桐柏山裡的春天，處處讓人心動。
對於土生土長的山裡人而言，農曆新年過後，能撥動心絃的並不是迎春送冬、楊柳抽芽，而是房前屋後不經意間瞥見的那把嫩油油的香椿芽。
沒有哪種山珍能比椿苗更能傳遞出春日的信號。望著枝頭上這些萌頭萌腦的小可愛們，叫人不由得心神盪漾。
我的鄉下老家有句老話：雨前椿芽嫩無比，雨後椿芽生木本。說的就是吃香椿的最佳時節是以穀雨為界，太早則顯青嫩，太晚則老糙。然而，每年春分剛過，心急的小販和買主總能形成某種心照不宣的默契。世間草木剛吐新芽，街頭菜攤上便開啟了香椿的第一樁愉快的交易。不過，說來也不奇怪，大家心裡都清楚，吃時令這事兒，自古以來就是宜早不宜晚。
當大多數鮮靈的小野菜陸續上市，蟄伏一冬的香椿芽似乎還沒有動靜。待薺薺菜、珍珠花、蕨菜爬上灶臺後，慵懶的椿芽才剛露頭腳。
香椿長在桐柏深山，選擇這片不宜自己溫暖生存的水土，說到底都不是最歡快的主場。正因為如此，鄉鄰們為了不辜負草木的信任，大家在對待起香椿來，自然會多花了很多心思。
最新採摘的椿芽味道很個性，但凡與它搭配的食材，既要兼容矜持風骨，又得具備甘於作配的犧牲精神。
香椿炒蛋這道菜，人人皆宜。香椿芽苗為食物界公認的“老好好”，拿來與雞蛋通融是再合適不過的，堪稱黃金伴侶。
料理香椿最關鍵的一步，跟大多數野菜的做法一樣，最重要的步驟是先用沸水焯均勻，將葉芽燙軟後，再捏幹備炒。
香椿得嫩芽中含有亞硝酸鹽，徹底焯過水後，一方面能將有毒物質去掉，另一方面能讓它的香味更完全的釋放出來。
香椿這驕傲的異香，被憨厚的雞蛋攬入懷抱後，瞬間就從張揚變得熨帖。炒熟後，最令人回味的時刻，莫過於舌尖翻滾香椿跟的滿足。又香又糯的“蛋坨兒香椿”與唇齒的糾纏，除了一個“香”字，再難找到更生動的描述。
其實，豆腐也能跟香椿相戀一回。比起“熱心腸”的雞蛋，一塊塊潔白的豆腐則有三分的“性冷淡”，往往需要香椿們主動獻媚。逗趣的是，不管是傳統老豆腐，還是西洋傳進的嫩豆腐，似乎很難抵抗住香椿這個小妮子的誘惑，只要隨便切幾撮兒放進鋪著豆腐丁的碗裡，三下五去二便打破了禁慾，瞬間就變得你中有我，我種有你了。
民間一直都說“小蔥拌豆腐是絕配”，我則感覺用香椿與豆腐做成拌菜，才是豆腐菜中的上品，般配指數甚至超越小蔥拌豆腐和豆腐拌皮蛋。
單就“香椿”這個名字而言，顧名思義，暗含四分陰柔，六分熱辣。別看香椿葉形嬌弱，這秉性和脾氣卻不隨和，很有點以自我為中心的霸道。儘管如此，香椿也有偶遇例外的時候，當它遇上炸醬麵或涼粉，就需放下身段，屈居配角，只好與黃瓜絲和蒜泥一起佔據半個碗沿，乖乖地被當作菜碼。
桐柏人雖不常吃炸醬麵，但是每年春暖後，各種口味的涼粉便上市了。涼粉一來，菜碼則隨著時令變換而調整。但無論怎麼更替，最惹味兒的兩種，無外乎香椿和蒜瓣。四季皆有的蒜瓣想怎麼吃都可以，而香椿就只能眼巴巴地等著青睞它的主人們“後會有期”。為此，有不少桐柏版美食家們在每年開春後便張羅著如何給香椿保鮮。焯水冷涼後置入冰箱也好，醃製後曬乾也罷，在配角也分三六九等的“稀罕菜”世界裡，一團團精製後的香椿，著實讓冬天的大白菜和秋天的心裡美蘿蔔們“羨慕嫉妒恨”。
桐柏得天獨厚的吃食資源，在時令美味方面，讓人們既貪戀“鮮”，又十分注重“醃”。不管是從菜葉類，還是到肉品類，春天的植物莖葉一定要“醉”到冬天，而冬天的禽畜肉必須“臘”藏到來年盛夏，就連夏天的西瓜也可以用來放進醬豆裡，再發酵成“西瓜醬”。
在延長美味這事上，桐柏人從不缺乏想象力，盛夏時分，找不到嫩香椿葉時，折回一把香椿老葉杆熬成水，兌入曬制醬豆的配料中，同樣也能吃出“椿”味兒。
在我的記憶裡，香椿從來不缺席桐柏的春天，所以從小到大，我也一直把它看成人見人愛的春野。
不過，我也跟幾個口味冷淡的朋友們聊起香椿，他們個個都對這野味菜個性太強的味道而嗤之以鼻，連蔥蒜都懶得吃的他們，著實讓香椿受了冷落。
從某種程度上說來，香椿跟香菜是一夥兒的，都含有濃烈的揮發性芳香油，難怪人們對待它的態度會呈現出兩極分化：愛它的人，會視若珍寶、欲罷不能；討厭它的人，則唯恐避之不及、把它當作仇敵。
我一度為薄情的香椿匆匆路過春天而深感惋惜，聽罷幾個朋友對香椿的吐槽，倒也不禁暗自慶幸起來。正是由於每年春天與它們的“如期約會”，才讓我更加珍惜與香椿的舌尖蜜月。
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