太行山，又名五行山、王母山、女媧山，是中國東部地區的重要山脈和地理分界線。太行山主脈延伸400餘公里，人們習慣上把太行山分為南太行、北太行、西太行三部分，分別指稱河南省、河北省和山西省境內的太行山。
國家地理雜誌曾這樣讚美南太行：太行山把最美最經典的一段留給了河南，這也就是傳說中的河南南太行。
河南的南太行之所以被被成為最美最經典的一段，是因為河南的南太行相較於河北的北太行，山西的西太行，有更多的流水，深潭，山的俊朗加上水的靈氣，山水交融，山清水秀，編織成一張南太行最經典的青山綠水畫卷。
河南南太行是太行山中最經典的一段，而（雙底村—紅豆杉樹大峽谷—馬武寨—七星潭—抱犢村—八里溝—抱犢村—西蓮—錫崖溝—王莽嶺—郭亮村），這條徒步路線又是南太行最經典的徒步路線，囊括了峽谷，星潭，高山，流水，瀑布，掛壁公路，原始村莊，一路風景如畫。
這條線路又基本穿越了南太行所有的著名景區（八里溝風景，九蓮山風景區，萬仙山風景區），雙底村作為這條徒步線路的起點，吸引了全國各地的徒步愛好者，所以說，雙底村的名氣是戶外驢友賦予的。
雙底村有一百多戶人家，每家都有自己的農家樂，因為之前徒步過南太行這條經典路線，雙底村已經來過兩次，第一天下午到達沒事，就來村子裡溜達溜達，看看以前住過的地方。
我們這次沒有住在雙底老村裡面，而是住在了離雙底老村距離不到一公里的沿街公路農家樂，標間每人60，含早晚餐（十一國慶），平時比這個價格還要便宜，所以雙底村這邊的村民民風比較樸實，沒有欺客宰客現象，良心甩國內熱門景區好幾條街。
在南太行你會看到一個有意思的現象，這裡的果樹山楂，柿子，板栗，梨子等果實到了豐收的季節，都是任由這些果實自由脫落，無人問津。
曾經網上一個段子：一個太行山的老大爺拿著竹竿打山楂，網友還以為是拿去賣，其實人家那是鍛鍊身體。太行山的很多村莊由於地處偏僻，往外運輸物資困難，家家戶戶都有這些果子，自己吃不了，所以就任由它們自由脫落，饋贈給大自然的動物。
以前前兩次來雙底村，都是由雙底村直接進入紅豆杉大峽谷，每人收取10元的進山費，在村子裡住宿吃飯，老闆給開個條子就免費放行，這次山谷裡直接修了公路，也沒有人收費了。
迎著朝陽出發，人生就像過河，一步一個腳印。
秦家磨壺口小瀑布，雖沒有壺口瀑布的磅礴氣勢，但是也成為雙底村的一個出名的小景點。
前兩次徒步都是在岸上成熟的路上匆匆而過，這次選擇在河谷裡依水而行，有時候，選擇真的很重要，我們以前做過的每一次選擇，都走向不同的方向。
驀然回首曾經走過的路，我們每個人都有後悔做過的選擇吧，就像現在這樣，選擇河谷崎嶇的道路，近距離欣賞到河谷的美麗風景，選擇岸上平坦的道路匆匆而過，路好走了，但是同時也失去了美麗的風景。
人生最好的旅行，就是在一個陌生的地方，發現一種久違的感動，遇見真實的自己，不在乎目的地，不急忙趕路，就像這樣，在陌生的地方放空自己發發呆足矣。
換個角度看世界，低角度仰拍了一張，結果大不相同，或許平視的照片看的太多，審美疲勞，就像我們的固定思維一樣，走不通了，換個角度，或許柳暗花明又一村。
鳥擊長空，魚翔淺底，秋風微躁，漫江碧透。每次路過這裡，都會在這片力爭上游的魚群面前駐足停留，你能認出這是什麼魚嗎？
有人說，生活除了眼前的苟且，還有詩和遠方。有人說，要麼讀書，要麼旅行，身體和靈魂，必須有一個在路上。有人說，人生至少有兩次衝動，一次是奮不顧身的愛情，一次是一段說走就走的旅行。
