為什麼拍出來的照片總是不清晰？

2019-05-07 06:06:06 佚名

Devon000

拍出來的照片總是不清晰，這是攝影“新手期”經常遇到的問題。

原因有很多種，比如速度不夠高，在“安全快門”之下（指數值，就是相對慢）；比如對焦不正確、不精準；比如被拍對象距離鏡頭過近；比如光圈過大，同時對焦點又不在主體上；比如拍攝對象是動態的，而你卻沒有動用“自動跟焦”；比如，鏡頭的對焦處於手動狀態，而你卻全然不知；等等。

上面提到的這些可能性，只要稍加註意，都是很容易發現和解決的，方法就是拍完一張照片，發現湖了，不清晰，按照上面提及到的幾項，逐一做一次檢查就OK了。

下面提出一種一般人注意不到的可能性，而導致照片發糊不清晰。

請你回味一下我們拍攝的動作過程。

左手託機，右手把握機身，拇指伺候快門，眼睛注視取景器或者監控屏，瞬息之間咔嚓一聲，世界定格了。

就在這一瞬間，我們的左手必須轉動調焦環，確立取景畫面，這是非常關鍵的一步，我們當然是全神貫注的。但是，我們轉動完對焦環的一剎那，意猶未盡，轉動對焦環的左手大拇指和食指還在緊緊按住對焦環，按下快門的同時，我們的左手大拇指和食指又在做了一些不該做的動作，這就導致了照片的發糊和不清晰，原因就這麼簡單。

當然，有的人喜歡玩點動態調焦，故意拍成“爆炸式”畫面，那是另當別論的。

正確地做法應該是，完成了調焦動作之後，左手的大拇指和食指自然離開鏡頭的中段，只留著左手手掌面托住相機，按下快門，完成拍攝。

與這個錯誤動作相聯繫的還有，按下快門的一瞬間，我們無意觸碰了對焦環，也會發生同樣的結果。

再次喊話，按下快門的一瞬間，左手的大拇指和食指離開鏡頭，離開鏡頭！離開鏡頭！離開鏡頭！

如果覺得說的有道理，請為我的回答點個贊。

拍客張光林

許多人明明用的是一臺高像素、高畫質的相機或手機，可拍出來的卻遠不如別人的——照片模糊、粗糙、不細膩。這有很多原因：

1）光圈太大

這可能是最被忽略的原因。許多新手喜歡用大光圈，但光圈太大不僅景深太小，而且畫質也明顯下降。

解決方案：適當縮小光圈

2）開啟了自動對焦連伺服（AF-C）

AF-C模式下，相機會對移動對象自動跟蹤對焦，但也就會導致構圖時本來已經對好焦了，但由於相機判斷錯誤焦點被帶跑，造成最終的照片模糊。

解決方案：關閉AF-C，切換到AF-S自動對焦單次伺服。

3）快門速度不足

快門速度不足，而物體移動速度較快時就會產生模糊，尤其在光線不足的環境下采用光圈優先模式拍照時。

解決方法：切換到快門優先模式或手動模式下，把快門速度調高。

4）高感噪點

高感噪點導致的畫面不清晰在夜拍時特別容易出現。夜景拍攝時常常會提高ISO來保證快門速度，但是提高ISO會產生明顯的熱噪點，使畫面充滿顆粒感，粗糙感，因而畫質下降。

解決方案：降低ISO不超過機身性能所能控制的範圍。

5）曝光過度

這也是常見但容易被忽略的原因。尤其是拍攝夜晚燈光時，燈光或其他亮點的區域，容易過曝導致呈現一片混沌模糊。

解決方案：減小曝光補償，或手動曝光。

6）沒用三腳架

快門速度和ISO都不能太高，如果還是手持拍攝的話，手抖自然就拍糊了。可以使用支架給相機/手機當固定物，但不一定非要專門的三腳架，可以是任何支撐體：桌子、杯子、書本、包包等任何能支撐固定器材物體都行。

解決方案：使用三腳架或其他支撐物。

7）觸碰快門按鈕。

很多人以為用了三腳架就萬事大吉了，此時還要注意快門的觸發手法。用手去出發快門，哪怕輕輕的觸碰也會導致相機拍攝的瞬間出現輕微晃動，導致拍糊。

解決方案：使用快門線或無線遙控。

孤獨稜鏡

攝影：拍攝的照片不清晰？5個原因及解決辦法。

拍攝照片的時候，經常會發現照片不夠清晰，比如畫面中有雜點，主體出現抖動模糊，對焦出錯造成主體虛化模糊等等。今天就分享照片不清晰的5個主要原因和對應的解決辦法。

1、安全快門

快門速度過慢時，手持相機拍攝會因為拍攝者的呼吸、相機操控等對照片產生影響，所以需要注意安全快門。一般我們的安全快門=1/等效焦距，如使用50mm的焦距，快門速度就不要慢於1/50秒，大多數人手持拍攝的安全快門為1/60秒，經過訓練可以達到1/10秒。

