豐子愷的《秋飲黃花酒》
金秋送爽，正是吃螃蟹的大好時節。吃蟹的歷史悠久，在千百年的流傳中，文人雅士被其美味折服，寫下了不少詩詞歌賦，比如南宋詩人方岳有“草臥夕陽牛犢健，菊留秋色蟹螯肥”之句。與此同時，在吃蟹的背後也衍生出不少逸聞趣事。
《周禮·天官·庖人》有“共祭祀之好羞”的記載，說的是將美味的食物用以祭祀。美味的食物指的是什麼？東漢鄭玄注：“好羞，謂四時所為膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。”蟹胥又為何物呢？許慎在《說文解字》中對“胥”的解釋是“蟹醢（hi）也”。蟹胥，就是蟹醬。
東漢郭憲撰寫的《漢武洞冥記》中就記載了漢武帝吃螃蟹的故事，“善苑國嘗貢一蟹，長九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其殼，勝於黃膠，亦謂之螯膠，勝於鳳喙之膠也。”
在後世的文人雅士中，北宋文學家蘇軾尤其喜歡吃螃蟹。
蘇軾一生仕途坎坷，數次流放偏遠之地，但樂觀的他，將品嚐流放之地的美食當作他的精神慰藉。其中，吃螃蟹給他帶來了不一樣的快樂。他曾經感慨道：“左手持蟹螯，舉觴矚雲漢。天生此神物，為我洗憂患。”元豐二年（1079年）四月，蘇軾調為湖州（又稱吳興）知州，他革新除弊，頗有政績。他的好友、同科進土丁公默此時在浙江的處州（今麗水）當知州。蘇軾寫了一首詩寄給丁公默。丁公默收到後，看到詩書俱佳的蘇軾信函，十分高興，為表達感激之情，他給蘇軾送來了蝤蛑（梭子蟹）。於是，蘇軾寫了一首名為《丁公默送蝤蛑》的詩，詩尾這樣提到，“堪笑吳興饞太守，一詩換得兩尖團”。尖團指雄蟹和雌蟹，蘇軾打趣地說由於自己“饞”，用“詩”換來了“尖團”。蘇軾曾在多地任職，走南闖北，吃過不少地方美食，以他的名字命名的美食也很多，他從未用過“饞”字，唯對螃蟹，竟自稱饞太守，可見，蘇軾對螃蟹喜愛有加。
要說最會品蟹者，非清初文學家、戲劇家李漁莫屬，因為他是一個為吃螃蟹連命都不要的主兒。李漁每年在螃蟹未上市之時，就早早地存好了銀子，以做買螃蟹之用，家人都笑稱他視蟹如命，他自己則把這些錢戲稱為“買命錢”。他把每年的九月、十月稱之為“蟹秋”，將積攢的銀子買螃蟹，又命家人洗甕釀酒，以備做糟蟹、醉蟹之用，糟名“蟹糟”，酒名“蟹釀”，甕名“蟹甕”。他有一女婢，特別精通料理螃蟹，李漁為其改名為“蟹奴”。李漁對食蟹有獨到的見解，人送雅號“蟹仙”。他認為螃蟹是天下最精緻的美食，而吃蟹就要遵循自然之道，原汁原味，所以他喜歡將蟹清蒸。他在《閒情偶寄》裡寫道：“凡食蟹者，只合全其故體，蒸而熟之，貯以冰盤，列之几上，聽客自取而食。”意思是蟹要整隻蒸熟，再存在冰盤裡，放在餐桌上由食客自己動手剝食。
清代文學家袁枚，也是一個十足的美食家。吃蟹這事，怎能少了他的身影？乾隆十四年（1749年），袁枚辭官隱居於南京小倉山隨園，不問世事。隱居的他對吃蟹有獨到之處，他說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物。最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙。蒸者味雖全，而失之太淡。”在《隨園食單》裡記載了他做蟹的幾種方法：做蟹羹，“剝蟹為羹，即用原湯煨之，不加雞汁，獨用為妙”；炒蟹粉，“以現剝現炒之蟹為佳。過兩個時辰，則肉乾而味失”；剝殼蒸蟹，“將蟹剝殼，取肉、取黃，仍置殼中，放五六隻在生雞蛋上蒸之”。
清代文學家曹雪芹也是品蟹專家，他在《紅樓夢》中，將賈府品蟹大宴描寫得生動形象。當王熙鳳要替薛姨媽剝蟹時，薛姨媽道：“我自己掰著吃香甜，不用人讓。”薛姨媽的觀點與美食家袁枚不謀而合。如何吃得更好呢，曹雪芹認為需配薑末、香醋、喝燒酒。他在小說中寫道：平兒早剔了一殼黃子送來，鳳姐道：“多倒些姜醋。”
如何吃得更富有情調呢？需賞菊吟詩。曹雪芹在小說中也是這樣描寫：賈母走後，大觀園眾人賞菊題詩，宴後又賦詩諷詠螃蟹。寶玉寫道：“持螯更喜桂陰涼，潑醋擂姜興欲狂……原為世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”
近代著名教育家、張大千的老師李瑞清，曾任江寧布政使兼兩江師範學堂（南京大學前身）監督（即校長）。有說法提到，他喜歡吃螃蟹，且食量驚人，每天要食100只。所以自號“李百蟹”。對這個號的來歷，也有這樣的說法：晚年李瑞清家庭清貧，有一年重陽節將至，螃蟹上市，而李卻無錢買蟹，於是畫了100幅蟹圖，聊以解饞。此事被好友馮秋白得知，他專程購買幾筐大閘蟹，趕到李家。李瑞清看到蟹後，立即拿到廚房烹製，一手持蟹，一手舉酒，不一會兒便將蟹一掃而光。大飽口福的李瑞清高興異常，把100幅蟹圖全部贈予馮，以報“解饞之恩”。馮秋白如獲至寶。從此，“李百蟹”之雅號不脛而走，留傳至今。（鄭學富）
轉自：《北京晚報》
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