這幾年，旅遊風的興起，我們被太多太多這種洗腦的旅遊雞湯侵蝕，其實，旅行沒必要去多高大上人潮洶湧的地方，我在南太行同樣欣賞著九寨溝一樣的水。
為了你開了一宿的車，跋山涉水，漂洋過海來看你。
時隔一年，以技巧著稱討厭蠻力的80歲白髮老頭，不走尋常路又開始挑戰人生新高度，飛躍河流，只可惜白髮老頭身手太敏捷，各個攝影師就位後，只拍到了開頭，卻沒有定格住空中的畫面，實在是一大遺憾。
翻不完的石頭，過不完的河。
十月份的河水已經透心涼，這裡充分體現一雙防水戶外鞋的重要性。
紅豆杉大峽谷和馬武寨的分界點，左邊紅豆杉大峽谷通往馬武寨，右邊直接通往馬武寨，每年的大部隊來到這個分界點休整補充後再出發。
近距離通往馬武寨的道路，記得去年，還沒有現在，路邊風化脫落的巨石。
陽光溫熱，歲月靜好，樹影闌珊，秋光正好，午後溫熱的陽光灑在這片小樹林裡，光影交錯，美輪美奐，猶如暮光之城中的取景地一樣虛無縹緲，猶如安妮的仙境一樣神秘不可測。
走在這樣秋色爛漫的林子裡，心情是否也一樣美美噠。
通往馬武寨馬路旁的枯樹，孤單地矗立在這孤獨落寞傷感的秋天裡，形成枯藤老樹昏鴉的現實版既視感。
快進入馬武寨的路旁，有一處很有年代感的老宅，住著一對老夫妻，每次經過這裡，都對這裡記憶猶新，老房老人老時光，滿滿的年代感。
最美鄉村馬武寨，古樸的村落，點綴在這秋色漸濃的秋色裡，猶如散落在人間一顆未經雕琢的珍珠，好一個大山深處的世外桃源。
所謂的高手就是，上得了高山，下得了火海，爬得了梯子，趟得了河水。
豐盛的晚餐，山裡農家野跑雞，莊重而威嚴的殺雞儀式，成功地吸引了城裡長大的娃的注意力，想當年，家裡來了貴客才會有如此的待遇。
馬武寨，因東漢捕虎將軍馬武在此屯兵築寨而得名。寨中原建有金鑾殿、梳妝樓、望景樓、宰官樓等以及東、兩、南、北四大寨門，至今，部分殘址仍存，農民們在地裡還不時會撿到些古時的箭矢、古錢或劍戟殘片。該村落名稱也一直沿用至今。
馬武寨由於絕美的原生態自然風景沒有過度開發，越來越多，成千上萬的戶外驢友來到這裡，成為了穿越南太行休整的中轉站，農家樂的房子也被驢友的旗幟裝扮的五彩絢爛。
從年代感十足，破敗不堪的房屋，你就能看出這裡的交通是多麼閉塞，也正因如此，原汁原味一些年代感十足的房屋才沒有被大肆修建翻新，得以保存下來。
金秋十月，山裡的早晚溫度已經低到10度以下，好多人已經穿起了羽絨服，徒步穿越一天，又累又冷，這個時候，一鍋暖暖的跑山雞雞湯裹腹，絕對的美了美了美了，成為了最幸福的一件事。
馬武寨的住宿，30一人含早晚餐。火到巴黎時尚圈的中國元素，五彩斑斕的手提袋色篷布吊頂，牆壁是曾經風靡大街小巷的報紙裝飾成壁紙，大廳頂樑柱就地取材，用兩根木頭加以固定，滿屋子透露著濃烈的中國鄉村風。說實話，住宿條件比較艱苦，但是30塊錢住宿含早晚餐，這條件絕對對得起這良心價格。多年未見，價格一直沒漲，絕對的良心商家，悄悄給馬武寨農家樂打個Call。
戶外不同於旅行，我對戶外的定義：一小撮不正常的人走大多數人走不了的路，到達大多數人到達不了的地方，欣賞大多數人欣賞不了的風景。所以每一次遠行，對人的精神身體都是一場考驗，吃最簡單的食物，住最簡陋的地方。如果能在野外能找到一個遮風擋雨的露營地，就是一件特別幸福的一件事。如果把每一次遠行比作苦行僧，一點都不為過。
早飯可口甘甜的玉米糊糊，吃過這麼多年的飯，一直惦記著玉米糊糊。有一種百吃不厭的飯叫作玉米糊糊加鹹菜疙瘩，不知是山裡的玉米糊餬口感太好，還是十幾年沒有哈玉米糊糊了，我竟然哈出小米粥的感覺。