所以拍攝時，快門速度要比安全快門快一些，不能慢於自己的安全快門，不然容易造成模糊虛化的不清晰效果。

2、使用三腳架

快門速度較慢時，手持拍攝更容易造成抖動模糊，可以藉助三腳架等穩定設備來保持相機的穩定。使用三腳架拍攝需要注意關閉鏡頭的防抖，同時長時間曝光下還可以使用反光鏡預升功能，可以有效地減少抖動造成的畫面不清晰。

3、使用快門線

我們按快門的時候需要觸碰到相機，或多或少會造成機身抖動，所以使用了三腳架後，我們一般還要使用快門線來減少抖動。有了快門線就不用去觸碰到機身，所以相機就更加穩定，拍攝到的畫面也更加清晰。

4、對焦要準確

使用自動對焦時，相機一般會對靠近鏡頭的物體自動對焦，當主體不夠靠近鏡頭或者有遮擋物影響對焦的時候，拍攝出來的照片就會讓主體模糊。所以要控制對焦點對準我們的主體，確保主體的清晰；還可以使用手動對焦，調整對焦環來對焦，主體的清晰度更好。

5、鏡頭要乾淨

在野外拍攝，鏡頭容易沾上灰塵或者水霧，導致畫面中出現雜點，這樣就會影響畫面的清晰度，所以需要注意保持鏡頭的乾淨，灰塵和水霧粘在鏡頭上我們可以用鏡頭紙或專門的鏡頭布來擦拭即可。鏡頭擦拭後還出現雜點的話，就要注意是否鏡頭進灰、感光元件不乾淨或產生菌斑等情況，此時不建議自己來清理，建議到相機店進行清潔。

以上五點就是造成拍照不清晰的主要原因，希望能幫到大家。

Tony說攝影

照片不清晰是很多攝友都曾經遇到過的問題，可能原因也比較多。從總體來講，主要可以歸納為三個方面：

一、操作原因：50%

1、快門速度不夠

在拍攝行人等移動物體時，快門速度太慢（低於1/200s），會出現拖影現象，導致畫面模糊；即使是拍攝靜態人像時，快門速度太慢同樣容易會導致輪廓模糊，從個人經驗出發，快門至少要在1/60s以上：

【解決方法】：增大光圈、提高ISO、增加環境光強（開啟閃燈）等；對於靜態對象拍攝，還可以上架子、開防抖：

2、拍攝姿勢不對（握持穩定性不夠）

對於初學者，握持姿勢是拍攝穩定的關鍵所在：

此外，按下快門瞬間，要保持手部和身體穩定，不要產生明顯抖動：

二、設置原因：40%

1、誤設MF

【解決方法】：將機身、鏡頭對焦選擇器均調至AF。

2、對焦點位置選擇不當

以下圖為例，景深較淺，如果對焦點選擇不當，人像主體肯定是模糊的（位於景深之外）：

【解決方法】：將焦點移至恰當位置。

3、開啟了“快門釋放優先”等類似選項

在一般拍攝中，半按快門自動對焦，相機合焦後才可完全按下快門，反光板抬起，完成曝光拍攝：

為了方便一些特殊情況下的對焦，主流單反品牌都有快門釋放優先或未合焦可按下快門的類似選項，在開啟後，半按快門相機仍然自動對焦，但即使自動對焦未完成或未成功對焦，也可以完全按下快門，完成拍攝：

【解決方法】：關閉相應選項或採用其他對焦模式。

三、器材原因：10%

1、機身或鏡頭跑焦

【解決方法】：自行調節或送售後調整

現在的機器都支持機身微調，注意調節後要做準焦測試。對於變焦頭，要分別做不同焦距下的準焦測試，確保各焦距均準焦：

2、鏡頭硬件故障，AF不動作

【解決方法】：送售後維修或更換

四、小k提示和建議

1、快門速度不夠和拍攝穩定性不夠不完全是一回事，要注意區別

對於靜態物體拍攝，快門速度不夠和拍攝穩定性不夠造成的後果是一樣的，都是畫面模糊，此時上架子、開防抖或者加光圈、加ISO、補光都能起到效果；但對移動物體拍攝不完全是一回事：快門速度不夠，移動中的被攝物體會出現拖影現象。此時上架子或開防抖是沒有作用的，只能加光圈、加ISO或補光，增加快門速度，實際應用中要注意區別。

