茶，在大多數人的眼裡，就是一種飲品。其實，茶不僅是飲品，還可以是一種藥品、一種食品，而且為藥為食，在人類利用茶的歷史上，要比為飲早得多。
“茶茗久服，令人有力、悅志。”這是《神農食經》裡關於食茶的記載。翻閱資料，諸多記載都表明，茶從母系社會時期發現利用開始，就一直是用來解毒救命的，後來也被作為日常的一種菜食，是一種食藥同源的植物。
因為茶的苦，所以用來做菜食用確實不怎麼好吃。想來，昌寧的先民在長期與茶相伴中，應當也曾經將茶葉作為一種菜品來食用。但或因為茶的苦，或是因有了比茶更好的食源，茶漸漸淡出了餐桌，變成了一種飲品一種文化。
經過幾千年的發展，如今的人不僅無需採集野生樹葉為食，還有著十分豐富的食物來源。但正是這樣，人們對野生、無公害的追求也日益強烈。也許，這正是常說的失去了才懂得珍惜吧。於是，茶再次成為了一種食材，越來越多的超市產品打出了“茶”標籤，也能吃出一些淡淡的茶味來。
但吃茶，還得在像昌寧這樣的茶鄉里，用最地道的農家做法，才能吃出茶食的原味。這些年，在一些外地到昌的客商、遊人的“倒逼”下，一些人開始重拾吃茶這一瀕臨消失的傳統，探索出了一些傳統中不失現代的茶餐，給許多人提供了一個迴歸的機會。
茶餐，顧名思義就該以茶為主。主食茶飯，這幾年有熱愛之人先後嘗試用綠茶、紅茶、生普、熟普幾種昌寧的主要茶類的湯來煮飯，嘗試的結果各有其味。能得到更多人認可的是紅茶飯，既不苦澀，又有紅茶特有的香。特別是用農村傳統的鑼鍋飯方式來煮，那鍋巴的味道確實非常美。
茶菜，說簡單也簡單，說不簡單真不簡單，就是用新鮮的茶葉配相關的菜品而成。說簡單，是因為所有材料都現成；說不簡單，是因為要做到既能吃到茶的滋味，又不至於太苦澀，確實很考驗功夫。最常見的，主要有茶葉煮雞、茶葉炒火腿、茶葉煎蛋、酥茶葉、涼拌茶葉幾種，卻也煮、炒、煎、炸、拌齊全，葷菜素菜、熱菜涼菜、乾菜湯菜兼備。
茶葉煮雞，最好是用農村土法，將雞炒熟後加水煮，在雞肉快出鍋的時候放入適量的新鮮茶葉嫩尖。這個菜，關鍵要把握放茶的時間，放早了茶色變黃不好看、苦味太重不好吃，放晚了茶味出不來又失去了吃茶的意義。這菜做得好了，既能吃到茶的清香，又能讓雞肉雞湯沒有一點腥味，吃著可口，吃後回味。
茶葉炒火腿，做起來同樣簡單，就是將農家醃製的火腿切片炒熟，即將起鍋時放入茶葉鮮葉。炒法與青椒炒火腿沒什麼兩樣，但吃的效果卻截然不同。因為青椒性熱，與火腿合炒，可以說是熱上加熱。而茶葉性本涼，與火腿合炒後，恰到好處地有了“陰陽平衡”的效果，吃起來不鹹，吃後不上火。
至於茶葉煎蛋和茶葉酥，都是茶葉與茶林間散步的土雞蛋的搭配，一種像煎蔥花蛋一般調勻後熱油煎，另一種就是裹上層調好雞蛋後熱油炸，吃起來都是雞蛋味裡帶點茶葉的苦，區別只是一個脆一個軟。
涼拌茶葉，更是簡單。只需採一把鮮嫩的茶葉，洗去塵土後用水焯一下，攤薄放涼後，加入適量的水豆豉拌勻即可。這簡單的菜，是最能吃出茶葉原味的了，只是未必人人都受得了那份苦。
當然，無論是做茶飯茶菜，還是吃茶飯茶菜，都必須把握一個度。做的時候，既要掌握量又要把握時間，一旦不足或過了，都吃不出想要的味道。對於吃，則必須把握古人典籍裡“茶可常吃但不可多吃”的原則，適可而止，過猶不及。這，不僅符合“茶”本身追求的和諧，也與世間許多事高度一致。
一餐茶飯吃畢，泡一壺自己喜歡的茶慢慢喝，卻發現茶剛喝進口，回甘就來了。這，並不是茶的回甘那麼快，而是茶食已經在身體裡“墊好的底”。
如華佗《食論》所說的“苦茶久食，益意思”，清腦醒神、和諧身心。沉浸在悠悠的回甘裡，心中不禁在想，在物質供給日益豐富、生活水平日益提高的今天，重拾吃茶不僅是一種迴歸一種還原，還是茶文化持續發展、茶旅融合發展的一個方向。因為沒有為食為藥，茶的文化內涵裡就有所欠缺。
採茶、製茶、喝茶、吃茶，這些與茶這片神奇的東方樹葉有關的事，在享有“千年茶鄉”美譽的昌寧都可以獲得體驗。
圖/文 吳再忠
來源：昌寧發佈