天下無不散宴席，離別之際，群旗簽上名後高高懸掛在農家樂牆壁上，合影留念。80歲白髮老頭喬哥說：相約10年之後，再回來看看，看看這裡的變化，看看我們的群旗還在不在。十年之前，我們是朋友，一起在這裡駐足停留，十年之後，願你在我在他在，再回來共同回首。
出馬武寨進入峽谷不久後，就到了一個最擁堵的小階梯面前，每年從馬武寨出來的全國各地的驢友匯聚擁堵於此，依次排隊等待下去。真是年年歲歲山相似，歲歲年年人不同。
傳說中的掛壁山路，走過兩次才知道這叫傳說中的掛壁山路，每個人對戶外的獨特性地標或者沒有名字的山根據自己的理解都會賦予一個新的名字，有的會廣泛流傳開來，有的會石沉大海，甚至有的無名小山會在不同的人心中出現N個名字。有的戶外老驢特別討厭不尊重事實隨便起名字，在這裡褒貶不一，不作過多描述。
馬武寨東面這條峽谷，稱之為抱犢溝，因為是馬武寨進入抱犢村的唯一通道。而又因為起點是馬武寨，所以這條大峽谷也稱之為馬武寨大峽谷。
峽谷內的盤曲小徑是進出的唯一通道，基本都是抱犢村村民在1957和1980年代，為了進出外面，將路開鑿於絕壁和陡崖之上，山路極其險峻，下過雨後很是溼滑，稍微不注意就很容易墜下山崖或者滑入底面深潭。
這裡山高谷深，絕壁連天，負石累累，交通險阻，峽谷最驚險的地方為老虎嘴，一線天，七星潭和赤腳路。這就是傳說中的一線天，水流鑿石，谷底如甕，一甕一甕急轉直下。一步一景，景景不同，這一段我認為是峽谷風光最好最精華的一段。
抱犢村為了與周圍景區發展差異化，保留最原始的狀態，吸引更多的戶外驢友。至今沒有修公路不通機動車，峽谷內的羊腸小徑是唯一的外出通道，很多路段開鑿於絕壁和懸崖之上，所以進出抱犢村只能以最原始的徒步前往，一會走在峽谷，一會行走於懸崖峭壁之上，開鑿的坑坑窪窪顛簸的峭壁路，走在上面不僅硌腳，還時刻擔心一失足成千古恨，真是別有一番滋味上心頭。
山谷的另一側山壁，赫然浮現一個人的臉龐在峭壁之上，如一尊嚴肅的山神目光炯炯地盯著路過的人群，還好，我們沒有打擾到你吧。
在馬武寨到抱犢村的中間，七星潭成為了徒步此路線必打卡的一個景點，潭水泓泓泛綠，深度難見，宛如上天遺落在世間的一顆綠寶石鑲嵌在這絕美的山谷中，驚豔著過客和時光。
記得15年國慶來七星潭，還沒有修建扶梯，只能止步於此，再也無法翻越山崖到達前方，扶梯的修建雖然方便了前來的人們上下峽谷，但是多多少少破壞了自然原生態的美感，顯得總是那麼的突兀不和諧。
七星潭深處的瀑布，雖沒有詩仙李白筆下飛流直下三千尺，疑是銀行落九天的磅礴氣勢，甚至比不上豪華高大上景區內大瀑布的一支分流。但是在這漫山荒野的隱世峽谷之中，也算得上一支獨秀，一股清流。不爭奇不鬥豔，暗自芬芳，獨為自己流淌。
不經歷風雨怎能見得彩虹，絕美的風景總隱藏在大山深處，跋山涉水一路艱辛才能窺見真容。所以徒步也是一項多種基本功並存的運動，踩高蹺也成了一項必修課。爬得了山，下得了水，踩得了高蹺，才能看得到美景。
今年太行山的雨水出奇的多，進出七星潭的低窪路面好多堆滿了積水，石頭也特別發滑，進出異常艱辛，一不小心就滑入溪水溼個身。由於鞋子已溼，索性趟水而過，這也恰恰驗證了溯溪鞋的質量，出七星潭還沒到抱犢村鞋子就已經幹了。穿的棉襪不是徒步襪也沒感覺到不舒服。
出七星潭繼續跋山涉水向抱犢村挺進，這兩天的感覺就是一直踩著石頭過河。
抱犢村，顧名思義，古時候農村，需要牛耕地，只能在牛犢最小的時候抱著走山路才能進村，長大了的牛是很難進村的，掛壁山路稍有不慎牛就會墜落山崖。1957和1980年代，村民為了進出方便，在懸崖處鑿出腳窩和在危險處安裝一些鐵鏈外，一直沒有修公路，直到今天，抱犢村仍然是山西晉城市唯一沒有通公路的行政村。
