每年的三四月份，都是时装周最集中的时候，国际上有米兰、纽约、巴黎、伦敦四大时装周，国内最具有规模和影响力则是北上广深四大时装周。
从国际上看，四大时装周，则各有各的特色与定位。
四大时装周每年一届，分为春夏时装周（9、10月上旬）和秋冬时装周（2、3月）两个部分，每次在大约一个月的时间内相继举办300余场时装发布会。具体时间不一定，但都在这个时段内发布。
巴黎时装周：奢华
纽约时装周：自然
伦敦时装周：前卫
米兰时装周：新奇
巴黎时装周
巴黎时装周（Paris Fashion Week）起源于1910年，由法国时装协会主办。法国时装协会成立于19世纪末，协会的最高宗旨是将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。
法国巴黎被誉为“服装中心的中心”。国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。从这里发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装的风潮。
纽约时装周
举办时间：每年2月与9月
每年在纽约举办的国际时装周， 在时装界拥有着至高无上的地位，名设计师、名牌、名模、名星和各种服饰共同交织出一场奢华的时尚盛会。
1943年，由于受第二次世界大战影响，时装业内人士无法到巴黎观看法国时装秀，纽约时装周在美国应运而生。它也因此成为世界上历史最悠久的时装周。
伦敦时装周
举办时间：每年二月、九月
名气上不及巴黎和纽约的时装展，但它却以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名。一些“奇装异服”以别出心裁的方式呈献出来，给出席者带来惊喜。在四大时装周中，伦敦时装周相对其他三个来说一直名不见经传，不论是规模、影响力、成交额等都屈居最后。
米兰时装周
举办时间：9、10月上旬、2、3月
米兰是世界时装业的中心之一，其时装享誉全球。意大利是老牌的纺织品服装生产大国和强国，意大利纺织服装业产品以其完美而精巧的设计和技术高超的后期处理享誉世界，特别是意大利的男女时装的顶级名牌产品及皮服、皮鞋、皮包等皮革制品在世界纺织业中占有重要地位。
在四大时装周中，米兰时装周崛起的最晚，但如今却已独占鳌头，聚集了时尚界顶尖人物，上千家专业买手，来自世界各地的专业媒体和风格潮流，这些精华元素所带来的世界性传播远非其他商业模型可以比拟的。作为世界4大时装周之一，意大利米兰时装周一直被认为是世界时装设计和消费的“晴雨表”。
纵观北上广深的四大时装周，请恕我愚昧，我真的难以总结他们的特色是什么，如果非要总结的话，我只能这样概括：
北京：大气、上海：腔调、广州：落地，深圳：商业
北京时装周-大气
上海时装周-腔调
广州时装周-落地
深圳时装周-商业
从国际化的时装周的综合定位分析，时装周是一个市场化的商业艺术行为，也可以说是艺术化的商业行为，他的举办，不仅是在彰显一个城市的时装设计的创造者们的创新发布，更是一次次的商业招募，时装周要吸引的是众多的时尚媒体进行报道、众多的买手进场选品订购，但从现实看来看，我们的时装周更多的形式主义较多，无论是举办方还是发布方，真正在发布会的现场进行商业转化的非常少，这个可能是我们与全球四大时装周除了时装周定位以外的最明显区别。
时装周更多的作用在于发布，而不是成交，这是我们国内时装周最难以遮掩的痛楚，所有参与发布的品牌与设计师，谁不想在这场时尚盛宴里名利双收，主办方也是，但由于受到多年的市场顽疾拖累，时装周更多的想商业化，现场成交，还有很长的一段路要走。
我们作为原创设计经营者，更多的关注是原创设计为何现在国内叫好不叫座，消费者在渴望消费原创设计产品，希望借此个性化、标签化，但一方面又无法精准和和设计师品牌对接，这里的差距就是买卖双方对于原创设计的理解与认知差距，也是一个信息差异化吧。
根据我们5年多来的原创设计经营总结，得到一个明确的结论，原创设计的销售和消费虽然有着强大的供求关系，但同时也存在一个巨大的认知与供应矛盾，认知差异是很多消费者不知道如何解读设计师的原创设计和自己的关系，什么适合我，我适合什么？
另一个巨大的差异在于，设计师的产品由于受到自身各种因素的制约，无法满足消费者除了款式风格以外的品质、工艺、货期、性价比等需求，这样的供需差异，导致设计师的作品很多有价无市，难以达到规模化，批量化，得不到任何外力支持的设计师，有钱开发无钱备货，作为经销商和消费者面临着更多的选择，又不愿意订货，导致原创设计师的品牌推进进退两难。
