日本牛仔裤流行简史

日本牛仔裤的特别之处在于，注重最细微的细节，品牌会选择最适合自己的面料，同时始终保持优雅的着装风格，并且大多数设计都不会太过花哨。

日本牛仔裤或许没能在世界上呼风唤雨，但牛仔裤是日本时尚输出最成功的例子，这个国家确实确立了高端布料、高品质缝纫、创新生产技术，以及新颖处理方法的全球标准。

日本牛仔裤的历史并不长，始于第二次世界大战前后。美国在二战后担起重建日本的责任，日本时尚“美国化”的趋势自然相当明显。一段时间后，他们形成了自己的牛仔裤精神和时尚感，使日本牛仔裤与众不同。

DenimNotes丹宁笔记跟大家一起快速回顾一下日本牛仔裤的发展史：

1950年，在美军占领日本期间，美国士兵常以旧衣物作为付给妓女的报酬，妓女再把衣物拿到阿美横町的商店转卖。最常见的就是褪色的靛蓝色牛仔裤，那是士兵不执勤时常常穿着的裤子，因此也称为“美国大兵裤”，而其简称“ジーパン”（G-pan）。就这样，旧的蓝色牛仔裤流入了日本黑市市场。

（转卖美国大兵裤的店商表示：“我们用一条300-500日元的价格买进，再以3200日元卖出。牛仔裤实在抢手，一到店，还没贴上价格标签就已先卖光了。”）

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1955年，因为出现在东京的美国人，以及广受欢迎的电影《无因的反叛》中，詹姆斯·迪恩

（James Dean）反抗的叛逆姿态，牛仔裤在日本年轻人中获得了新的文化认同感。

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1957年，日本政府开始放宽对进口服饰的限制法规，开放海外二手衣的正式贸易。东京二手商品零售商荣光商事马上在西雅图郊区的洗衣厂买下两万条二手牛仔裤。那一批牛仔服饰是首批大规模进口至日本的美国牛仔服装。

不久，荣光商事又进口了八万条全新的Lee牛仔裤，而竞争对手大石贸易也签下订单，每月进口三万条Levi’s牛仔裤。这两份合约让真正的美国牛仔服饰涌进日本，二手服饰店也期望顾客能来店购买正统的美国牛仔裤。然而市场反应冷淡，顾客更喜欢被人穿过的、质地柔软、褪色后呈现多层次靛蓝色泽的二手牛仔裤。

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1960年代，常春藤风格（Take Ivy）卷席银座。日本男士服饰风格的兴起完全借鉴美式风格，但起初日本男士传统西服是偏英式的。

日本在常春藤风格之后拥有了开创与传播最新美式风格的基础——不仅是整洁好看的新英格兰青年服装，甚至还有更狂野的反主流文化造型——牛仔裤开始进入更多日本人的视野。

由于早期牛仔裤的售价昂贵，只有年轻演员、狂热的艺术学生，以及有钱人家出身的叛逆青少年才穿得起。

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1964年年底，日本街头出现廉价的牛仔仿制品（染上靛蓝色的轻质混纺棉质长裤），二手店商希望有人能生产价格合理、跟美国原版一样的日本本土牛仔裤。于是，位于儿岛的丸尾服饰决定踏入牛仔裤生产领域，并买回了一条美国牛仔裤分析研究。

但丸尾服饰发现，日本传统染色技法是让蓝色染料完全渗进棉纤维内，也就是说，当时日本没有染色师傅能制作出美国牛仔布那种保持白色纱芯不被染色的靛蓝纱线。丸尾服饰要生产牛仔裤，必须进口美国牛仔布。

而曾进口Levi’s的大石贸易刚取得独家进口美国牛仔布料的权利。同年，大石贸易在东京设立缝纫工厂，以CANTON为品牌名，生产牛仔裤供应日本市场

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1965年2月丸尾与大石签订合约，大石将剩余的3000码14.5 oz 牛仔布供给丸尾，丸尾在日本西部生产与销售CANTON牛仔裤。

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1965年年中，丸尾服饰以CANTON为品牌名，生产了它的第一条牛仔裤。尽管日制的牛仔裤比进口的二手货便宜了差不多一半，但二手牛仔裤的销量还是全新牛仔裤的十倍。

于是，丸尾服饰买来一批洗衣机将牛仔裤预先洗一次，让布料变软、褪色。“一次水洗”牛仔裤销售开始有了起色，但仍属小众市场。

丸尾服饰的员工认为，常春藤风格留下了一个重要的市场良机：“美国人在校园里穿牛仔裤的机会多过卡其裤。”

丸尾服饰企图说服百货公司进货，但下水洗过的牛仔裤却遭受到传统零售商的排斥，如此同时，也面临东京牛仔裤品牌Edwin的竞争。

Edwin创始人原本是经营二手美国军用品买卖的，也从美国进口二手牛仔裤，当丸尾研发CANTON牛仔裤时，他也

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1967年，丸尾服饰为了迎合百货公司，维持自己的领先地位，成立了一个原创牛仔裤品牌Big John，

