法雲古村彷彿一直停留在歷史深處，一切屬於城市的聲音都和它無關。
要離開人聲鼎沸的西湖景區其實只在一念之間，不出幾分鐘就能進入遠處連綿的群山，不過在接近靈隱寺時，還要忍受一小段的喧鬧——靈隱寺也是杭州最著名的景點之一，香火旺盛。但很多來靈隱寺的人很可能不會注意到，就在景區的最裡端，小小的一個木柵欄背後，才是真正的靈者隱居之地。
這個地方，曾經的法雲弄，曾經的法雲古村，如今的安縵法雲，歷史上是香菸縈繞的佛門聖地中最接近紅塵的地方。當年，“南朝三百六十寺”遍佈山上，法雲弄中人聲鼎沸，香客們會在這裡歇腳，和尚們則在這裡買菜買糧食，這種熱鬧，一直從南宋延續到解放前。在之後的60年，法雲弄開始沉寂，遠離了喧囂，即使安縵進駐後，它還是一如既往地沉寂，這個古村落，彷彿一直停留在歷史深處，一切屬於城市的聲音都和它無關。偶爾誤入其中的像我們這樣的都市來客突然發現，這真是個停下來歇歇心的好地方。
古村中有47處建築，據說始建於唐代，作為西湖山地民居的代表，《浙江民居》一書曾收錄法雲古村的房子，特點是：黃土作牆，石頭堆砌房基，木壁木窗木門黑瓦；三五成群，依山傍水，坐北朝南。
村裡最大的一條路是長約1000米的法雲弄，所有的小巷都連著這條主幹道。古村背靠山坡，種得最多的是茶樹；村道邊，臺階旁，到處是櫻花、桂花、桃樹；有的院落裡種著桔樹和石榴，牆角邊是桅子花和雞冠花，有的還用松木架起了葡萄架。村裡有條小溪叫北澗，自西向東和南澗匯聚於合澗橋下，再一路不停地吸收其他溪水，匯入西湖，成為西湖最大的天然水源。這就是法雲古村的基本框架了。
用黃泥、秸稈、碎瓦夯築的土牆，石板、山石或鵝卵石鋪就的路面，樸素得讓人驚豔。安縵法雲最大程度地利用了法雲古村的原貌，他們的設計原則是能舊則舊，不能用舊的，就儘量用相類似的。古木、石子、溪澗甚至茶園、菜地，還有路上不時出現的茶農和和尚，用時髦的話說叫“原生態”。為了保留原有村莊所有的佈局建築，安縵用5年時間設計規劃，才達到路還是那條路，樹還是那些樹，橋還是那座橋，房子還是那個房子的效果，一家世界級度假酒店的良苦用心讓人佩服。
本地司機根本不知道什麼安縵法雲，說往山裡走只有一些農家樂，沒聽說過什麼設計酒店，還是我們指著路才過來的。
一條小路上的酒店招牌確實太不起眼了（或許安縵根本就不需要什麼顯眼的標牌），驀然回首，安縵法雲就在後面不遠處。
它還是那個村莊，白牆青瓦木窗格的傳統江南民居四散各處，錯落有致。房前屋後樹木環繞，雨水洇溼了白牆，翠竹輕倚窗邊，恰恰是一幅天然的寫意水墨畫。上上下下，穿巷過橋，走過石板或是鵝卵石鋪就的道路，沿途經過的院子一律是對聯加門匾，門匾上題的是院子的名字，有的名為“汲泉”，有的名為“吳越”、有的叫“清淡”，很江南的感覺。47間法雲村民居全部保持原址原樣，每棟建築的結構獨一無二，所以也沒有一模一樣的安縵房間。
來到一個農家小院門前，推門進入，頭上人字型屋頂，依傳統方式墊了稻草再鋪磚，高挑闊達。房間傢俱全為明式，所有木質傢俱都在室內就地打造，衣櫃、長榻、沙發、床除了木色和白色，基本沒有別的色彩。正中一張圓桌兩把木椅，左邊是四面可垂下帳幔的大床，右邊是起居用的沙發和寫字檯。不侷促、不繁瑣，和我們通常理解的“奢華”概念相去甚遠，但並不讓人失望。
赤腳踩在青磚地上，暖意十足，村內的每間客房裡都鋪設了這樣的地暖，龐大的地暖工程，最極致地表達著一貫的“安縵”質感，讓人直接感受到安縵的用心。安縵在全球有三十萬的粉絲，安縵開到哪，他們就跟到哪。他們有個專門的名字叫“安縵痴”，對他們而言，“不是因為杭州而住安縵，而是因為安縵而來杭州”，低調的安縵，骨子裡還是很高調的。傲慢的安縵還會讓你忍受這裡的種種不便：電視機、電腦根據住客的需要在預訂時提出要求才會提供；為了遷就房子內原有的上下水管道，房間裡沒有浴缸；房間裡的燈都不太亮，窗戶也不大，因為房子原本的氣氛就是這樣；為了提倡環保理念，不提供一次性牙具。
據說酒店經常是滿房的，奇怪的是在路上幾乎看不到人，這可能就是古村的設計精妙之處了。一個小院子，幾棵古樹，一道小圍牆，以為自己是個隱居的古人，在江南的鄉下，聽聽雨看看山，還有比這更愜意的靜思之所嗎？
安靜之餘，探訪一下村中的各處公共場所，或許更會加深這種感覺。法雲舍是圖書館兼住客俱樂部，空間溫馨寧靜、藏書頗廣，是喝茶看書的好地方，院子左右兩邊都放了矮榻，簷下賞雨喝茶，聽風聲雨聲讀書聲，忘卻家事國事天下事。吟香閣掩映於一片青翠樹林之後，是酒店的西餐廳。村莊食坊則提供中式傳統餐飲，主要烹製杭州本地特色菜。和茶館也是個喝茶的好地方，在淺斟細品各地上等茗茶中可消磨整整一天。
早上在房內忽然聽到遠處隱隱傳來鐘聲，推門走出去，茶農阿姨正扛著鋤頭上山，有和尚三三兩兩步過，空氣裡有溼潤的樹香草香，山間晨霧飄然。
