为什么拍出来的照片总是不清晰？

2019-05-07 06:06:06 佚名

Devon000

拍出来的照片总是不清晰，这是摄影“新手期”经常遇到的问题。

原因有很多种，比如速度不够高，在“安全快门”之下（指数值，就是相对慢）；比如对焦不正确、不精准；比如被拍对象距离镜头过近；比如光圈过大，同时对焦点又不在主体上；比如拍摄对象是动态的，而你却没有动用“自动跟焦”；比如，镜头的对焦处于手动状态，而你却全然不知；等等。

上面提到的这些可能性，只要稍加注意，都是很容易发现和解决的，方法就是拍完一张照片，发现湖了，不清晰，按照上面提及到的几项，逐一做一次检查就OK了。

下面提出一种一般人注意不到的可能性，而导致照片发糊不清晰。

请你回味一下我们拍摄的动作过程。

左手托机，右手把握机身，拇指伺候快门，眼睛注视取景器或者监控屏，瞬息之间咔嚓一声，世界定格了。

就在这一瞬间，我们的左手必须转动调焦环，确立取景画面，这是非常关键的一步，我们当然是全神贯注的。但是，我们转动完对焦环的一刹那，意犹未尽，转动对焦环的左手大拇指和食指还在紧紧按住对焦环，按下快门的同时，我们的左手大拇指和食指又在做了一些不该做的动作，这就导致了照片的发糊和不清晰，原因就这么简单。

当然，有的人喜欢玩点动态调焦，故意拍成“爆炸式”画面，那是另当别论的。

正确地做法应该是，完成了调焦动作之后，左手的大拇指和食指自然离开镜头的中段，只留着左手手掌面托住相机，按下快门，完成拍摄。

与这个错误动作相联系的还有，按下快门的一瞬间，我们无意触碰了对焦环，也会发生同样的结果。

再次喊话，按下快门的一瞬间，左手的大拇指和食指离开镜头，离开镜头！离开镜头！离开镜头！

如果觉得说的有道理，请为我的回答点个赞。

拍客张光林

许多人明明用的是一台高像素、高画质的相机或手机，可拍出来的却远不如别人的——照片模糊、粗糙、不细腻。这有很多原因：

1）光圈太大

这可能是最被忽略的原因。许多新手喜欢用大光圈，但光圈太大不仅景深太小，而且画质也明显下降。

解决方案：适当缩小光圈

2）开启了自动对焦连伺服（AF-C）

AF-C模式下，相机会对移动对象自动跟踪对焦，但也就会导致构图时本来已经对好焦了，但由于相机判断错误焦点被带跑，造成最终的照片模糊。

解决方案：关闭AF-C，切换到AF-S自动对焦单次伺服。

3）快门速度不足

快门速度不足，而物体移动速度较快时就会产生模糊，尤其在光线不足的环境下采用光圈优先模式拍照时。

解决方法：切换到快门优先模式或手动模式下，把快门速度调高。

4）高感噪点

高感噪点导致的画面不清晰在夜拍时特别容易出现。夜景拍摄时常常会提高ISO来保证快门速度，但是提高ISO会产生明显的热噪点，使画面充满颗粒感，粗糙感，因而画质下降。

解决方案：降低ISO不超过机身性能所能控制的范围。

5）曝光过度

这也是常见但容易被忽略的原因。尤其是拍摄夜晚灯光时，灯光或其他亮点的区域，容易过曝导致呈现一片混沌模糊。

解决方案：减小曝光补偿，或手动曝光。

6）没用三脚架

快门速度和ISO都不能太高，如果还是手持拍摄的话，手抖自然就拍糊了。可以使用支架给相机/手机当固定物，但不一定非要专门的三脚架，可以是任何支撑体：桌子、杯子、书本、包包等任何能支撑固定器材物体都行。

解决方案：使用三脚架或其他支撑物。

7）触碰快门按钮。

很多人以为用了三脚架就万事大吉了，此时还要注意快门的触发手法。用手去出发快门，哪怕轻轻的触碰也会导致相机拍摄的瞬间出现轻微晃动，导致拍糊。

解决方案：使用快门线或无线遥控。

孤独棱镜

摄影：拍摄的照片不清晰？5个原因及解决办法。

拍摄照片的时候，经常会发现照片不够清晰，比如画面中有杂点，主体出现抖动模糊，对焦出错造成主体虚化模糊等等。今天就分享照片不清晰的5个主要原因和对应的解决办法。

1、安全快门

快门速度过慢时，手持相机拍摄会因为拍摄者的呼吸、相机操控等对照片产生影响，所以需要注意安全快门。一般我们的安全快门=1/等效焦距，如使用50mm的焦距，快门速度就不要慢于1/50秒，大多数人手持拍摄的安全快门为1/60秒，经过训练可以达到1/10秒。

