英國倫敦東南小城坎特伯雷，人口不足5萬，卻因其是基督教在英國的發源地，吸引著來自世界各地的遊客和朝聖者。
坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）在英國擁有至高無上的地位，不僅是全英國教會、世界聖公會的主教長，也是英國國王加冕儀式的主持人。英國從不缺少教堂，但被列為世界文化遺產的教堂只有兩座——倫敦的威斯敏斯特修道院（西敏寺）和坎特伯雷大教堂（Canterbury Cathedral）。不同於西敏寺高端大氣的王室範兒，坎特伯雷大教堂卻歷經滄桑，帶著濃厚的宗教印記。我並非信徒，遊覽時自然更關注的是教堂給這個國家造成的影響。
本圖來自官網
公元597年，奧古斯丁（Augustine，？-604）把基督教帶到了坎特伯雷，在原來羅曼式教堂的基礎上建起坎特伯雷大教堂，後來歷任主教都對其進行擴建，9-10世紀時建成類似於梵蒂岡聖彼得大教堂的巴西里卡式風格，1011年丹麥人突襲坎特伯雷時教堂遭到嚴重毀壞，1067年又被一場大火徹底燒燬；1070年，第一任諾曼大主教蘭佛朗（Lanfranc，1070–1077）主持重建教堂，將唱詩班席位向東大大延伸；1126年主教康萊德（Conrad）又將教堂向東擴建；1160年修建起一座鐘樓。1170年，開創了金雀花王朝的亨利二世（Henry II，1133-1189）任命自己的好友托馬斯·貝克特（Thomas Becket，1119-1170）為最高級別的神職領袖，國王想的挺好，希望藉此鎮壓地位逐漸上升的宗教勢力。然而事與願違，當時政教分離，教會權力很大，處處與國王作對。分歧最大時，貝克特一度離開英國，還是羅馬教宗出面調停他才回到了坎特伯雷。亨利二世想立幼子共治也遭到貝克特的反對，國王就直接找了地位僅次於坎特伯雷大主教的約克大主教、倫敦主教和索爾茲伯裡主教為其子完成了加冕。一山難容二虎，貝克特也不是省油的燈，立即決定開除三位主教的教籍。亨利二世顏面丟盡拂袖而去，嘴裡嘟囔了一句話“難道就沒有一個人能讓我擺脫這個麻煩的神父嗎？”說者無意聽者有心，國王手下的四個騎士覺得拍馬屁的時候到了，12月29日晚，貝克特正在西北耳堂裡準備晚禱，四名騎士撲上來亂劍將其刺死。
教堂內的貝克特喋血處
主教喋血教堂還了得？1173年，羅馬教宗追封貝克特為殉教聖人，並揚言要對亨利二世處以開除教籍的絕罰，國王的兒子們也趁亂謀反，亨利二世內外交困不得不屈服，1174年他親赴坎特伯雷，赤腳走到貝克特的墓前下跪懺悔，並表示要領導十字軍東征。貝克特的喋血使教堂成為歐洲北部最熱門的朝聖之地，可惜同年一把大火又摧毀了教堂的東端，重建時從法國諾曼底卡昂進口石灰石，風格逐漸過渡到哥特式。
亨利二世懺悔
從那時起，包括貝克特在內的聖人、國王等都葬於大教堂的墓穴內。中殿建於1391-1405年，南北耳堂建於1414-1468年，1506年請來意大利最優秀的建築師布拉曼特、米開朗琪羅、德拉·波爾塔和卡洛·馬泰爾相繼主持設計和施工。1538年，亨利八世推行宗教改革，下令解散隱修院，珍貴聖物及建築石材遭到破壞和偷盜；次年3月教堂重新開放，繼續修建，終於在1626年完成了現在的模樣，西門旁的北塔直到1834年才落成。
教堂主要的建築材料叫“卡恩石（Caen Stone）”，一種來自法國北部的石材，後來卡恩石不夠了，改用來自法國西部普瓦捷（Poitiers）的一種石灰石。教堂最高的哈利鐘樓（Bell Harry Tower）由建築師約翰·沃森（John Wastell）設計，1498年完工，高72米，得名於頂部的大鐘。現在的鐘是由約瑟夫·哈奇（Joseph Hatch）在1625年重新鑄造的。鐘樓內部用了將近50萬塊磚。從外面看鐘樓，西南耳堂上方還有一座小小的尖塔，叫“燭光塔”。或許曾經會點燃蠟燭為前來朝聖的人們指引方向，有點像大海中的燈塔。
東南耳堂的建築形式也和教堂其他地方不同，半圓拱的窗戶和牆壁下面的雕刻連拱都是典型的羅曼式風格。
教堂長約160米，最寬處約47米，中塔樓高達72米，高大而狹長的中廳、高聳的中塔樓和西立面的鐘樓表現了哥特式建築飛拔升騰的氣勢，東立面則表現出雄渾淳厚的諾曼風格，被譽為“神之府第”、“天堂之門”。它的正式全稱是 “坎特伯雷基督座堂和大主教教堂”（Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury），今天還作為肯特大學及坎特伯雷基督教堂大學舉行畢業典禮的場地之一。
