浆水是小众的。有次和北京的一位朋友说起浆水面，他问：“浆水面里放醋吗？”可见北京很少有浆水面，他不知道浆水面就是以浆水取代醋做成的面。和东北的朋友说起浆水面，她也不解：“浆水到底是什么东西？”我一时解释不清，只好敷衍这篇文字，算是交代。即便在浆水盛行的陕西和甘肃，也不一定是人人都爱吃浆水，有些人顿顿吃也不厌，有些人偶尔吃一顿也皱眉，这不关浆水的事儿，人的口味向来是青菜萝卜各有所爱，强求不得。
浆水是有生命的，庄浪人谓之养浆水或者救浆水。我不知道最初的浆水是怎么做成的，因为在庄浪，爱吃浆水的人，家里都养着一罐，谁家的浆水坏了，就去邻居家要一两瓢浆水做引子，然后把煮过面的面汤淀清，投在浆水坛子里，再将洗干净的毛芹、包菜的叶片在开水里淖一下，一并放入其中，不几天，浆水就会发酵得酸爽可口。我婆婆是我见过的浆水养的最好的人，她有一个不大的双耳瓦罐，盛着满满一罐子清清的浆水，在我的印象中，从我结婚时起迄今为止，一直没有坏过，让我打心眼里佩服不已。楼上的邻居也是养浆水的好手，我出了趟门回来后，浆水坏了，去她家要引子，她说：“我给你多舀些，我家浆水还是三年前在你家要的引子救的呢。”浆水是邻里之间告别鸡犬相闻的生活方式，躲进厚厚的防盗门之后，所剩不多的感情流淌。
养浆水是有讲究的。盛浆水的器皿，以陶瓷制品最佳。小的时候，家里放着几口大缸，其中一口，就是浆水缸。浆水要经常更新搅动，每次吃过之后，倒入新鲜面汤，这样才能常吃常新，要不就会坏掉，上面生出一层“白花”，浆水里泡着的酸菜，也会像死鱼一样翻上来，散发出一股难闻的臭味，让人掩鼻。曾听一位知名教育专家的讲座，他反复强调“搅动”一词，说人的心要不断地搅动，方能生出涟漪，创造散发魅力的教育智慧，否则就会变成死水一潭，当时第一反应就是：人心多像一个浆水坛子。有次怕浆水坏了，就舀出一些倒掉，再添新的面汤进去，不料倒过之后，浆水立马坏掉了，我妈知道了说：“你浪费浆水，浆水气死了。”她至今保留着一些让人匪夷所思的讲究，比如给别人的浆水引子，舀好以后一定要再舀出三勺重新倒进自家浆水罐子里，“要把根留下呢，要不咱们家浆水就不酸了。”她说的煞有其事，我也只好煞有其事地照做。
浆水的吃法多样，不管何种吃法，都要先用葱花、蒜瓣、花椒入热油，炝一下，烧开备用。做好的凉粉鱼鱼儿，可以在浆水里悠游。玉米面、莜麦面、豆面等杂粮面食，最认浆水。切成小巧的雀舌状的小麦面片，我们称之为“雀儿舌头”，入水煮熟，捞入浆水中，佐以切碎的芹菜、辣椒炒成的盐菜，是庄浪人的家常便饭。夏末初秋，每每煮一锅洋芋、玉米，大快朵颐之后，一碗温热的浆水拌汤，是画龙点睛之笔。庄浪有句俗语：“有盐没浆水的。”是形容一个人说话做事无趣无味，由此可见浆水味淡，不仅如此，浆水的淡里还有微微的凉，在炎热的夏季，最适合消暑。醋的酸带有一股凝聚之力，集中、浓烈，一小口就足以让人咋舌，故而调味时，以小小的汤匙计就能无限释放；浆水的酸，类似悠长的回味，得以大一些的瓢计，才能吃出滋味。我们小区卖面条的那位师傅，不爱吃浆水面，却喜欢大碗大碗喝炝好放凉的浆水，“大热天的，喝一气浆水，那个舒坦！”我每次说要吃浆水面时，他都会这么跟我说，仿佛一到夏天，生活的幸福滋味，全在那一碗解暑的浆水里。
我对浆水情有独钟，爱它滋味清淡，如一汪养在岁月里的深情，朴素、长久。
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