原來發明老字號的那些人
現在去包裝網紅餐廳了
“
廣州餐飲界競爭有多激烈
”
每個要來廣州的朋友總喜歡提前問問我，廣州有什麼好玩的？
為了回答這個問題，我總要苦苦思索一番。苦思冥想過後我只能回答，你不如問我廣州有什麼好吃的吧。
畢竟無論是爬白雲山還是逛上下九，都是為了促進消化，趕緊空出胃口去吃下一頓。
食在廣州這句話可不是說說而已。我從未見過有哪座城市像廣州一樣懂吃、會吃，並且心甘情願地用吃來包裝自己。
清早起床就要用茶樓裡一籠籠精緻的點心提提氣。午餐配一盅老火湯，湯色清亮，味道甘潤。
下午茶的選擇也足夠豐富，西點、糖水、奶茶，應有盡有。
吃了晚飯還不算完，宵夜才是這一天的精華所在。打邊爐和砂鍋粥都不是精華，各種各樣的煲才是。
慣常用食物來包裝自己的廣州身體力行的貫徹了吃得講究是一種怎樣的境界，也因此，廣州餐飲界從不寂寞。
廣州從來不缺飯店，也不缺好吃的飯店，更不缺難吃的飯店。廣州人吃得有多講究，廣州飯店更新換代的速度就有多快。
體育西街頭的小食店像豐收的稻田，割完一茬還不用澆灌就再長出一茬，當年的水稻如果有這樣的收成，也就不勞煩袁隆平老先生研究雜交了。
每每路過見到黑壓壓不見首尾的人牆，就知道準是體育西又開什麼稀奇古怪的新店了。
味道好不好暫且不說，見著這人牆還不明所以，都想鑽進隊伍裡一起共襄盛舉。乃至隊伍裡的人總是摸不著頭腦互相詢問，你們排的是什麼隊啊？好吃嗎？
江南西巷子裡主打小資的鋪子也絲毫不甘示弱。儘管小巷迂迴曲折到轉上半個鐘頭才找得到，也絲毫阻止不了江南西小資店鋪群落的崛起。
前有老四區的老字號大飯店坐鎮山頭，後有網紅店大排長隊做紙老虎，如今還有米其林來摻一腳。廣州餐飲界競爭之激烈已經到了我等平頭百姓難以想象的程度。
只是單純作為消費者，一天一頓的打卡拔草也都還拔不完。而飯店主理人想要從中突圍，沒有點過人的手段恐怕不行。
“
老字號翻篇了
網紅餐廳崛起了
”
在我印象中，廣州好吃的飯店要配一個沒經過什麼設計的大牌匾，有點發黃的白色牆壁，還有水曲柳檯面的紅木桌椅，和一塊成為標配的黃色檯布。
菜單打印在一張粉色或白色的紙上，小心的塑封起來，但因為使用時間過長，塑膠封邊鬆懈下來，長出不少皺紋。
餐具都是最普通的白瓷碗碟，一落座先端上一個不鏽鋼大盆，盆裡裝一個再普通不過的茶壺。
菜品幾乎沒有任何擺盤，炒過後隨意倒在盤子裡端上來，只有夾起一筷子吃到嘴裡才知道這家飯店經久不衰的奧秘。
然而，傳統和老字號紛紛經營不善走向衰亡。大同酒家和利華飯店的接連歇業就是最好的證據。
老字號太過務實質樸，又不會開拓市場，在新時代早已沒有任何影響力，新一代餐廳就反其道行之。
前有市場營銷做得好的什麼茶，不但大排長隊，還買斷了所有社交平臺的首頁，沒喝過茶你都不好意思跟人聊天。
後有裝修精美花哨的什麼料理什麼食堂，不去擺拍幾張照片發進朋友圈，連妹都把不到。
老字號沒有的，沒做好的東西，他們補全了。
從此以後，一陣大風颳過，所謂的網紅餐廳就像雨後春筍一樣從地裡接連鑽出來了。
異國料理不再用外國主廚做頭牌，轉而用裝修風格吸引食客。INS風再好不過，一會粉嫩到給高矮胖瘦各種款式的小姐姐拍照，一會性冷淡到讓人看一眼都要心肌梗塞。
然而饒了一大圈，你們吹遍了全網的INS風我根本不知道是什麼。
小龍蝦突然火爆，就連開十三家，味道有多美味且不說，造型總之一定要獨特。
小龍蝦的精髓是什麼？口味一定要多，分量一定要大。一份小龍蝦要夠一對小情侶吃完一整個世界盃夜宵季才罷休。
龍蝦還沒吃完，炭烤青蛙又火了。我兒子還在龍門客棧浪著沒回家，你們已經把人家祖宗十八代裝盤烤了吃了。