（Cone Denim是向Levi's提供牛仔面料的工厂。）

由于价格合理，日本年轻人开始抢购Big John牛仔裤，多家百货公司也主动向丸尾进货。

那时的东京，经历了几场反主流文化运动，深深影响了那个年代的日本街头时尚。而牛仔裤是这些叛逆族群的共通点，也得到最多注意。新宿运动让年轻人摆脱了整齐、直挺的卡其裤，改穿粗犷简便的服装。

牛仔裤销量从1966年的200万条增加到1969年的700万条。

到了1960年代末，青少年认为牛仔裤是对抗常春藤风格最强大的利器。日本社会只提供年轻时尚的两种极端——整齐斯文的常春藤和邋遢蓬乱的嬉皮士，而经典美国风格则被排除在两者之外。

1971年，牛仔裤销售数字高达1500万条，1973年达到4500万条，喇叭牛仔裤在当时最受欢迎。

Big John销量傲人，引发更多儿岛厂商推出牛仔裤品牌。如今，日本近乎全数的牛仔裤都来自儿岛这座曾以生产日本学生制服而闻名的城市。

就在儿岛逐渐提高日制牛仔裤产量之际，美国因罢工运动提供给日本的牛仔布料开始减少。

虽然日制牛仔裤很成功，但日本人仍然渴望拥有由日本自己生产的的牛仔裤，尤其是红边布制作的牛仔裤。

那日本为何不自己生产牛仔布呢？

尽管冈山县和附近的广岛县拥有许多纺织厂和靛蓝染厂，但当时的日本还没有公司掌握牛仔靛蓝纱线染色和织造厚重牛仔布料的技术。

冈山是第一个广泛开展制作牛仔裤行业的地区，但日本最早生产牛仔布的地方是广岛。

Big John找来附近的仓敷纺织（Kurabo）合作生产真正的日本牛仔面料。但仓敷纺织必须更换设备才能织出日本从未有过的重棉纱线，而最重要的是，需要找到能够染出保持白芯的靛蓝纱线的工厂。

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1970年，位于广岛县福山市的贝原（KAIHARA）织布厂，对美国制造的牛仔布绳状染色的方法进行了深入的分析，并成功研制出靛蓝染色机，能让纱线持续在靛蓝染料中进进出出，保持白色纱芯不被染色。

在得到与美国牛仔布特性一样的靛蓝纱线后，仓敷纺织经历多番尝试，终于成功生产出历史上第一个日本牛仔布（称为FD-8），品质与Cone Denim牛仔布不相上下。自此，日本的棉纺公司开始投入资源生产牛仔布，冈山的工厂也开始升级和扩大粗纱支纺纱设备。

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1972年，一直从事牛仔布进口的堀越商行成立日本Lee，日本品牌VAN也在同年与纺织厂东洋纺及三菱贸易公司成立日本Wrangler，Levi’s公司在日本继续维持小规模经营。

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1973年，在以进口材料独家生产了CANTON牛仔裤8年后，日本第一条100%日本制造的牛仔裤在儿岛诞生——丸尾服饰生产的Big John牛仔裤M系列，冈山也一跃成为日本牛仔裤的生产重地。

紧随其后的是一场日本牛仔裤生产革命，而引领这股复古风潮的正是这些人。

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1970年代中期，日本消费者已经能买到各种牛仔裤，从仿美国的本土品牌，例如Big

John、Bobson、Betty Smith、Bison、John Bull以及Edwin，到真正的美国老牌Levi’s、Lee

和Wrangler都有。

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1976年，Big John开发了布料水洗加工技术，推出水洗牛仔裤。多样化的牛仔裤需求，在儿岛催生出一个刷洗、漂白与熨压原始牛仔布料的新产业

在全球水洗牛仔裤大受欢迎的时候，日本却受杂志的影响，掀起了传统、粗犷、坚固耐用风格的热潮。牛仔裤市场又逐渐放弃喇叭裤、刷白和水手裤款，重新回归到Levi’s 501直筒剪裁路线。

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1970年代中后期，日本一些店铺开始贩售美国1950年代的滞销货，掀起了消费者对古着的着迷热潮。（但到了80年代中期，经过几轮转手，古着牛仔裤价格大涨，一般年轻人再也无力购买没人穿过的Levi’s 501古着。）

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1980年，Big John要求布料供应商仓敷纺织使用通常用来制作帆布的旧型丰田梭织机来生产布边牛仔布，当作Big John Rare的卖点。

（日本在1970年代生产的牛仔布是由现代Sulzer片梭织机织造的，也就是说在1980年之前，日本还没有自己生产的红边布。）

由于Big John Rare售价太高，难以吸引顾客，红边布的失利使得其他制造商和工厂不敢轻易生产红边布。

1985年之前，红边布根本没人关注，美国大部分公司都停止了生产这种风格的牛仔布。

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1985年，仓敷纺织将重心转到重新创造经典美国牛仔布的独特触感上，推出竹节纱。

