我是沁陽人，一個比較固執的人。生意出外幾十年，很多往事都成了片段，但從小的習慣卻保留了下來，對一桌佳餚或許提不起興致，但一碗白麵條撥拉些菜卻吃得風捲殘雲。別人提起鄉愁是無限感慨，我則笑稱我的鄉愁就是一碗麵。有個詩人說過，到不了的地方叫遠方，回不去的則是自己的家鄉。人到中年之後，方才知道這句話是多少遊子的心聲。
陳中軍 | 文
那些年，農村人的吃飯場
前些年我出差到湖北，街頭打出租車，聽到我說話，司機有點興奮，"哎，你沁陽人，我在你們那當過兵"，一聊，這師傅還真在我們村住過，說起對我們村印象最深的，竟是吃飯場，一人一個海碗，蹲著圍成一個圓圈，邊吃邊聊。
我們那個地方，每個村裡都有幾個自發形成的吃飯場，那時的人們吃飯簡單，常常是端著一碗麵條，邊走邊攪，非要到吃飯場才蹲下開吃，這是一道風景。
我們村有幾個吃飯場，前街的不太熟，我們后街是在我家老院的大門樓下邊。
老院的門樓很寬，兩扇大門，可以趕進馬車，門前也寬闊。吃飯的人或蹲或坐，邊吃邊說，高談闊論，說到興處把碗往地下一放，手舞足蹈，儼然是村裡的新聞發佈會，也是“梁山式”的議事廳。
那時的人收入有限，吃飯簡單，大夥的飯食基本都一樣，偶兒換個花樣也就是吃個滷麵撅片。
在改革開放以前，人們生活單調，吃麵條就是吃麵條，生產隊裡有菜園，三兩天分一次菜，麵條的澆頭也隨遇而安，經常隨著季節而變化。
初夏時節，嫩北瓜(別的地方叫南瓜)切細絲，配西紅柿，蔥、姜爆鍋，面白菜綠，素面條也能吃出詩情畫意。那時候全公社就一個肉食部，吃肉不容易，炒個雞蛋就算改善生活。雞蛋另外炒，吃麵條時澆些菜，撥拉幾塊雞蛋就行。
後來條件都逐漸好了，經濟收入也允許奢侈一把，吃個雞蛋麵就講究起來。提前把香菇木耳泡開，炒出雞蛋盛出，再重新放油炸甜麵醬，加入蔥花姜沫，倒入西紅柿、香茹木耳，翻炒加水勾芡，端鍋離火倒入雞蛋，這一碗雞蛋麵那就是色香味俱全，讓人慾罷不能。
（作者供圖）
在沁陽，吃飯有個單詞叫"爾"
在我們那，吃麵條有個很誇張的單詞叫“爾”。“爾”多體現在吃大鍋飯的時候，也就是吃飯人多的時候。
村裡人婚喪嫁娶得好幾天忙活，人也多，主家招待幫忙的朋友的多是炸醬麵。
我們的炸醬麵和老北京炸醬麵不太一樣。皇城根的爺們吃炸醬麵講的是派頭，七、八碟菜碼好，肥瘦肉丁、蔥花姜沫、小碗幹炸、涼水過面，乒乒噹噹，一碗麵吃的是熱熱鬧鬧。
我們這的炸醬就沒有那麼多的花架子，肥瘦肉丁炸好之後加水勾芡，有的也放西紅柿木耳，醬呈乳紅色，麵條裡隨鍋放入青菜，簡單而美味，吃的是實實在在。
（作者供圖）
農家院裡扯上大棚，當院盤個爐灶，炒菜下面，幾輪過後，大師傅定會高喊，“誰還爾”，自有那飯量大的接腔，“我再爾碗”。
集體時期，每逢收秋種麥時候，生產隊裡都要做大鍋飯，無一例外都是大鍋撅片。
那時無交通工具，下地幹活都是走路去，機械化程度也低，平整土地全憑用架子車拉土取高墊低。人肚子裡沒油水，場平地淨之後，隊裡找個機會讓大夥改善一下生活，也是增加集體凝聚力。
村裡邊有這類廚師，平時連下酒菜可能都做不好，可大鍋飯做的相當好，你只管告訴他幾百個人吃飯就行。
切一大盆肉，整盆海帶白菜，旺火熱油，花椒大料一炸，倒入菜肉，鐵鍁翻炒，另兩口大鍋燒水，幾個媳婦往裡揪面片，把菜和麵一攪和即成。
吃大鍋飯那幾天，隊裡出工率是空前高，連平時不常幹活的人都下地，地頭還有一溜娃娃，都等著吃大撅片。人們打招呼說的最多的話就是“你爾幾碗”，我一個鄰居和我同歲，有次最多吃了八碗。
在沁陽，還有種撈麵條叫喜面
沁陽人在一塊聊天，形容一件好事叫“吃喜面”。喜面通常是生孩子後十二天，招待親朋好友所吃的，也給街坊鄰居送，甚至能送半個村。
喜面的澆頭多是海帶。海帶切成細絲，帶皮五花肉也切細絲，蔥姜爆鍋即成，很簡單也很好吃。
沿太行山下一帶，喜面吃的是“土信面”，這是一種特色風味麵條，別的地方都沒有，連原材料別的地方也沒有賣。
（作者供圖）
土信學名為松蘑，是生長在南方或東北松林裡的一種蘑菇，雨後繁植，與松樹根共生，肉質肥厚，味道鮮美，香味誘人，有“食用菌之王”的美稱，現多為人工栽培。原本是一種極普通的食材，可在沁陽，沿山根一帶，卻被賦予了新的生命，併成就了一種特色美味一一土信面。
把土信擇乾淨，用水浸泡，擠出水澄清泥沙備用，五花肉切丁，用醬油煨，再炸花椒大料，蔥姜爆鍋，放入肉丁翻炒，稍傾放入土信，水開，端鍋離火，再放入青蒜苗，土信滷便告完成。
與土信滷最佳搭配就是小把扯麵，可謂“金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。”
如果說拉麵是西北大漢，粗曠而莽壯，那小把扯麵便是那江南女子，清秀而委婉。
小把扯麵是太行山區的農家特色，特點就在於扯。把面和好，稍軟，醒上個把小時，再擀成長方形，切成長條，撥拉滾成圓形，之後就在案板上扯，扯幾下便是一碗麵，幾乎悄無聲息，下鍋撈出澆上土信滷，一碗別具風味的喜面就端到了你面前。
（作者供圖）
這麵條的故事也有很多，有的還真成了笑話。
早年我們在東北深處一個林業小鎮施工，住在木材廠招待所，招待所食堂多是米飯饅頭。一天食堂吃麵條，讓我們高興不已。
中午過後，大家都知道伙房還剩有大半盆麵條，尋思著晚上還能吃剩麵條。可到晚上，照例又是饃湯，那盆麵條還在那放著，帶隊的領導便和伙房商量，把剩麵條熱熱讓我們吃。
大師傅一臉不解，有新鮮的為啥要吃剩飯，再說你們吃了豬吃啥？
故事終究過去，但是每個人的家鄉情結，卻在時光裡越來越深。這才知道，想念一種味道，其實是想念那一方水土和那一方人，梁園雖好，總不是久留之地，離家久了，有個牽掛挺好。
陳中軍，生於六十年代，七九年畢業於沁陽六中，河南省沁陽市西向鎮五街村人，一個走遍大江南北的農民包工頭，喜歡寫些小文章
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