李太白诗云：燕山雪花大如席，纷纷吹落轩辕台。入冬之后，新年之际，全国齐刷刷地迈入数九寒天，各地人民对火锅也是热情高涨，许多小伙伴们恨不得一天三餐都吃火锅！重庆火锅、四川火锅、老北京涮肉、潮汕牛肉锅、贵州酸汤锅……这么多好吃美味的火锅，总有一款适合你。
吃火锅之前，不妨了解一下火锅的历史吧！
火锅的历史：一口大锅煮全部
可能只有爱吃且会吃的中国人民，才能想到把肉片放进滚烫的锅里煮，于是产生了“涮”这个食物的料理方法：不仅是肉，鸡、鸭、鱼等都可以用来涮。
我国最早有文字记载的吃涮肉者，是南宋林洪所著的《山家清供》。林洪游武夷山六曲时，造访止止大师，在大雪天里捕了一只野兔，无奈没有人会烹制。止止大师说，山里人有一种吃法，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒浸渍，再用一个小火锅煮水，等到水沸之时，用筷子夹兔肉片在里面涮一下，兔肉熟了之后，味道鲜美无比。后来，林洪在福建武夷山和临安府都吃过涮兔肉，他还为其命名“拨霞供”。
关于火锅的起源，历史上有几种不同的说法。
有人说火锅始创于公元5世纪，是我国历史上南北朝时期的北朝。据《北史》记载，那个时候，有一个称为“獠”的少数民族，獠族人“铸铜为器，大口宽腹，易于熟食。”——这是我国关于火锅的最早记载。
也有考证，东汉时期的“鼎”，就是火锅的那口锅。“鼎”是象形字，上面一个容器，下面有几个支点，这个容器就是用来烧东西的火锅。将肉切成块，下面架上火，把食材放进去炖煮，吃的时候每人从“鼎”里盛出来，放在自己的容器里吃。
再简单一些，火锅在古代称为“骨董羹”，因投料进入沸水里发出的“咕咚”声银而得名——咕咚，咕咚，听起来就很有食欲。
唐代诗人白居易的《问刘十九》诗云：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”惟妙惟肖地描述了雪夜吃火锅的场景，火锅在严冬的雪天给人带来了暖融融的感觉。唐代称火锅为“暖锅”，诗中的“红泥”是陶瓷，到了宋代，火锅的食用方法已经流行于民间。
火锅：最重庆的水码头文化
提到火锅，我们脑海里最先出现的一定是热气腾腾、红彤彤的重庆火锅。重庆火锅是近代火锅的鼻祖，香飘万里的火锅，是重庆人的最爱。
重庆火锅的由来与当地的气候和地理不无关系。巴渝地区多湿润雾雨，冬季潮湿寒冷，重庆人创造了一些以麻辣味为代表的祛寒食品，火锅便是其中的佼佼者。火锅融“麻”、“辣”、“烫”于一炉，既有无可比拟的鲜香，也保留了民间长期以来边吃边煮的风俗。
有趣的是，中国的火锅渊源流长，有着数千年的悠久历史，而重庆火锅从萌生草创到名扬四海，发展历史不过百余年时间。为什么重庆火锅能够后来居上，在中国火锅这个大家族中一枝独秀呢？
四川作家李劼人在《风土什志》中考证，四川火锅发源于重庆：
“吃水牛毛肚的火锅，则发源于重庆对岸的江北。最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买得，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又辣又麻又咸的卤汁。于是河边、桥头的一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来……且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量。”
小米滩见证了重庆火锅的发展和变化。从前，长江边上的船工跑船常常夜宿于小米滩，停船后生火做饭驱寒，那个时候人们较为贫穷，炊具只有一只瓦罐，罐子里盛汤，加入各种菜，再添以海椒、花椒，为了祛湿，船工们吃后，不仅果腹，而且解馋，美不可言。于是，这种吃法便沿袭下来，传至重庆后扎根，逐渐丰富后，成为川人特有的美食。
新年吃得忙，我为火锅狂
火锅滚烫的汤里也渗透着浓浓的乡情和年味。
前段时间在朋友圈里看见一位四川朋友发状态，大意是在上海工作久了，口味也渐渐变淡了，偶尔想吃家乡的火锅，就跑到外面吃海底捞、德庄、小龙坎等那些耳熟能详的火锅。四川人对于火锅显得嘴“刁”，外地的火锅再著名，味道也比不上家乡小店铺里的火锅。无须多余的配料，无须豪华的门面，无须珍贵的食材，家乡的火锅终究要比外地的香、比外地的辣——这才是故乡的味道。
后来，这位朋友让母亲从家里寄了几包火锅底料，照片里，气泡在锅里翻滚，红彤彤的辣椒在锅里跳跃，涮一些牛羊肉、烫几片土豆和白菜，寒冬季节里，再也没有比火锅更让人舒坦的食物了罢。
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