所以拍摄时，快门速度要比安全快门快一些，不能慢于自己的安全快门，不然容易造成模糊虚化的不清晰效果。

2、使用三脚架

快门速度较慢时，手持拍摄更容易造成抖动模糊，可以借助三脚架等稳定设备来保持相机的稳定。使用三脚架拍摄需要注意关闭镜头的防抖，同时长时间曝光下还可以使用反光镜预升功能，可以有效地减少抖动造成的画面不清晰。

3、使用快门线

我们按快门的时候需要触碰到相机，或多或少会造成机身抖动，所以使用了三脚架后，我们一般还要使用快门线来减少抖动。有了快门线就不用去触碰到机身，所以相机就更加稳定，拍摄到的画面也更加清晰。

4、对焦要准确

使用自动对焦时，相机一般会对靠近镜头的物体自动对焦，当主体不够靠近镜头或者有遮挡物影响对焦的时候，拍摄出来的照片就会让主体模糊。所以要控制对焦点对准我们的主体，确保主体的清晰；还可以使用手动对焦，调整对焦环来对焦，主体的清晰度更好。

5、镜头要干净

在野外拍摄，镜头容易沾上灰尘或者水雾，导致画面中出现杂点，这样就会影响画面的清晰度，所以需要注意保持镜头的干净，灰尘和水雾粘在镜头上我们可以用镜头纸或专门的镜头布来擦拭即可。镜头擦拭后还出现杂点的话，就要注意是否镜头进灰、感光元件不干净或产生菌斑等情况，此时不建议自己来清理，建议到相机店进行清洁。

以上五点就是造成拍照不清晰的主要原因，希望能帮到大家。

Tony说摄影

照片不清晰是很多摄友都曾经遇到过的问题，可能原因也比较多。从总体来讲，主要可以归纳为三个方面：

一、操作原因：50%

1、快门速度不够

在拍摄行人等移动物体时，快门速度太慢（低于1/200s），会出现拖影现象，导致画面模糊；即使是拍摄静态人像时，快门速度太慢同样容易会导致轮廓模糊，从个人经验出发，快门至少要在1/60s以上：

【解决方法】：增大光圈、提高ISO、增加环境光强（开启闪灯）等；对于静态对象拍摄，还可以上架子、开防抖：

2、拍摄姿势不对（握持稳定性不够）

对于初学者，握持姿势是拍摄稳定的关键所在：

此外，按下快门瞬间，要保持手部和身体稳定，不要产生明显抖动：

二、设置原因：40%

1、误设MF

【解决方法】：将机身、镜头对焦选择器均调至AF。

2、对焦点位置选择不当

以下图为例，景深较浅，如果对焦点选择不当，人像主体肯定是模糊的（位于景深之外）：

【解决方法】：将焦点移至恰当位置。

3、开启了“快门释放优先”等类似选项

在一般拍摄中，半按快门自动对焦，相机合焦后才可完全按下快门，反光板抬起，完成曝光拍摄：

为了方便一些特殊情况下的对焦，主流单反品牌都有快门释放优先或未合焦可按下快门的类似选项，在开启后，半按快门相机仍然自动对焦，但即使自动对焦未完成或未成功对焦，也可以完全按下快门，完成拍摄：

【解决方法】：关闭相应选项或采用其他对焦模式。

三、器材原因：10%

1、机身或镜头跑焦

【解决方法】：自行调节或送售后调整

现在的机器都支持机身微调，注意调节后要做准焦测试。对于变焦头，要分别做不同焦距下的准焦测试，确保各焦距均准焦：

2、镜头硬件故障，AF不动作

【解决方法】：送售后维修或更换

四、小k提示和建议

1、快门速度不够和拍摄稳定性不够不完全是一回事，要注意区别

对于静态物体拍摄，快门速度不够和拍摄稳定性不够造成的后果是一样的，都是画面模糊，此时上架子、开防抖或者加光圈、加ISO、补光都能起到效果；但对移动物体拍摄不完全是一回事：快门速度不够，移动中的被摄物体会出现拖影现象。此时上架子或开防抖是没有作用的，只能加光圈、加ISO或补光，增加快门速度，实际应用中要注意区别。

