在耐克工作了 40 年的 Mark Parker，剛剛在上個星期宣佈了自己將要卸任總裁的位置，從耐克企業內的最高點上退下來，也敲定了下一任總裁的人選。Mark Parker 也公開說明了他自己的退位並不是遇到了一些不可抗逆的疾病，他很健康。從最高點退下來，是他想要的選擇。
假如用商業上的指標來定義他在耐克的成就，Parker 的成就是不容置疑的，他確實在耐克留下了一篇非常成功的序章，也能說明著他成功地完成了他被創始者 Phil Knight 給予的任務，2006 年Mark Parker 被他挑選成為 CEO，其中一個 Parker 被挑中的原因，是因為他一直能超過預期地完成任務。這 13 年來，耐克在他的管理下，目前來說，已經變成了不能撼動的運動企業。
能夠成功的管理耐克，並不是因為 Parker 和那種傳統大企業帶著領袖魅力 CEO 那樣有著成功管理商業企業的理念，Parker 與其他的領袖不一樣，是因為他自己本身對著創意對著藝術，有著強大的追求。和其他領袖相比，他更像是藝術和商業的結合體。他喜歡創新的設計，對著能夠用科技來提升運動的質量，有著無比的執著。這在他年輕的時候，就已經是這樣。
“和我一起研發更好的鞋子？”
年輕的 Parker 是一個熱衷跑步者，有著不錯的跑步成績，在跑步的時候，他卻一直在想著如何“修改”自己的跑步運動鞋讓自己的成績能夠提升，用著種種的方式來讓鞋子更合適自己，務求能靠它來提升自己的跑步數據，他對著這個修改優化的進程非常執著，所以當耐克的第一個員工，Jeff Johnson 召喚他加入耐克來做產品研發，他毫不猶豫地同意了，那時，是 1979 年。
我在這裡刻意的提到 1979 年是有原因的，在 Parker 加入了耐克後，他一直極力於提升跑步鞋的性能，從全方位的角度去優化整雙鞋款。在 1981 年，他無意見看到那個幫他設計工作室的建築師桌子上的鞋子繪畫手稿，Parker 嗅到了同類的“直覺”，把他召入耐克設計團隊，當年那個剛從建築師變成球鞋設計師，現在已經是家喻戶曉的 Tinker Hatfield，在當時用著自己喜歡的經典建築物所得到的靈感(法國的蓬皮杜國家藝術和文化中心)給 Parker 看的時候，Parker 非常喜歡，同時他說...
“不如，我們像那建築物那樣，把氣墊（設計結構）露出來？”
就這樣，可見氣墊的 Air Max 1 就這樣誕生了，當耐克把鞋款交給創意機構的時候，他們對著這種革命性的創新非常興奮，也把 Air Max 1 包裝成了 “革命性的空氣”（Revolution Air），之後 Air Max 1 在市場上大受歡迎，開啟了耐克的氣墊之旅，一直到現在。
Parker 對著鞋子設計的執著，加上設計美學的考量的成功案例也不是第一次，之前在 1982 年，他也在當時想著要做一雙簡單好看卻又有內涵的籃球鞋，打算用著全白色去包裝它，讓它除了有著籃球鞋的功能性之外，也能有著時尚性的可能性，當時就是這種想法，Nike Air Force 1 就是這樣誕生的。AF 1 在當時不但備受籃球員歡迎，熱度也開始受到其他圈子，尤其是當時紐約嘻哈圈。
“There's no finish line。”
“沒有終點線”一直是 Parker 的座右銘，當是耐克並不是行業的領跑者，銳步在市場上大幅度領先，銳步在健身 Cross-fit 品類上接近壟斷式的情況讓耐克不得不積極地求變來換取更高的行業存活率。在Parker 的能力得到認可之後，耐克前進的方向更明確，就是向著新科技投入更多的研發資源，同時間也向著外界擴展自己商品線的可能性，用著帶著科技而且符合時尚審美的鞋款來對應市場。
所以耐克的鞋款越來越新穎，推廣越來越激進，把耐克本來提倡的“Just Do It” 的精髓完全體現出來，之後簽約喬丹，開始有著 Banned 策劃再到和電影導演 Spike Lee 合作，再把喬丹服飾推廣到嘻哈圈子，這一切都是耐克轉型成功的一環。不僅與籃球，耐克也簽約了叛逆的阿加西，五顏六色的搭配讓耐克得到年輕消費群體的認同。
“我想和你探討如何提升你的運動表現.....”