2、掌握基本持握姿勢和關鍵參數設置方法，是最有效的“防抖”

對於初學者，大部分畫面模糊都是由於對基本持握姿勢或關鍵參數設置方法不瞭解導致的，在實際應用中要儘快學習掌握。

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小k印像

拍攝的照片不清晰原因有很多，但是無外乎幾個原因。

快門速度

對於快門速度的影響有兩個方面，一個是拍攝物體運動的速度超過了快門速度。另外一個原因是手持拍攝的時候，快門速度低於安全快門速度，這樣手抖的因素影響過於大了造成畫面模糊。一般安全快門我們以不小於焦距的倒數，比如用200mm焦距拍攝的的時候快門速度不要小於1/200s，當然相機或者鏡頭有防抖功能的時候這個可以適當降低。

光圈影響

對於光圈的影響，最重要的是光圈對於景深的影響，大光圈鏡頭帶來淺景深，景深過於小的時候畫面清晰的縱深非常小，可能拍攝時候晃動等原因偏離了原來的對焦點完成了模糊。還有在最小光圈的時候由於衍射的影響，也會對畫質造成影響。但是不是特別明顯。可能更多的影響是造成了快門速度太低。

還有就是一個鏡頭最大光圈和最小光圈一般都不是最佳銳度。尤其很多鏡頭最大光圈拍攝畫面銳度下降會特別厲害，畫面特別肉。一般鏡頭收縮到F8-F11是畫面銳度最好的時候。

防抖影響

現在機器一般都有防抖功能，很多鏡頭也帶有防抖功能。其實這個功能主要是鑑別出震動的影響以後，相機或者鏡頭去調整光軸的位置對震動進行補償。這個在手持拍攝的時候是一個非常好用的功能。但是在我們上三腳架的時候一定要記得把這個功能關閉。因為我們三腳架上的相機已經足夠穩定了，但是如果這個時候你還開著防抖功能，機器會把系統內部的震動誤以為是相機晃動了，也對光路進行補償，這樣的補償往往會有反作用。

感光度

現在的全畫幅單反相機基本上ISO1600以下對畫質的影響不大。但是如果用到ISO3200或者6400以上對畫面的影響就比較大了，可以嘗試夜景補光，降低感光度或者後日降噪。

鏡頭畫質

不同的鏡頭畫質不同，尤其變焦狗頭和定焦牛頭在畫質上簡直天壤之別，如果你對畫面銳度比較敏感，那麼你會覺得那類變焦狗頭鏡頭怎麼拍都不夠清楚。

手持拍攝

如果你沒有條件支三腳架，必須手持的話，現場條件可能不能滿足安全快門速度，你又想嘗試手持拍攝，那麼就必須得有一個穩定的手持拍攝姿勢了。首先最好找一個可以依靠的地方，樹，石頭，牆壁等，儘量讓自己身體穩定。如果沒法依靠儘量讓身體保持下身弓形，增加穩定程度。同樣手持姿勢也很重要，一定雙手握持。可以考慮支撐到肩膀上或者坐下在膝蓋上支撐。最後深呼吸屏住呼吸那一刻釋放快門。就像狙擊手一樣…最後還可以考慮打開相機的自動對焦連拍，撞下運氣看看是不是有清晰的，你會有驚喜出現。

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浩影映像

為什麼拍出來的照片總是不清晰？不是相機的問題，可能是你的原因。以下是消除模糊照片的十個提示。

1.你的快門速度太慢了

照片不清晰的最常見原因，是因為相機抖動。快門速度太慢，即使最輕微的抖動也會讓照片變得模糊。

應該使用什麼樣的快門速度？一般的法則是使用大於鏡頭焦距的快門速度。例如，如果您使用200mm等效鏡頭進行拍攝，則不應該以低於1/250秒的速度拍攝。

2.過於信任圖像穩定性

相機的圖像穩定系統，無論是相機內置還是鏡頭內置，都是非常有用的技術，可以讓你比平時慢得多的快門速度進行拍攝。在這種情況下，拍攝靜態對象可以，如果拍攝移動的對象，就可能會模糊。

3.您使用的ISO太高

手持相機時，必須選擇非常高的ISO感光度，以避免相機抖動。在高ISO設置下，細節將會丟失。如果拍攝JPEG圖像，尤其如此。為避免這種情況，請改為拍攝RAW格式，以獲得最佳效果。