不过仓敷纺织的竹节布料没有供给日本市场，而将是卖给了法国品牌。日本粗竹节纱牛仔布料让欧洲品牌复制的501款型更具古早味。结果，这些法国款式又逆向激发日本再一次复制早期牛仔裤的企图心。

同年，品牌Studio D’artisan （玩家称为小猪）成立，着手生产具有战前款式特质的牛仔裤。

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1986年，Studio D’artisan推出DO-1，带有当时市场上已被遗忘的最早期的牛仔裤的某些特征，例如源自1930年代Levi’s的背扣环。为了揶揄著名的Levi’s商标，DO-1的皮标上不是马，而是拉扯着一条牛仔裤的两只猪。

由于价格较贵，和6年前的Big John Rare一样，Studio D’artisan牛仔裤的销售欠佳。

同一时期，日本Levi’s分公司决定重新复制自己的经典产品，并要求合作布厂Cone Denim提供红边布，但总公司裹足不前，最后找到了仓敷纺织独家供货给他们。

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1987年，日本Levi’s推出第一款复刻牛仔裤701XX，那是复刻自带有背扣环的1936年501XX，比欧洲和美国生产自己的复古牛仔裤分别早了一年和两年。

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1988年林芳亨创立了他的品牌Denime，这个来自神户的品牌，设计出了一款与1966年的Levi's 501十分相似的牛仔裤，因此声名大噪。

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1991年，山根英彦成立牛仔裤品牌Evis。这个品牌名字其实是拿掉Levi’s的“L”，拼出财神“惠比寿”（日文罗马拼音为“ebisu”）。后来因为版权问题，Levi’s迫使山根英彦将自己的品牌改名为“Evisu”。

和山根英彦一起打造Evisu的辻田干晴，后来与他产生了意见分歧，山根英彦想做原创款，辻田干晴想做更纯粹的复古牛仔。

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1993年，辻田干晴成立自己的品牌Full Count，开创了使用津巴布韦棉的先河。

辻田干晴对复古Levi’s牛仔裤几经研究，发现古早牛仔裤的棉纤维要比90年代的长很多，于是从津巴布韦进口一种不太知名且相对低价的长纤维棉花，成为使用津巴布韦棉制成牛仔布料的第一人。

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1995年，前Evisu员工辻谷健一与辻谷康二创建了Warehouse，更执着于复刻古着的细节。并推出了其纯色、缝数、超细节的Lot 1001牛仔裤，灵感来自于上世纪四五十年代的牛仔裤。

至此，大阪五虎正式成立，这五个品牌奠定了日本牛仔文化的基础，高端牛仔裤的概念也由此而生。

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到了1996年，原本原宿放眼望去都是身穿浅蓝色、已褪色的复古501的年轻人，此时大家纷纷改穿僵硬、未洗、深蓝色的牛仔裤。

多亏了大阪五虎，其他备受推崇的日本复刻牛仔品牌（Real McCoy’s、The Flat Head、武士、甘蔗、铁心、桃太郎、Dry Bones、Strike Gold、Oni等）得以推出，还有一些融合了日本文化和美式复古的品牌如Kapital、45rpm等，每一家都宣称自己拥有一种特殊的制造方法，不仅基于对美国服装历史的致敬，也基于自己独特的审美。

来源于美国的美式休闲服饰文化，经过与日本当地传统文化的互相渗透，产生了一些细微的变化，形成日本独有的Amekaji（阿美咔叽）文化。

Amekaji 即アメカジ，其实是来自是アメリカ カジュアル（American Casual）的缩写，意思是美式休闲。

时尚专家开始宣称日本品牌制造的美式风格服装甚至好过美国品牌，尤其是原始牛仔裤/红边布牛仔裤。

关于一种服饰风格或产品是否正统的标准，本来要看是否源于这个国家的文化，但红边布创造出了另一套解释方法。何谓正统，要看它如何生产。美式复古这个标签像是被日本抢注了一样，说到美式风格、原牛、红边布最先让人想到的是日本。

而原牛、红边布也因此成为了高端牛仔的代名词。

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90年代中后期，日本时尚不再只是复制，日本潮流开始迈向世界。Bape等日本潮牌在香港开业；一些很厚重的日式牛仔裤在印尼、马来西亚、泰国大受欢迎；欧美创意界也开始颂扬日本风格的单品，如T恤、牛仔裤、牛津衬衫。

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日本的消费者与品牌挽救了传统美式风格，保护它们不至于灭绝。这些品牌毕生的努力是在一个美国的“复制品”上精益求精。日本接纳、重新挪用，最后反向输出美式风格。

并不是说日本的牛仔布、牛仔裤生产技术有多先进或厉害，而是这种日式思维的确让人赞叹，把旧有的东西复刻成新的，并做到专注与极致。这就是为什么日本能把复古牛仔裤打造成高端产品，并被世界各地复古爱好者喜爱的原因。

注：本文部分内容参考自《原宿牛仔：日本街头时尚五十年》

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图源：互联网

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