出抱犢村1.6公里的地方，有一片雨水沖刷出的獨特的紅色砂岩景觀，獨特的地理地貌成為了必經此處的遊客必去打卡的地方。
八里溝景區一線天，從抱犢村出來除了去錫崖溝方向，另外一個就是八里溝景區。到達八里溝景區一般都由此一線天下山。
官方介紹一線天：一線天發育形成於12億年前的中元時代，岩石中發育的裂隙在流水侵蝕和冬季晝夜溫差形成的冰劈作用下不斷加深加寬，最後在重力以及震動的作用下，巨大的巖塊沿縫隙脫離山體，便形成了驚心動魄的一線天景觀。不過每次路過感覺一般般。
由於雨水長年累月的沖刷，形成了一個個或大或小像水缸一樣獨特的地理地貌景觀，被戶外驢友廣泛稱之為十八缸。十八缸隸屬於陵川縣馬圪當鄉地八洞河村，本地村民和周邊老百姓卻世世代代將十八缸稱之為西溝，而缸更貼切更形象地描繪出這個獨特像水缸一樣的地貌景觀，估計是戶外驢友起名後被廣泛流傳開來。
十八缸是純粹的一個戶外景點，沒有添加任何過度的人為開發修飾，在一些危險地段，村民用木頭鐵鏈固定起來，輔助遊客攀爬，每人收取五元設施磨損費，小朋友免費參觀。
十八缸，並非就有18個缸，大大小小的缸加起來最多也就11-12個左右，之所以稱呼為18缸，估計是聽著響亮，喊出去有氣勢，容易傳播而已。
有人的地方，就有江湖。有白髮老頭在的地方，就充斥著各種挑戰。或許太無聊，或許等人等的太焦急，老頭練起了壁虎漫步，攀爬石壁，厲害了80歲白髮老頭，老年強則中國強，中國好老年。（這是我截屏圖片，底面距離地面還有好長一截，目測得有8米高），你這是要飛嗎老頭。
十八槓，一缸比一缸高，一缸比一缸陡峭，一缸比一缸險。最深的大約有接近20米深。一缸連一缸，大缸套小缸。刺激攀爬，驚心動魄，缸缸相映，風景獨特。
有時候你不得不佩服大自然的力量，粗糙的石頭在雨水長年累月的沖刷侵蝕下，變得光滑無比。任憑你渾身解數，使上吃奶的勁也攀爬不上去。
十八缸的最後一個缸，被很多人稱呼為一線天，攀爬上去後要通過一個狹窄的地洞鑽出去，狹小的洞口，也成為檢驗身材是否標準的一個獨門暗器。
所以體積比較大的要好好練練縮骨功，不然要吃點苦頭從石縫裡面鑽出來。
如果你認為出了一線天就直接下山那就大錯特錯了，還要一直往上攀爬翻越兩個埡口，走兩小時漫長的山路才能下到山底。
爬到山頂，幾座石頭老房子躍然出現在我們的視野之中，大山深處有人家，老房老樹，80歲白髮老人和老狗，沒有最老，只有更老。
秋光乍洩，午後暖暖的陽光慵懶地灑在這山裡的老房子上，陽光溫熱，溫暖祥和，歲月靜好。讓我想起一句臺詞，希望你是山間清爽的風，希望你是古城溫暖的光。
由於中午天氣比較熱，大家帶的水都不夠，熱情的山裡人邀請我們哈他們家的山泉水，還是山裡的人民風樸實，熱情好客。
很難見到的老物件石磨盤，隱居生活在這樣的地方，真是好山好水好人家，好花好草好時光。
在交通如此發達的今天，你很難想象，還有一些人過著隱世田園般的生活，這裡光下山就要走兩個小時的山路，更可況往山上運輸生活必需品。在物慾橫流的今天，總有一些人過著無關繁華，無關風月，採菊東籬下，悠然見南山的田園生活。
我想這就是旅行的意義，會遇見不同的人，不同的見解，不同的生活方式。然後才恍然醒悟到，並不是所有人按照我們的方式在生活。回去以後，我們才會有一個更好的心態面對未來，積極地生活下去。
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