4.鏡頭光圈太小

拍攝類似風景的地方，需要有大景深，需使用小光圈。問題是，使用小光圈會有“衍射”的光學效應，細節會模糊。如果以f / 16或f / 22進行拍攝，當光通過光圈葉片的邊緣時，光被迫彎曲後，聚焦在傳感器上，從而軟化了圖像。為避免這種情況發生，請以略大的光圈拍攝，例如f / 11。

5.鏡頭光圈太大

當您拍攝淺景深時，例如使用f / 2.8，可以將拍攝對象與周圍環境隔離。如果那不是您的追求，那就縮小光圈來增加景深。注意你的快門速度，因為縮小光圈，快門速度會變慢。

6.您沒有正確拿著相機

如果你握相機的姿勢不正確，很容易引起相機抖動。正確的做法是用左手支撐相機，同時使用右手握住和控制相機，如上圖。在某些情況下，你也可以靠在牆上，或躺在地上，肘部像三腳架一樣張開。

7.對焦錯誤

大多數相機開箱即用，AF模式作為默認的自動對焦設置，完全可以勝任。對於許多普通攝影者來說很好用，但是它也可能出錯，特別是當主體朝向框架的邊緣。因此，您需要選擇相機的單點自動對焦模式，手動選擇特定的對焦點。

8.您需要切換到連續對焦

如果拍攝靜態主體，相機的單次對焦模式（在佳能相機上稱為AI-Focus）非常完美。如果您的拍攝對象是移動的，在半按快門後，對焦被鎖定，拍攝對象將無法對焦。

解決這個問題的辦法是，將相機的對焦模式切換為連續模式（佳能為AI-Servo），如果拍攝對象圍繞畫面移動，則選擇跟蹤對焦模式以跟隨拍攝對象。

9.你需要後退一步

如果您想非常近的距離拍攝主體，照片可能會模糊不清。因為大多數鏡頭都有最小的對焦距離。

為了避免照片不清楚，你可以向後退一兩步，如果您想要拍攝特寫鏡頭，請使用專用的微距鏡頭。

10.你的鏡頭是否乾淨？

在潮溼的室內環境，鏡頭可能會模糊，所拍的照片會產生模糊的柔焦效果。如果你從一個溫暖的地方，直接進入寒冷的地方，也會發生同樣的事情。另外，鏡頭上的汙跡和指紋也會使照片模糊。所以，在拍照之前，請擦乾淨您的鏡頭。

湘水漂漂

分享我的經驗～

1.AF無意調整到MF

初學者使用帶有AF/MF切換開關鏡頭經常會出現無意碰觸導致自動對焦失靈，而歸因鏡頭損壞，拍攝之前檢查一下

2.用了不正確的對焦模式和對焦區域

一般靜止人像和風光經常使用單次對焦和和中心對焦區域（多重對焦區域），而初學者不知道合適模式，比如使用連續對焦，焦點會在曝光完成前隨意跑。

3.低速快門下，按快門太用力，不清晰是必然的

夜景人像手持拍攝容易發生，現在的相機多是鏡頭或機身防抖，但是對於高像素機身和長焦鏡頭來說，有些不靠譜，加上按快門方式不正確，就導致畫面不清晰，正確做法，快門是鏡頭焦距二倍，按快門是輕柔釋放，保證機身沒有上下或者前後的位移。

4.鏡頭素質不佳，調到關鍵F8

這種情況出現在狗頭上面，鍍膜，鏡片，光學設計原因綜合，最直接解決方法光圈調整F8,如果擔心虛化問題，可以儘量靠後使用長焦。

觀點：

防抖原因～方法～文中

機身原因～方法～文中

鏡頭原因～方法～文中

拍攝習慣原因～方法～文中

（僅代表個人觀點，不代表公司，文中有不足處請指出，貴在交流分享，相互尊重，現就職於索尼公司數碼影像產品事業部，如果您有在相機購買、使用和攝影學習問題，請關注我的頭條，隨時溝通）

非說有理

照片不清晰有很多原因，待我一一給你解析：

1，鏡頭本身有問題，這個對於一些副廠的大變焦鏡頭來說，確實是一個天生就存在的問題，不用討論，換鏡頭吧。另外，對於一些使用了數年的老鏡頭，尤其是一些副廠的鏡頭，也是如此，由於磨損導致精度下降，導致拍出來的照片沒有銳度和清晰度可言，此時，換新的吧！