Parker 忘我地對著剛簽約的科比說著，科比驚訝於 Parker 對著他的鞋款如此在意，也沒想到一個品牌高層會那麼執著於細節，投入巨大的研發資源來幫助他提升他自己的運動表現，Parker 提出的球鞋概念(那時是 Flywire，靈感來自橋樑鋼線，幫助提升鞋面的韌性，科比 4 代的重點科技)對著科比來說非常地靠譜和新穎，讓科比感受到耐克是由衷地要幫助他前進和進步。
不僅只是科比，任何被耐克看上的運動員，Parker 都會想著如何用自己手上的資源來幫助他們，Serena Williams 也一樣，剛破二的 Eliud Kipchoge 也都一樣。Parker 努力地為著運動員提升表現的執著，得到了運動員毫無保留的信任之餘，也樹立了耐克激進向前跑不妥協的精神。
我為什麼在說著 Parker 的事情的時候，會扯上耐克的成功案例，這是因為 Parker 不喜歡把自己放到聚焦燈前面，很多他也有經手參與過的成功案例，他都把功勞讓給其他人，在他退位的時候，在我自己讀完很多文獻的時候，我才發覺，很多耐克成功的案例，背後有著 Parker 無形的痕跡。
“商業和設計，我還是比較傾向設計...”
內向的 Parker 其實很痴迷球鞋，他空閒的時候就會拿出繪畫本出來，畫出他心中的球鞋，畫冊畫完一本又一本，有時候會被提出來嘗試去實踐。同時間 Parker 也是個藝術愛好者，當你看過他的辦公室的時候，你會直接認可我的觀點。辦公室內有著無數的藝術品，讓你懷疑這是不是總裁的辦公室還是個藝術家的安樂窩，Parker 很喜歡研究藝術，毫無理由的擺設裝置還是讓人不解的創意理念都能挑起他的興趣，他常常會把這種設計嘗試地與球鞋連接起來。從早期的 Futura 和 KAWS，到近期的 Tom Sachs，其實也都是 Parker 嘗試去接觸他們而開始的。
當 Parker 有著諸多想法，而且那些想法卻又非常“實際又有可行性”，那麼他就想著如何更激進的把它實現同時間又更容易地讓市場接受。他想到了用自己的權力去組成一個小團隊，把自己的想法，加上球鞋專業設計師協助，再找一個潮流教父去給予他們的概念商品加上潮流時尚性的點綴，球鞋設計師肯定這個位置是要交給 Tinker，Parker 最信任他，然後到了時尚創意那一塊，Parker 大膽地去找了日本的藤原浩，就是這樣，內向的 Parker 在一次難得主導性地用上自己的名字去開拓一個支線，來創造自己認可的鞋款。傳奇的 HTM ，開始了。
“HTM，創意 + 專業 + 熱度炒作的結合。”
熱愛球鞋的都知道 HTM 把耐克推到了無可觸摸的高度，HTM 讓他們可以有更多的自由度，在沒有商業考量的壓力下勇於去創新，剛開始 HTM 是專注於用料質量的提升，到後來積極研發新鞋款，也因為支線的矚目度大而更大膽於運用新科技，或者更創新的鞋型。HTM 的產物有 Air Footscape Woven，Sock dart，Flyknit Racer 再到 Kobe 9 Elite。
Parker 藝術氣質的一面恰巧地結合了耐克需要的創新和營銷策略，就像耐克在 2012 年推動 Flyknit 技術這樣，Flyknit 技術是 Parker 認為是一個非常容易被忽略的科技，Parker 在耐克的創意廚房(耐克研發核心部門) 內發現了它，看到了它背後的潛力，藤原浩則認為這簡單的鞋面背後有著複雜的技術，就應該用著色彩來突出它，最後出來的商品再著 HTM 的包裝影響力，去把這個技術推廣出去。把這個技術逐漸形成品牌資產，再從而變成推廣的主要科技元素。
“如何一直維持創新，同時間保持業務增長？”
Parker 坦誠這是他一直要面對的“自我控制” ，要讓耐克保持積極創新的態度，同時間也要控制研發成本，當他有一次察覺到廚房創意在進行著超過 150 項新點子，他自己親手下手直接干涉其部門，把可行性的項目優先處理，再篩掉一些不合商業情理的項目，最終把項目控制到 30 個以內。
不像其他的 CEO，Parker 在乎整體的耐克品牌企業形象多於公司本身股價，這也間接地造就了 Colin Kaepernick 的事件的發生，敢於公開觸碰社會議題的紅線讓耐克遭受到了美國總統的評擊，也讓耐克的股票在一天內受到 3.2% 的波及，可是此事件過後，耐克的品牌形象價值無形中在眾多人心中大幅度提升，股價更高於之前，這就是 Parker
“神來之筆”的操作。