2、掌握基本持握姿势和关键参数设置方法，是最有效的“防抖”

对于初学者，大部分画面模糊都是由于对基本持握姿势或关键参数设置方法不了解导致的，在实际应用中要尽快学习掌握。

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小k印像

拍摄的照片不清晰原因有很多，但是无外乎几个原因。

快门速度

对于快门速度的影响有两个方面，一个是拍摄物体运动的速度超过了快门速度。另外一个原因是手持拍摄的时候，快门速度低于安全快门速度，这样手抖的因素影响过于大了造成画面模糊。一般安全快门我们以不小于焦距的倒数，比如用200mm焦距拍摄的的时候快门速度不要小于1/200s，当然相机或者镜头有防抖功能的时候这个可以适当降低。

光圈影响

对于光圈的影响，最重要的是光圈对于景深的影响，大光圈镜头带来浅景深，景深过于小的时候画面清晰的纵深非常小，可能拍摄时候晃动等原因偏离了原来的对焦点完成了模糊。还有在最小光圈的时候由于衍射的影响，也会对画质造成影响。但是不是特别明显。可能更多的影响是造成了快门速度太低。

还有就是一个镜头最大光圈和最小光圈一般都不是最佳锐度。尤其很多镜头最大光圈拍摄画面锐度下降会特别厉害，画面特别肉。一般镜头收缩到F8-F11是画面锐度最好的时候。

防抖影响

现在机器一般都有防抖功能，很多镜头也带有防抖功能。其实这个功能主要是鉴别出震动的影响以后，相机或者镜头去调整光轴的位置对震动进行补偿。这个在手持拍摄的时候是一个非常好用的功能。但是在我们上三脚架的时候一定要记得把这个功能关闭。因为我们三脚架上的相机已经足够稳定了，但是如果这个时候你还开着防抖功能，机器会把系统内部的震动误以为是相机晃动了，也对光路进行补偿，这样的补偿往往会有反作用。

感光度

现在的全画幅单反相机基本上ISO1600以下对画质的影响不大。但是如果用到ISO3200或者6400以上对画面的影响就比较大了，可以尝试夜景补光，降低感光度或者后日降噪。

镜头画质

不同的镜头画质不同，尤其变焦狗头和定焦牛头在画质上简直天壤之别，如果你对画面锐度比较敏感，那么你会觉得那类变焦狗头镜头怎么拍都不够清楚。

手持拍摄

如果你没有条件支三脚架，必须手持的话，现场条件可能不能满足安全快门速度，你又想尝试手持拍摄，那么就必须得有一个稳定的手持拍摄姿势了。首先最好找一个可以依靠的地方，树，石头，墙壁等，尽量让自己身体稳定。如果没法依靠尽量让身体保持下身弓形，增加稳定程度。同样手持姿势也很重要，一定双手握持。可以考虑支撑到肩膀上或者坐下在膝盖上支撑。最后深呼吸屏住呼吸那一刻释放快门。就像狙击手一样…最后还可以考虑打开相机的自动对焦连拍，撞下运气看看是不是有清晰的，你会有惊喜出现。

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浩影映像

为什么拍出来的照片总是不清晰？不是相机的问题，可能是你的原因。以下是消除模糊照片的十个提示。

1.你的快门速度太慢了

照片不清晰的最常见原因，是因为相机抖动。快门速度太慢，即使最轻微的抖动也会让照片变得模糊。

应该使用什么样的快门速度？一般的法则是使用大于镜头焦距的快门速度。例如，如果您使用200mm等效镜头进行拍摄，则不应该以低于1/250秒的速度拍摄。

2.过于信任图像稳定性

相机的图像稳定系统，无论是相机内置还是镜头内置，都是非常有用的技术，可以让你比平时慢得多的快门速度进行拍摄。在这种情况下，拍摄静态对象可以，如果拍摄移动的对象，就可能会模糊。

3.您使用的ISO太高

手持相机时，必须选择非常高的ISO感光度，以避免相机抖动。在高ISO设置下，细节将会丢失。如果拍摄JPEG图像，尤其如此。为避免这种情况，请改为拍摄RAW格式，以获得最佳效果。

