梁實秋（1903 — 1987）出生於北京，取得哈佛大學文學碩士學位，我國著名散文家、學者、文學批評家、翻譯家，一生給中國文壇留下兩千多萬字的著作，散文集創造了中國現代散文著作出版的最高紀錄。梁實秋，名副其實、地地道道、不折不扣的大吃貨，貪吃的軼事一籮筐：清華大學讀書時，創下過一頓飯吃十二個饅頭、三大碗炸醬麵的記錄；海外留學歸來，徑去飯莊大快朵頤，酒足飯飽後，才大搖大擺還家。梁實秋愛吃也談吃，一生鍾情於吃，因為飲食無度，運動太少，晚年身患糖尿病，自此失去了“吃的自由”，這真是吃貨之大不幸。口腹之慾不能滿足，一生鍾情於吃的梁實秋只好另闢戰場，以筆談吃。從餛飩、烙餅、豆腐，談到蝦蟹魚翅、佛跳牆、鮑魚面，色彩味道，躍然紙上。
“貪吃”的緣由
要解釋梁實秋“貪吃”的緣由，那是因為他從小便生活在一個美食世家當中。 梁實秋的父親梁鹹熙是個頂呱呱的美食家，經常光顧北京有名的飯莊、酒樓，對其中的美味佳餚如數家珍，信手拈來。令梁鹹熙最鍾情的當屬厚德福飯莊。由於經常在此處推杯換盞、品嚐美食，於是他同掌櫃陳蓮堂逐漸熟識，並發展成為莫逆之交。後來，梁鹹熙為飯莊的發展獻計獻策，兩人竟合夥在瀋陽、哈爾濱、青島、西安、上海、香港等地設立了分店，將厚德福的旗號推向了全國。 梁鹹熙經常去飯莊吃飯談事，作為兒子的梁實秋自然要隨侍在側。其實名義上是陪同，實際上多半乃為改善伙食，犒勞一下自己的饞嘴。6歲時的一天，梁實秋隨父親去煤市街的致美齋赴宴，竟端起酒盅，喝起了酒，父親微笑著未加禁止。在他看來，“有其父必有其子”。
正是家庭的薰陶，梁實秋自小便對飲食之道產生了異於常人的興趣。他開始走出家門，走街串巷，來往在三教九流之間，流連於飯莊酒肆其中，打聽各色食品的名稱、沿革、製作、銷路，揣摩其背後的文化底蘊，漸漸地，由純乎興趣到形成學問，梁實秋觸摸到了北京飲食文化的真味。
“豆汁兒”是老北京最普通且又最具代表性的飲食。味微酸又帶一點黴味，若在鄉下，豆渣只有餵豬的份。但北京人沒有不嗜豆汁兒的，因此，梁實秋十分肯定地說：“能喝豆汁兒的人才算是真正的北平人。”
能與之媲美的，是傍晚出現於街頭的“羊頭肉”。賣羊頭肉的攤主將刀板器皿刷洗得一塵不染，切羊臉子時片出的那一片薄肉同樣是一手絕活。而後從一隻牛角里灑出一撮特製的胡鹽，沾灑於肉片之上，包顧客滿意。梁實秋對此也有評論：“有濃厚的羊味，可又沒有濃厚到羶的地步。”
說到玉花臺的湯包，梁實秋還特意講過一個故事，來說明湯包的絕妙之處，說是兩個互不相識的人聚在同一張桌子吃湯包，其中一位一口咬下去，包子裡的湯汁照直飆過去，把對面客人迸了個滿臉花。但肇事的這一位毫未覺察，仍舊低頭猛吃，對面那一位也很沉得住氣，不動聲色。倒是飯館的夥計看不上眼，急忙擰了一個熱手巾送了過去，那位客人徐徐言道：“不忙，他還有兩個包子沒吃完哩！”雖是笑話，卻也饒有興味，從一個側面說明了北京飲食文化之一斑。
年輕的梁實秋就是憑著這股對美食極大且單純的樂趣，從中享受到高度的精神愉悅。
“不爽”的西餐生活
1923年，梁實秋赴美留學。初來乍到，梁實秋對身邊的一切都充滿了新鮮感。 然而，現實生活卻充滿了煩惱與苦悶，令本對口腹之慾要求甚高的梁實秋大失所望。來到美國科泉小鎮，梁實秋和朋友聞一多寄宿於一戶普通人家，其主人密契爾夫人為人倒也通情達理、溫和友善，但唯獨在吃飯方面過於“摳門”。梁實秋從小便有一個好胃口，吃飯“習慣於大碗飯、大碗麵”，絕對是餐桌上的巨人，生猛彪悍。然而在密契爾家中，不僅嚮往已久的“又厚又大的煎牛排”不見蹤影，就連稍微像樣一點兒的食品也極少露面。
質量姑且不說，最惱人的是吃不飽，虧待了自己的一副好腸胃，通常早餐是每人半個橫剖的柑橘或葡萄柚，加上兩片烤麵包，一枚一面焦的煎雞蛋，一杯咖啡。對外國人吃煎蛋的方式，梁實秋也不習慣，他們“不像我們吸溜一聲一口吞下那個嫩蛋黃，而是用刀叉在盤裡切，切得蛋黃亂流，又不好用舌去舔”。