Parker 不相信微觀管理(Micromanagement)，他傾向於信任方式地去處事，他一直都是訴說著品牌大方向，來等著下屬用著讓他驚喜的方式來回應，他也擅於用問題來激起對方的思考，包括商品創新思路，好像“我們能否從這部分去推進，來減輕一些重量？” 或者試探性地激起他人潛能，好像“這就是你能交出來的最好成果了？”。
耐克品牌的形象和 Parker 的個人風格很吻合一致，我已經認不出兩者之間的分別，敢於激進創新同時也附帶著過分自信的詬病，耐克在 Parker 的帶領下變成了龐大的企業，再加上長期放權他人處事，無形中也造成了耐克內部提倡著男性英雄主義，也形成了性別歧視的文化。Parker 從匿名女性郵件中知道了這個事情後，不但敢於公開道歉而且正視這個問題，數個月後導致數個高層離職而且還要面對訴訟，涉及員工包括耐克二把手，品牌總裁 Trevor Edwards。
“在專注著處理致命性的威脅之後...是棘手的醜聞。”
這事情的發生雖然是 Parker 任期時候的一項醜聞，可是卻不能完全歸咎於他。Parker 和耐克在那時已經聞到了
“品牌危機”，成為 Kanye 盟友的競爭對手阿迪達斯在前一陣子視乎也看到了耐克的軟肋，對著耐克發出正面攻擊的商業策略。Boost 科技攻擊著耐克當時處於劣勢的底盤科技，熱度炒作的商品發售漸漸被阿迪和 Kanye 合作的 Yeezy 系列干擾，耐克當時在市場上雖然只要稍微下跌的銷售額，可是品牌影響力卻大幅度地被影響。
Parker 在那時感覺到了威脅卻沒有妥協的想法，立刻把全部心思投放在品牌重建上，頻密地召開會議再想出針對性的商業策略，首先他在不避嫌的情況下找了 Off-White 的 Virgil Abloh(要知道他和 Kanye 的個人關係無比密切)來和他合作，完全放手讓他擁有耐克的資源，(要知道之前的耐克執著於保護自己的商品藍圖，不隨便放出來讓他人修改創造)，之後成功的 THE TEN 系列開始幫助耐克挽回一些聲勢，Parker 再啟動更深層的商業鋪排。
Consumer Direct Offense 策略就這樣被推出，大膽地展開了 2% 的裁員，投入大量的資源在全世界的重點城市和電商渠道平臺，把耐克打造成當地影響力的品牌，再自主性地拿回主導權。不再像之前那樣把熱度鞋款交給潮流商家發售。所以在這個策略的屋簷下，SNKRS APP 變成了耐克的宣傳工具，牽扯著無數球鞋愛好者的生活，上海 001 和紐約 000 耐克超大型旗艦店則變成了當地著名潮流指標。耐克就在 Parker 數年內的鋪排，成功的擺脫了競爭對手的威脅。
這就是耐克也是 Mark Parker 的性格，不顧一切地達到目標，追求更卓越的表現而完全不妥協，品牌在市場上反撲成功之後所迎面而來的醜聞，就像剛剛破二的 Eliud Kipchoge 被質疑他的鞋子是不是符合競賽規則。耐克的企業性格，註定會受到很大的矚目度，隨著背後也會有很多無法斷定對錯的爭議性。Parker 在管理著耐克同時，也被眾多的運動醜聞圍繞著，就算他宣佈了退休，圍繞著的言論卻是 Alberto Salazar 的禁藥醜聞...
“我，還是想要做回我喜歡的事情...”
我完全明白 Mark Parker為何在這個時間段宣佈退休的理由，從宏大角度來說，耐克已經再度崛起，地位短期內難以撼動。反而 Parker 現在需要處理著更多關係到“人”的瑣碎事。當威脅已經不在，他也經歷過了最大的考驗，不需要再像當時減薪 71% 來對應危機，現在 64 歲的他也已經接近法定的退休年齡，以耐克的企業特性來說，他也是應該退位了，而他自己卻是想像以前一樣...
Parker 在空閒的時候，總喜歡突然出現在創意廚房，詢問著耐克員工各種各樣的問題，他總喜歡在那裡耗著更多不應該用的時間，甚至下一個會議即將開始他總是不捨得離開。本質上是球鞋設計師的他，心裡應該覺得，這才是他的歸屬，雖然他揹負著整個企業。所以宣佈退休的 Parker 並沒有離開耐克，而是公開說明了將會繼續地專注於產品研發上，做著他喜歡做的事情，甚至他認為自己擅長的事情。
希望能夠有機會在未來，在未來的耐克商品發佈會，能夠再次看到 Mark Parker 用著設計師的身份，口中帶著由衷地微笑。來為耐克向著大眾解說新科技，他曾經為著耐克付出了太多，也創造了太多。耐克有今天，他功不可沒。現在的他，完全有理由地不需要揹負太多不必要的包袱，去做自己喜歡的事，期待著專注產品研發的他，也繼續地帶給人驚喜。
祝好，Mark Parker。
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