原来以为马公就是澎湖，没想到澎湖其实是所有列岛的总称，游客们先飞抵的马公是这里的行政中心和主要经济中心，还是老城的所在地。马公原名“妈宫”，因为这里有被皇帝亲封的天后妈祖庙，单从名字就能知道这里信奉神明有多么虔诚了。
马公的老城其实不大，从我住的嘉华大饭店绕着老城走一圈，不到半小时就能走完，之前我没有做太多功课，只是粗略看了几个必去的景点，其中之一，就是这里香火最旺的天后（妈祖）宫，出门左转大概步行5分钟左右就能看到。
澎湖的当地人大多是明清时代为了躲避灾荒的福建人，祖籍都在厦漳泉一带，而这些靠海生活的先人就把他们信奉的妈祖，带到了他们开发的新天地——澎湖。马公的这座妈祖宫是全台湾历史最悠久的天后宫，带有明代闽南地区的建筑风格，比起清代的建筑要低调朴实一些。现在这里依然是马公的中心地区，住在附近的人们还建了具有龙马精神的照壁，脚下的书、画、笔和葫芦都是在传统闽南建筑里经常出现的象征物。
距离妈祖宫不远，有一座全台唯一的施公祠，传说当年施琅年轻有为，在攻下了预谋反清复明的郑氏家族之后，收复了台湾，却几次都出海失败，后来和当地渔民一起到妈祖宫求平安，终于顺利出海，为了感念神明的庇佑，施琅向康熙为妈祖求了“天后”的封号，和众将士们在这里安营扎寨，施公祠的现址就是当年士兵的伙房，这里和马公祭祀文官的阴阳堂相呼应，祭祀的是逝去的英雄武将。
出了妈祖宫，就能看到已经修饰一新的“老街”，因为是淡季，街上的游人并不多，许多店铺都停业休息了。这条街上最早的一家旅馆建于日治时期，距今已有近百年的历史，近现代日本统治台湾50年，不仅影响了至少两代人的思想，房子的建筑风格，计算标准的度量衡，以及处事的方式方法，至今都还有日治时代的影子。马公的许多老建筑都还沿用了日式的推拉门，博物馆也是当年日军的官舍。
从老街上卖的东西就知道澎湖的特产是什么了（我真的完全没有做攻略），有黑糖糕，小管干，芦荟，风茹茶，还有仙人掌等等，第一次知道仙人掌果实提炼出来的汁液是紫红色的，还有可以保肝防癌的风茹茶，只有当地才能买到。晒好烘焙好的鱼干和小管干更是这里传统的特色食物，先民们为了能够保存更多的食物，每次都会对捕捞上来的鱼进行再加工。
非常有特色的珊瑚石，澎湖的许多建筑都采用了这种当地才有的石头
一条街走下来，我被许多摊位上摆放的黑色玄武岩印章吸引住了，只要100台币就可以免费刻字带走一个章！～台湾其实保留了很多中国的传统习惯，比如可以用印章来代替签名，投票和结婚等重大决定都需要携带印章，据说在马公老街上刻章是来澎湖必做的几件事之一，一则可以收藏当地的玄武岩，二则价格也是全台湾最低的。
老街的尽头是四眼井，据考，从元代到现代，这股水源都没有断过，水质仍然不错，澎湖马公是外海的岛屿，淡水资源非常重要，当年先民开凿了这眼井，才能在这里安稳地居住下来，繁荣了这条有几百年历史的中央街。我尝了街边一位阿姨卖的药膳蛋，虽然后来明洁带我玩的时候说这些都是噱头，不过这颗蛋还真是挺好吃的，让我想起了日月潭的阿婆茶叶蛋。
从老街走出来又回到了繁华的中正路，可以找到各种当地知名小吃和手摇茶店（澎湖美食我会另开一个专辑与大家分享），也能够走到旧时妈宫城的城墙和目前仅存的城门——顺承门。从顺承门穿出去，走到笃行十村，这是一座记录了马公近现代历史的小村子，眷村里潘安邦的故居，就是大家所熟知的“外婆家”。
进入村子，最先看到的是日式官舍，现在已经改成了眷村纪念博物馆，再接着走下去就是当年为了安置国民党军眷，整齐划一建设的眷村，“毋忘在莒”几个大字依然十分醒目，这是蒋中正先生引用了春秋战国时期田单复国的典故，一直在提醒后人要记得反攻大陆，虽然在金门见过许多次，却对字面意思不甚了解，这次来澎湖总算是彻底解惑了。
台湾对近现代流行音乐的贡献相当大，张雨生和潘安邦都是非常出色的唱作人，张雨生有许多成名曲，至今仍在不断被翻唱，而潘安邦则被誉为民歌王子，他们的祖籍是浙江，但都出生在澎湖，所以他们的歌曲中有非常多对澎湖和大海的眷恋。阳光，沙滩，海浪和仙人掌给了他们很多灵感，也从侧面造就了他们的成功。
澎湖的生活是安逸而舒适的，节奏很慢，幸福指数很高。他们告诉我，年轻的时候总想要出去闯闯，但闯过之后又会想回来，享受家乡的生活。这就是闽南人长久以来的信念，家乡物资匮乏，面前就只是一片茫茫望不到边际的大海，谁都想知道海的那一边是什么，想出去看看，可无论去到哪里，解不开的，就是那份难舍的乡情。
很多时候，我们会用诗或歌曲来表达这份思念，就像余光中的《乡愁》，张雨生的《大海》，潘安邦的《外婆的澎湖湾》，文字和音乐的力量是巨大的，让出外的人即便走到了天涯海角，只要听到美妙的乡音，那份真挚的情感立刻涌上心头。不少澎湖人在外已经闯出了一番天地，年老的时候还是想回到家乡，回到那片美丽的海边，确实，坐在矮墙上看夕阳的感觉，真的很好。
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第一章 Hello，澎湖！我来了~
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风中的白沙和西屿
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