午飯更簡單，兩片冷麵包，外加一點點肉菜，就算湊合了一頓。晚飯號稱豐盛，但也不過加一道點心如西米布丁之類，還可能有一盅熱湯，倒是咖啡可以不限量，管夠喝。但是咖啡畢竟不能充飢，雖可暫時喝個“水飽”，但幾趟廁所下來，肚子又該抗議啦！可以想見，在這種情況下，梁實秋經常抱怨每餐只能“感到六七分飽”，沒有辦法，只能飯後自己溜出去，跑到街上再“補充十個漢堡肉餅或熱狗之類”，以緩解枵腹之苦。
十分不“爽”的西餐生活愈發加重了梁實秋的思鄉之情，他開始想念衚衕口的糖火燒、母親做的核桃酪、厚德福的瓦塊魚、致美齋的爆肚仁兒、玉花臺的湯包、正陽樓的烤羊肉、便宜坊的烤鴨、六必居的醬菜……每次回憶到這些美味佳餚，梁實秋肚中饞蟲蠕動，眼裡淚花打轉，“什麼時候才能再吃到家鄉的飯菜？” 隨著留學生涯的告一段落，梁實秋的饞嘴與象胃終於得以解放。1926年夏，梁自美國留學歸來，從車站下車之後，並沒回家，而是大搖大擺地徑直步行到煤市街致美齋，鹽爆、油爆、湯爆各點一份，然後坐下獨自小酌。一陣風捲殘雲，梁酒足飯飽，直吃到牙根清酸，志得意滿，方才想起尚未回家問安，於是趕緊結賬走人。他日後還自我解嘲道此乃“生平快意之餐，隔五十餘年猶不能忘”。
到了晚年，梁實秋不幸身患“富貴病”。他得的是老年性糖尿病，他自己認為“飲食無度，運動太少”為罪魁禍首。自從發現病症開始，梁實秋便失去了“吃的自由”。 比如，遇到各種形式的宴會而又非參加不可，其妻程季淑便預先特製一枚“三明治”，放在梁實秋口袋裡。等到宴會開始，所有人都笑眯眯地舉箸互讓時，他只能取出三明治，說一聲“告罪”，細嚼慢嚥起來。看著滿桌的佳餚美饌，既禁不住食指蠢動，卻又不敢下箸欣賞，那種痛苦實在溢於言表。
既然口腹之慾受到限制，加上腸胃功能業已大不如前，隨心所欲地去吃已成奢望，那倒不如海闊天空地去談。於是，晚年的梁實秋便轉換了一個方式：以筆談“吃”。於是，這便在“雅舍家族”裡增添了一個亮麗的成員：《雅舍談吃》。
作品從生炒鱔魚絲、“滿漢細點”、蝦蟹魚翅、佛跳牆、咖喱雞、鮑魚面，到餛飩、烙餅、鍋巴、豆腐、茄子、菠菜，無所不談，談又無不談得精妙絕倫，讓人為之舌根生津。更令人拍案叫絕的是在書中，梁不僅談吃，還談與吃相關的各類事宜，由此觸及人生哲理，鞭辟入裡，發人深省，令人為之回味思索。
《雅舍談吃》是梁實秋的一部散文作品集，初版收錄文章 57 篇，每篇都以一種食物的名稱為題目。新版《雅舍談吃》為線裝典藏版，增加初版未收錄的 39 篇談吃美文，全書共計 96 篇。在內容選篇上，梁文茜做了審定。為了儘可能全面地呈現梁實秋在飲食文化方面的創作，將全書分為 " 雅舍談吃 " 和 " 談吃拾遺 " 兩個部分。
從老北京到西雅圖，梁實秋在《雅舍談吃》中細數各種美食，有酒樓飯莊的招牌菜，又有獨具地方特色的小吃和家常菜，葷菜類似西施舌、火腿、醋溜魚、烤羊肉、燒鴨、獅子頭、兩做魚等，素菜例如醬菜、韭菜簍、豆腐、龍鬚菜，此外，還寫了湯粥酒水、點心小吃，例如水晶蝦餅、湯包、核桃酪、炸丸子、滿漢細點、菜包等，無一不寫得讀者大咽饞涎。
梁實秋的文筆風趣幽默，他在《雅舍談吃》的序言中寫了一件小事，" 有一位先生問我：‘您為什麼對於飲食特有研究？’這一問問得我好生惶恐。我幾曾有過研究？我據實回答說：‘只因我連續吃了八十多年，沒間斷。’ " 有讀者說光憑這句話就知道梁先生堪稱名副其實的可愛老饕。
書中梁實秋還寫到許多友人趣事，比如他調侃徐志摩說：" 徐志摩告訴我，每值秋後必去訪桂，吃一碗煮栗子，認為是一大享受。有一年他去了，桂花被雨摧殘淨盡，他感而寫了一首詩《這年頭活著不易》。"
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