作者白柳
俗語常說，好吃不過餃子。此話形容餃子作為一種食材在美食界佔據著不可忽視的重要一席。餃子既是南北各地聞名遐邇的美食，也是春節年夜飯中的主角兒。餃子皮薄餡嫩，味道鮮美，可葷可素，不拘一格。不管炎炎夏日還是數九隆冬，在百無聊賴的日子裡，吃一盤熱氣騰騰的餃子，溫一壺老酒作陪，無不令人神思往之。
美食界大咖餃子
不過人們對餃子的認知基本上是從它形如耳廓的獨特外表開始的，但實際上它的真實身份卻大有來頭。最初的餃子並非只是滿足人們垂涎的味蕾那麼簡單，可以說餃子的問世從某種程度上被賦予了救死扶傷的神聖使命。
據說，東漢末年，天災四起，民不聊生，百姓疾病纏身，苦不堪言。南陽人張機（字仲景，後人尊稱為“醫聖”）自幼博通群書，潛樂醫學。他不僅醫術高明，而且對各種疑難雜症都能藥到病除。任職長沙郡太守時，張機經常在閒暇之時微服下鄉，為當地百姓除疾醫病，有時候還會在衙門口架起燒鍋，熬製藥湯分送百姓，深受人民愛戴。
餃子發明者----醫生張仲景
漢獻帝建安年間，已入天命之年的張機准許告老還鄉。回家途中，路過白河岸邊時看見許多窮苦百姓過著飢寒交迫的生活，甚是悽慘。更因為衣不蔽體無法禦寒，很多人的耳朵生了凍瘡，有些嚴重者耳廓邊緣已經出現腐爛。張機看在眼裡，疼在心上，當即決定延緩回家的日程，幫助貧民渡過難關。
為讓大家免去疾苦之痛，他吩咐自己的隨行弟子去當地的集市上買了羊肉和蔥姜大料，選取空曠地段搭起草棚，架起鍋灶，在高溫下把買來的羊肉連同辣椒、生薑等驅寒輔料煮熟，一併切碎後用麵皮包成耳狀，再將其放入滾水中煮沸送給乞藥的病人食用。
現代花式餃子
起初病人不知其意，又未曾見過這種嬌如耳狀的食材，紛紛敬畏遠之，不敢嘗試。為了消除病人的疑慮，張機身體力行，一日三餐皆以嬌耳為果腹之物，病人見張機無恙，也遵照張機“兩個嬌耳一碗湯”的療法爭相食之。吃過嬌耳的病患當即感到渾身發熱，雙耳變暖，體內血流通暢，寒意頓消。數日過後，他們發現原本潰爛的耳朵慢慢開始癒合，雖然衣著單薄卻無冰涼之感。
自此，張機做嬌耳救死扶傷的故事很快就被傳播開來，嬌耳逐漸為人們熟知。由於張機做嬌耳治病救人的時節正值年關，各地百姓為歡慶農曆春節的到來，競相效仿製作嬌耳，春節吃餃子驅寒保暖的遺風也自東漢始延續至今。
垂涎欲滴的餃子
東漢時人們普遍把餃子喚作“嬌耳”，這源於張機發明的“祛寒嬌耳湯”。但此後千百年間，嬌耳幾易其名，歷朝歷代叫法均有不同。三國至唐時稱為“餛飩”，三國魏人張揖《廣雅》記述的月牙餛飩可視為餃子的前身。南北朝時“餛飩”的叫法已極為普遍。
有宋以來經濟發展空前繁榮，北宋文學家孟元老在《東京夢華錄》中形容當時的汴梁城“集四海之珍奇，皆歸市易，會寰區之異味，悉在庖廚。”庖廚之內自然是美食加工廠，在這期間唐以前的“餛飩”改稱“角子”。“角”與“餃”諧音，被今人視為餃子的“正式版”。
餃子與酒的邂逅
南宋末期，餃子從內地傳至邊塞，由此成為少數民族餐桌上的一道不可或缺的美味，尤其以孛兒只斤氏為代表的蒙古族，時常把隨處可見的羊肉包入餃子，配上馬奶酒，大快朵頤從不厭膩。今天內蒙古的特色美食燒麥就是由“餃子”派生出來的新作。因“餃子”在蒙語中叫做“匾食”，此後人們把餃子呼作“扁食”，且一直沿用至明代。
“扁食”這樣的稱謂在清人看來很不雅觀，紀曉嵐在編纂《四庫全書》的時候將宋代的“角子”錄入其中，“餃子”自此有了學名。
不過從古至今製作餃子的食材基本未變，餃子的形狀也大同小異。清代以前，因物質匱乏，餃子一般只是上等人的近身之物，普通老百姓只有在重要的年節裡才能嚐鮮。東漢時期，人們的文化教育程度普遍較低，加之先天性認識不足，時人把驅寒御暖的餃子作為治病的藥材也就見怪不怪了。
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