4.镜头光圈太小

拍摄类似风景的地方，需要有大景深，需使用小光圈。问题是，使用小光圈会有“衍射”的光学效应，细节会模糊。如果以f / 16或f / 22进行拍摄，当光通过光圈叶片的边缘时，光被迫弯曲后，聚焦在传感器上，从而软化了图像。为避免这种情况发生，请以略大的光圈拍摄，例如f / 11。

5.镜头光圈太大

当您拍摄浅景深时，例如使用f / 2.8，可以将拍摄对象与周围环境隔离。如果那不是您的追求，那就缩小光圈来增加景深。注意你的快门速度，因为缩小光圈，快门速度会变慢。

6.您没有正确拿着相机

如果你握相机的姿势不正确，很容易引起相机抖动。正确的做法是用左手支撑相机，同时使用右手握住和控制相机，如上图。在某些情况下，你也可以靠在墙上，或躺在地上，肘部像三脚架一样张开。

7.对焦错误

大多数相机开箱即用，AF模式作为默认的自动对焦设置，完全可以胜任。对于许多普通摄影者来说很好用，但是它也可能出错，特别是当主体朝向框架的边缘。因此，您需要选择相机的单点自动对焦模式，手动选择特定的对焦点。

8.您需要切换到连续对焦

如果拍摄静态主体，相机的单次对焦模式（在佳能相机上称为AI-Focus）非常完美。如果您的拍摄对象是移动的，在半按快门后，对焦被锁定，拍摄对象将无法对焦。

解决这个问题的办法是，将相机的对焦模式切换为连续模式（佳能为AI-Servo），如果拍摄对象围绕画面移动，则选择跟踪对焦模式以跟随拍摄对象。

9.你需要后退一步

如果您想非常近的距离拍摄主体，照片可能会模糊不清。因为大多数镜头都有最小的对焦距离。

为了避免照片不清楚，你可以向后退一两步，如果您想要拍摄特写镜头，请使用专用的微距镜头。

10.你的镜头是否干净？

在潮湿的室内环境，镜头可能会模糊，所拍的照片会产生模糊的柔焦效果。如果你从一个温暖的地方，直接进入寒冷的地方，也会发生同样的事情。另外，镜头上的污迹和指纹也会使照片模糊。所以，在拍照之前，请擦干净您的镜头。

湘水漂漂

分享我的经验～

1.AF无意调整到MF

初学者使用带有AF/MF切换开关镜头经常会出现无意碰触导致自动对焦失灵，而归因镜头损坏，拍摄之前检查一下

2.用了不正确的对焦模式和对焦区域

一般静止人像和风光经常使用单次对焦和和中心对焦区域（多重对焦区域），而初学者不知道合适模式，比如使用连续对焦，焦点会在曝光完成前随意跑。

3.低速快门下，按快门太用力，不清晰是必然的

夜景人像手持拍摄容易发生，现在的相机多是镜头或机身防抖，但是对于高像素机身和长焦镜头来说，有些不靠谱，加上按快门方式不正确，就导致画面不清晰，正确做法，快门是镜头焦距二倍，按快门是轻柔释放，保证机身没有上下或者前后的位移。

4.镜头素质不佳，调到关键F8

这种情况出现在狗头上面，镀膜，镜片，光学设计原因综合，最直接解决方法光圈调整F8,如果担心虚化问题，可以尽量靠后使用长焦。

观点：

防抖原因～方法～文中

机身原因～方法～文中

镜头原因～方法～文中

拍摄习惯原因～方法～文中

（仅代表个人观点，不代表公司，文中有不足处请指出，贵在交流分享，相互尊重，现就职于索尼公司数码影像产品事业部，如果您有在相机购买、使用和摄影学习问题，请关注我的头条，随时沟通）

非说有理

照片不清晰有很多原因，待我一一给你解析：

1，镜头本身有问题，这个对于一些副厂的大变焦镜头来说，确实是一个天生就存在的问题，不用讨论，换镜头吧。另外，对于一些使用了数年的老镜头，尤其是一些副厂的镜头，也是如此，由于磨损导致精度下降，导致拍出来的照片没有锐度和清晰度可言，此时，换新的吧！