这几年虽然有京东、各地的服装协会等大平台在不断的推进中国原创设计师的发展，但他们仅限于于时尚发布，很难发力于市场终端，最终设计师的盈利，要依靠的是最直接消费者的支持与够买，而不是几次发布会之后，官方媒体报道、自媒体渲染自嗨后，我们的设计师品牌的费尽周折的做的发布会、报道很快又被新的信息所淹没，很难会有人再记得你是谁，曾经做了什么。
很多设计师把自己的品牌起个英文名称，作为很多经销商和消费者，连英文都不知道怎么读，如何记住你的品牌名称，都记不住，如何和你链接，找到你，连起个中文名称的勇气都没有，我们还要做什么原创设计，一个英文名字虽然让你自我感觉洋气，但消费者却不会买账，记不住你，就抛弃你，简单明了。
在消费升级的当下，主流消费者更多的消费是来自于社交关系的链接，我们的很多原创设计品牌，大部分的渠道出货来自于批发市场，通过买手集合店、设计师集合店、多品牌集合店等形式出货，设计师品牌缺乏自有的可控渠道，设计师品牌还没有形成自己的一个品牌IP，更多的自嗨是嗨不出一个品牌出来的。
设计师品牌在相当长的一段时间内要挣扎在生死线上，只有将自己做强才能做大，很多设计师难有非常系统化的商业体系理念，现在市场不缺好的设计、更不缺好的产品，当设计师的设计在当下还不能获得知识产权全面保护的情况下，你在设计，很多人就在等你的设计出来，明目张胆的抄袭你，当先的原创设计，我们卖的是设计、是价格、是产品，还是品牌，我想很多设计师都会心知肚明。
在消费者升级的大趋势下，消费者对设计师品牌的需求会更加的强劲，但如何认知设计师品牌、消费设计师品牌，这个不是一个简单的销售问题，而是一个认知与消费习惯问题，为了解决这一问题的困局，我们选择了从改变消费者的消费意识和认知开始。
找到了问题的核心点，最笨的方法往往也是最好的方法，也是最直接的方式，2018年，我们决定从消费者的美学认知开始着手教育培训，用简单直接的线下试衣间，面对面的用理论结合实践的方式，呈现给消费者，人和产品的关系是什么，从根本上改变消费者对设计师品牌的认同，从而完成消费者对设计师品牌从认识、认知、认同、认定的四个环节，将消费者的人与设计师的产品紧密的绑定在一起，让消费者自己明白，什么产品适合自己，自己适合什么产品，通过美学的教育，将消费者从消费被驱动的状态调整至自驱动的状态，从而完成设计师发展的稳步推进。
在这个环节里，设计师需要耐心踏实的做好供应链的保障，这个是除设计以外价值呈现的核心中的核心，所有的设计都是前奏，供应链的保障才是临门一脚，设计师品牌需要发展必须要有少量的动态备货和快速反应的供应链保障，设计师产品因为没有了冗长的渠道加价，在定价上要更加合理，在品质上更要精工细作。
设计师搞不定供应链，再好的设计也只能是作品，而无法成为产品或者商品，当设计师势单力薄自己无法独立建立供应链时候，应学会如何与供应链对接与合作，毕竟生存才是设计师品牌发展初期最应该关心的，与供应链的对接，设计师不仅要舍弃部分利益，更要弯下腰，用供应链听得懂的语言与他们沟通，而不是把自己当做一个艺术家一样，款式订单对于工厂来说是生意，但对于设计师来说也许就是艺术作品，认知上的巨大的区别，决定了设计师崛起的巨大发展因素，设计师品牌，无论是对B端还是C端，都需要高效的供应链做保障，与之合作，否则设计师品牌，只能是空中楼阁。
在新零售的大趋势下，设计师品牌还有很长的路要走，这条直指光明顶的路，充满坎坷，未然时尚的“美学社交新零售”，用美学教育直达精准消费群体，以社交强关系链接消费者，以新零售的方式呈现原创设计价值，强劲势头已经初步形成，我们需要更多的设计师作品加入，我们需要的设计师有少量的备货或者快反供应链支持，能够快速出货，且品质有保证，我们帮助设计师品牌直接对接到了精准消费者，但没有供应链支持的商品保障都是空谈，为此，我们自己投入了独家的场合装系列，为引流，起到了良好的示范与引导作用，设计师品牌完全依赖订单的时代已经过去，没有备货、没有快反，想做成设计师品牌，几乎已经是不可能的事情了，没有保障的商品，在我们过去的5年里，我们见证了太多的问题，也是所有设计师品牌发展的成败的临门一脚，关键所在，从某种意义上说，设计师品牌还没有形成品牌效应之前，供应链就是我们的命门，供应链直觉决定了商品的品质、版型、工艺、价格成本、货期、反应速度等等。
我们已经打通了消费互联网+产业互联网的接口，我们期待与更多的面料商、设计师、制造商联手，共同打造消费升级巨大市场环境下新零售带给我们的市场机会。
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