這座龐大的建築物命運多舛，歷經近1500年的滄桑，每年要接待超過120萬名參觀者，沒有政府資助，運營完全靠遊客門票和朝聖者的捐贈，維修費用每天高達1.85萬英鎊！但其仍然面臨著“結構性的毀滅”，所以我來到這裡的時候，看到教堂內外都搭起了高高的腳手架，儘管非常影響拍照，但依然可以看出它的雄姿。
教堂門票並不便宜，12.5英鎊，在整個歐洲也算是門票較貴的教堂，所以我選擇了住在坎特伯雷大教堂旅館，位於坎特伯雷大教堂的私人場地內。雖然只預訂了最便宜的副樓（沒有電梯），100英鎊/晚含全套英式早餐，但第二天在早餐廳就能欣賞大教堂的美景。不僅於此，還可以在9點開門前就提前半小時進入教堂，避開了旅遊團和大批遊客。更重要的是，入住期間可以免費進入教堂。
由於前一天下雨，到坎特伯雷也沒來得及逛老城，這一天安排時間就比較緊張。吃完早餐還不到8點半，我就來到大教堂的庭院裡。不知道是不是因為修教堂的工人出出進進，教堂側門一直開著，我看門開著就溜了進去，也沒人攔。所以，很幸運，偌大的教堂裡只有我一個人慢慢欣賞。
儘管我在坎特伯雷沒有見到中國遊客，但驚喜地發現坎特伯雷的旅遊地圖和教堂導覽都有中文版本的，看來這座城市希望更多的中國遊客來此。我掃描了教堂導覽的平面圖：
首先看到的是長54米、高26.4米的中殿（Nave），“Nave”這個詞來自於拉丁語中的“大船（Navis）”，因為屋頂看起來類似於木船的木製支柱。抬頭仰望，一根根立柱拔地而起，氣勢磅礴。在中世紀時期，中殿是朝聖者非正式的聚集地，正式的崇拜在內殿。今天的中殿主要用於節日和夏季週日舉行聖餐崇拜，或舉辦音樂會等。
中殿北側有個聖水盆，是羅徹斯特主教於1639年贈送給教堂的，1643年還曾被清教徒打碎，教堂人員藏起了殘片，風波過後重新修復。在聖水盆的頂部裝飾著4位福音書作者和一些使徒雕像。
中殿盡頭大西窗的彩色玻璃大部分已經有超過800年的歷史，是英國最古老的彩色玻璃之一，最著名的是底部那幅製作於1176年的“
掘地的亞當（Adam delving）”。很遺憾我去的時候西窗也被腳手架遮擋了，只能隱約看到底部中間的那幅畫。
往東在靠近十字翼的地面上有一個“羅盤玫瑰（The Compass Rose）”，它是英國國教（Anglican Communion，英國聖公會）的標識，1988年落成。上面的希臘文取自《約翰福音》中的一句：真相使你自由（The Truth Make You Free）。
羅盤玫瑰後面網格狀的拱門是1495年加築的，為的是加固兩旁的束柱以承擔新建中塔的重量。
哥特復興式的講道壇，由英國建築家喬治·博德利（George Frederick Bodley，1827-1907）於1898年設計，刻畫了與坎特伯雷有關的幾位重要聖徒。
走上寬闊的臺階就是十字翼的中心點，也就是哈利鐘樓。抬頭仰望，是西方教堂常見的傘形結構支撐屋頂，中間是金碧輝煌的代表坎特伯雷大教堂的白十字藍盾牌徽章。
臺階向東是雕刻精美的唱詩班屏風（The Pulpitum Crossing），大約建於1450年前後，將公眾禮拜的中殿與唱詩班分隔開來。
Tips：
1、地址： Cathedral House, 11 The Precincts, Canterbury, Kent CT1 2EH
2、開放時間：夏季：09:00-17:30（週日9:00-16:30)，冬季09:00-17:00 （週日10:00-16:30）
3、門票：成人：12.5英鎊；18-24歲學生10.5英鎊，兒童票（6-18歲）：8.5英鎊
4、教堂沒有中文語音導覽，但有中文紙質地圖，可以租用英語導覽器，7英鎊。
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環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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