扭虧為盈的目標。
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