原來以為馬公就是澎湖，沒想到澎湖其實是所有列島的總稱，遊客們先飛抵的馬公是這裡的行政中心和主要經濟中心，還是老城的所在地。馬公原名“媽宮”，因為這裡有被皇帝親封的天后媽祖廟，單從名字就能知道這裡信奉神明有多麼虔誠了。
馬公的老城其實不大，從我住的嘉華大飯店繞著老城走一圈，不到半小時就能走完，之前我沒有做太多功課，只是粗略看了幾個必去的景點，其中之一，就是這裡香火最旺的天后（媽祖）宮，出門左轉大概步行5分鐘左右就能看到。
澎湖的當地人大多是明清時代為了躲避災荒的福建人，祖籍都在廈漳泉一帶，而這些靠海生活的先人就把他們信奉的媽祖，帶到了他們開發的新天地——澎湖。馬公的這座媽祖宮是全臺灣歷史最悠久的天后宮，帶有明代閩南地區的建築風格，比起清代的建築要低調樸實一些。現在這裡依然是馬公的中心地區，住在附近的人們還建了具有龍馬精神的照壁，腳下的書、畫、筆和葫蘆都是在傳統閩南建築裡經常出現的象徵物。
距離媽祖宮不遠，有一座全臺唯一的施公祠，傳說當年施琅年輕有為，在攻下了預謀反清復明的鄭氏家族之後，收復了臺灣，卻幾次都出海失敗，後來和當地漁民一起到媽祖宮求平安，終於順利出海，為了感念神明的庇佑，施琅向康熙為媽祖求了“天后”的封號，和眾將士們在這裡安營紮寨，施公祠的現址就是當年士兵的伙房，這裡和馬公祭祀文官的陰陽堂相呼應，祭祀的是逝去的英雄武將。
出了媽祖宮，就能看到已經修飾一新的“老街”，因為是淡季，街上的遊人並不多，許多店鋪都停業休息了。這條街上最早的一家旅館建於日治時期，距今已有近百年的歷史，近現代日本統治臺灣50年，不僅影響了至少兩代人的思想，房子的建築風格，計算標準的度量衡，以及處事的方式方法，至今都還有日治時代的影子。馬公的許多老建築都還沿用了日式的推拉門，博物館也是當年日軍的官舍。
從老街上賣的東西就知道澎湖的特產是什麼了（我真的完全沒有做攻略），有黑糖糕，小管幹，蘆薈，風茹茶，還有仙人掌等等，第一次知道仙人掌果實提煉出來的汁液是紫紅色的，還有可以保肝防癌的風茹茶，只有當地才能買到。曬好烘焙好的魚乾和小管幹更是這裡傳統的特色食物，先民們為了能夠保存更多的食物，每次都會對捕撈上來的魚進行再加工。
非常有特色的珊瑚石，澎湖的許多建築都採用了這種當地才有的石頭
一條街走下來，我被許多攤位上擺放的黑色玄武岩印章吸引住了，只要100臺幣就可以免費刻字帶走一個章！～臺灣其實保留了很多中國的傳統習慣，比如可以用印章來代替簽名，投票和結婚等重大決定都需要攜帶印章，據說在馬公老街上刻章是來澎湖必做的幾件事之一，一則可以收藏當地的玄武岩，二則價格也是全臺灣最低的。
老街的盡頭是四眼井，據考，從元代到現代，這股水源都沒有斷過，水質仍然不錯，澎湖馬公是外海的島嶼，淡水資源非常重要，當年先民開鑿了這眼井，才能在這裡安穩地居住下來，繁榮了這條有幾百年歷史的中央街。我嚐了街邊一位阿姨賣的藥膳蛋，雖然後來明潔帶我玩的時候說這些都是噱頭，不過這顆蛋還真是挺好吃的，讓我想起了日月潭的阿婆茶葉蛋。
從老街走出來又回到了繁華的中正路，可以找到各種當地知名小吃和手搖茶店（澎湖美食我會另開一個專輯與大家分享），也能夠走到舊時媽宮城的城牆和目前僅存的城門——順承門。從順承門穿出去，走到篤行十村，這是一座記錄了馬公近現代歷史的小村子，眷村裡潘安邦的故居，就是大家所熟知的“外婆家”。
進入村子，最先看到的是日式官舍，現在已經改成了眷村紀念博物館，再接著走下去就是當年為了安置國民黨軍眷，整齊劃一建設的眷村，“毋忘在莒”幾個大字依然十分醒目，這是蔣中正先生引用了春秋戰國時期田單復國的典故，一直在提醒後人要記得反攻大陸，雖然在金門見過許多次，卻對字面意思不甚瞭解，這次來澎湖總算是徹底解惑了。
臺灣對近現代流行音樂的貢獻相當大，張雨生和潘安邦都是非常出色的唱作人，張雨生有許多成名曲，至今仍在不斷被翻唱，而潘安邦則被譽為民歌王子，他們的祖籍是浙江，但都出生在澎湖，所以他們的歌曲中有非常多對澎湖和大海的眷戀。陽光，沙灘，海浪和仙人掌給了他們很多靈感，也從側面造就了他們的成功。
澎湖的生活是安逸而舒適的，節奏很慢，幸福指數很高。他們告訴我，年輕的時候總想要出去闖闖，但闖過之後又會想回來，享受家鄉的生活。這就是閩南人長久以來的信念，家鄉物資匱乏，面前就只是一片茫茫望不到邊際的大海，誰都想知道海的那一邊是什麼，想出去看看，可無論去到哪裡，解不開的，就是那份難捨的鄉情。
很多時候，我們會用詩或歌曲來表達這份思念，就像余光中的《鄉愁》，張雨生的《大海》，潘安邦的《外婆的澎湖灣》，文字和音樂的力量是巨大的，讓出外的人即便走到了天涯海角，只要聽到美妙的鄉音，那份真摯的情感立刻湧上心頭。不少澎湖人在外已經闖出了一番天地，年老的時候還是想回到家鄉，回到那片美麗的海邊，確實，坐在矮牆上看夕陽的感覺，真的很好。
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第一章 Hello，澎湖！我來了~
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風中的白沙和西嶼
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