適馬或者騰龍的這種18-200鏡頭，確實本身就沒有銳度可言！

2，鏡頭本身沒有問題，但是是因為你用了最大光圈進行拍攝的緣故，例如50mmF1.8這類鏡頭，你用F1.8最大光圈進行拍攝，可能確實也沒有清晰銳利的感覺，但是，你縮小光圈之後，照片立馬變得清晰銳利一些了。

3，鏡頭和機身的匹配有問題，例如膠片時代設計製造的鏡頭，放到現在的高像素數碼單反上，也會感覺怪怪的，總之缺乏銳度。因此，攝影器材廠商也在不斷地升級鏡頭，以使鏡頭能夠和先進的影像傳感器相匹配。

4，鏡頭跑焦，有一年，我有個學員，連續換了五臺尼康D7100，也還是跑焦，哈哈哈，倒黴死了，鏡頭和機身之間，出現了跑焦的問題，這個當然不清晰了，必須要換。

5，機身有問題，例如松下G7這代的微單機身，機身的快門出現了公震門，反正就是快門出了問題，因此，在某些快門速度下，松下G7拍攝的照片很不清晰了。直到G85終於改進了快門構造，緩解了這個問題。

6，機身內部震動太大的問題，例如，對於尼康D810這種高像素的機器來說，反光板的震動和快門的震動，雖然已經優化設計了，但是還是可能會明顯降低銳度。因此，在使用尼康D810拍攝的時候，會要求最好使用反光板預升功能，最好開啟電子前簾功能。

7，三腳架不行，有些三腳架，確實就是歪貨，不穩，有輕微的顫抖，這個沒有辦法，必須換好的三腳架。

8，有的人啊，手顫抖的厲害，這個我就沒有辦法，除非最起碼1/500秒高速快門。治療手的顫抖，還是要靠自己了。

各種假冒偽劣的UV鏡片，也是罪魁禍首

9，最關鍵的，假冒偽劣的UV鏡啊！奸商房不勝防，最喜歡賣假冒偽劣的UV鏡了，好端端的紅圈專業鏡頭，活生生給變成了狗頭啊！

如果你懷疑你的鏡頭不得行，趕緊取下UV鏡，測試一下，確認是不是UV鏡的問題吧！

光線攝影學院

假期旅遊歸來你是不是也有過這樣的經歷呢，明明拍照時有對上焦，但照片為什麼看起來還是虛的，那這可能與你拍攝時的快門速度有關。所以今天，我們就來說說在拍照時相機的最低快門速度，更專業點的說話也就是所謂的“安全快門”。

對於一張照片而言，評價其好壞基本的要求自然是就是拍出來是否清晰。在手動模式下（自動模式相機會根據曝光自行調整快門速度）如果想手持相拍攝出一張清晰的照片，最簡單的方法就是提高快門速度，但是如果快門太快的話，拍攝出來的照片有可能又會出現曝光不足的情況。所以早在三十年前的膠片時代，攝影師們就得出了一個“手持相機保證清晰照片的最慢快門值”理論，也就是我們今天所說的“安全快門”了。

在以前攝影師拍攝完照片之後是無法即時查看的，照片最終的效果也只能在沖洗之後才能知道，如果照片拍攝的模糊或者曝光不足的話很難進行補救或者重拍，所以在當時“安全快門”的就顯得十分有必要了。而如今來到數碼時代，相機自然是越來越先進，但並不代表安全快門在如今就不在受用，雖然現在各種鏡頭光學防抖以及相機傳感器防抖技術層出不窮，不過也都是簡歷在“安全快門”上做出的補償。

那麼到底多少的快門速度算是“安全快門”呢？簡單一點來說，安全快門定義就是︰快門值不慢於1/當前鏡頭焦距。比如你使用的是全畫幅相機配50mm的鏡頭，那麼安全快門的快門值就是1/50s；你使用的是全畫幅相機配24-105mm鏡頭，那麼當鏡頭在最廣端24mm時的安全快門就是1/24s，反之在70mm端的時候安全快門就變成了1/100s，所以“安全快門”並不是一個固定的數值，而是根據鏡頭焦段的不同而變化。

另外，需要的是，安全快門的數值是建立在35mm全畫幅焦距上的，如果你使用的是APS-C畫幅或M4/3系統的相機，那麼還需把所搭配鏡頭的焦距換算不同傳感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C畫幅相機搭配50mm鏡頭，需要×1.6的“焦距轉換系數”，所以50mm的鏡頭在佳能APS-C畫幅相機上面的等效焦距為80mm，因此安全快門實際為1/80s，而並非1/50s；M4/3系統相機的話則需要×2.0。