你們不是愛喝奶茶嗎？不是一天不喝奶茶飯都吃不香嗎？我們開奶茶店啊！波波茶還是髒髒茶，水果茶還是芝士奶蓋茶，我們都有。
奶茶店的要點是什麼？不是茶底有多濃，牛奶多香醇，而是排隊。隊伍一定要長，出品一定要慢。店員一定要二十個人在料理臺忙忙碌碌，但我點的那一杯最普通的茶一定半個鍾也做不完。
有一個詞叫東施效顰，意思是說模仿別人，不但模仿不好，反而出醜。
最開始的幾家網紅餐廳的確讓人眼前一亮，口味上來說也不錯，在廣州算是站穩了腳跟，給大家打開了新世界的大門。但時間久了，網紅餐廳多了，這個場我捧不起了。
人們總是懶得勤勤懇懇地踏實耕耘自己那塊土地，有了前人的成功經驗，一定有層出不窮的效仿者。
但東施畢竟只是東施，永遠也別想飛上枝頭變鳳凰。模仿來的東西永遠只有皮毛，不見精髓。營銷手段和室內裝潢是學來了，但口味上卻大相徑庭，既不如原作，也沒有任何獨到之處。
還有另外一個詞叫審美疲勞，意思是說對事物失去興趣，甚至產生厭煩、麻木不仁的感覺。
東施越來越多，西子越來越少，網紅餐廳越來越多，好吃的飯店越來越少。
對，我現在見到網紅餐廳就噁心，聽到INS風就想吐。
“
我吃的是飯不是環境
”
有一個詞叫工匠精神，意思是說在職業方面的敬業、專注、精益、創新。放在餐飲界，就是不斷精進打磨料理的手藝，和菜品口味上的精進。
廣州乃至全中國總是缺少匠人，缺乏工匠精神。
我們崇尚匠人精神，主張專心致志做好一件事，不是我們有多矯情，而是我們根本沒有這種東西。手工業中頻繁提及的匠人沒落已經是多少年來的事，暫且不提。
但飲食文化的專注向來是廣州引以為豪的，如今我們連這點自豪的資本也快要丟失了。
網紅餐廳看上去敞亮、體面、落落大方，但從味道上講，十家有八家都不及格。
吃了那麼多網紅餐廳，我慢慢發現，我吃不到太好吃的東西了，吃什麼好像都是同樣的味道。
雖然大多數餐點都擺盤精美，用料按照價格來說也絕對夠講究，而味道則是無功無過。雖不至於難吃，但也絕沒有哪一款菜品讓我驚豔到想吃第二次。
是我的口味變得刁鑽了？不，我家樓下吃了十年八年的牛雜依然是心頭好，下地鐵路過總忍不住來一碗，吃了這麼多年也吃不膩，幾天不吃都會不由自主流口水。
有次我和剪牛雜的阿叔傾訴了我的迷思，阿叔是個明白人，一語道出了其中奧秘。「吃過一次但不想吃第二次的東西一定是難吃的，我們做食物的，其實做得都是回頭客生意，你們吃好了再來吃我們才能繼續做下去。」
阿叔說得對，味道平平、無功無過其實就是難吃。吃過一次就不想吃第二次的網紅餐廳，做得不是餐飲，賣得也不是料理。反而像是幹一票換一個地方的詐騙組織，幹一票夠他們吃一年，誰管你來不來第二次？
口味不好也可以理解，畢竟廚師都改行做斜槓青年去研究室內設計和市場營銷了，哪裡還顧得上鑽研自己的手藝。
而不理會口味只賣造型裝潢和營銷的飯店統統都是耍流氓，時間和口碑會證明一切。畢竟我們是來吃飯的，不是來吃你的室內設計和市場營銷的。
你們騙得過不明真相的吃瓜群眾，但是騙不到廣州人講究的味覺和雪亮的雙眼。
不如回新東方學個十年八年再重整旗鼓也不遲，到那時，廣州的餐飲大風不知又吹向哪裡，但有一技傍身，哪怕蘿蔔花雕得好，這廣州餐飲界也總有您的一席之地。
廣州不需要東施效顰的網紅餐廳，需要的是真正匠心獨運的好吃的飯店。你們也許用裝潢、造型和大排長隊在廣州暫且站住了腳，但恕我直言，你們一點也不講究，也根本不會長久。
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