适马或者腾龙的这种18-200镜头，确实本身就没有锐度可言！

2，镜头本身没有问题，但是是因为你用了最大光圈进行拍摄的缘故，例如50mmF1.8这类镜头，你用F1.8最大光圈进行拍摄，可能确实也没有清晰锐利的感觉，但是，你缩小光圈之后，照片立马变得清晰锐利一些了。

3，镜头和机身的匹配有问题，例如胶片时代设计制造的镜头，放到现在的高像素数码单反上，也会感觉怪怪的，总之缺乏锐度。因此，摄影器材厂商也在不断地升级镜头，以使镜头能够和先进的影像传感器相匹配。

4，镜头跑焦，有一年，我有个学员，连续换了五台尼康D7100，也还是跑焦，哈哈哈，倒霉死了，镜头和机身之间，出现了跑焦的问题，这个当然不清晰了，必须要换。

5，机身有问题，例如松下G7这代的微单机身，机身的快门出现了公震门，反正就是快门出了问题，因此，在某些快门速度下，松下G7拍摄的照片很不清晰了。直到G85终于改进了快门构造，缓解了这个问题。

6，机身内部震动太大的问题，例如，对于尼康D810这种高像素的机器来说，反光板的震动和快门的震动，虽然已经优化设计了，但是还是可能会明显降低锐度。因此，在使用尼康D810拍摄的时候，会要求最好使用反光板预升功能，最好开启电子前帘功能。

7，三脚架不行，有些三脚架，确实就是歪货，不稳，有轻微的颤抖，这个没有办法，必须换好的三脚架。

8，有的人啊，手颤抖的厉害，这个我就没有办法，除非最起码1/500秒高速快门。治疗手的颤抖，还是要靠自己了。

各种假冒伪劣的UV镜片，也是罪魁祸首

9，最关键的，假冒伪劣的UV镜啊！奸商房不胜防，最喜欢卖假冒伪劣的UV镜了，好端端的红圈专业镜头，活生生给变成了狗头啊！

如果你怀疑你的镜头不得行，赶紧取下UV镜，测试一下，确认是不是UV镜的问题吧！

光线摄影学院

假期旅游归来你是不是也有过这样的经历呢，明明拍照时有对上焦，但照片为什么看起来还是虚的，那这可能与你拍摄时的快门速度有关。所以今天，我们就来说说在拍照时相机的最低快门速度，更专业点的说话也就是所谓的“安全快门”。

对于一张照片而言，评价其好坏基本的要求自然是就是拍出来是否清晰。在手动模式下（自动模式相机会根据曝光自行调整快门速度）如果想手持相拍摄出一张清晰的照片，最简单的方法就是提高快门速度，但是如果快门太快的话，拍摄出来的照片有可能又会出现曝光不足的情况。所以早在三十年前的胶片时代，摄影师们就得出了一个“手持相机保证清晰照片的最慢快门值”理论，也就是我们今天所说的“安全快门”了。

在以前摄影师拍摄完照片之后是无法即时查看的，照片最终的效果也只能在冲洗之后才能知道，如果照片拍摄的模糊或者曝光不足的话很难进行补救或者重拍，所以在当时“安全快门”的就显得十分有必要了。而如今来到数码时代，相机自然是越来越先进，但并不代表安全快门在如今就不在受用，虽然现在各种镜头光学防抖以及相机传感器防抖技术层出不穷，不过也都是简历在“安全快门”上做出的补偿。

那么到底多少的快门速度算是“安全快门”呢？简单一点来说，安全快门定义就是︰快门值不慢于1/当前镜头焦距。比如你使用的是全画幅相机配50mm的镜头，那么安全快门的快门值就是1/50s；你使用的是全画幅相机配24-105mm镜头，那么当镜头在最广端24mm时的安全快门就是1/24s，反之在70mm端的时候安全快门就变成了1/100s，所以“安全快门”并不是一个固定的数值，而是根据镜头焦段的不同而变化。

另外，需要的是，安全快门的数值是建立在35mm全画幅焦距上的，如果你使用的是APS-C画幅或M4/3系统的相机，那么还需把所搭配镜头的焦距换算不同传感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C画幅相机搭配50mm镜头，需要×1.6的“焦距转换系数”，所以50mm的镜头在佳能APS-C画幅相机上面的等效焦距为80mm，因此安全快门实际为1/80s，而并非1/50s；M4/3系统相机的话则需要×2.0。