熊鬍子浩，全榜專欄作家，北京大學社會學系畢業。
祖籍四川夾江縣，現居廣州。
十年後，下定決心回老家過年。
成都平原上的每個角落，都有令你意想不到的饕餮之樂。峨嵋山下、成都平原南緣的樂山，即使是在四川這片吃貨嚮往的天堂，也算是美食橫行的所在。
自駕從廣州出發之後，就一直在溫暖的廣西、雲南盤桓，一路陽光相隨，還有甜到心裡的沙糖桔、奶油香味的草莓。
直到前天，夜奔六百公里，穿越了橫斷山的道道峽谷。從峨眉後山，盤山蛇形而下，直奔前方的人間樂土。等不及聯繫在這裡當市長的高中班女同學，我就直奔峨眉老城東門。
廣東，廣西，雲南，最終回到家鄉四川夾江
真假東門豆腐腦
車剛停好，就見到了孔老二豆腐腦，店招牌上特書央視某某節目推薦，店內人氣亦頗旺；旁邊的一家名曰“攪三攪”，一排飛簷古建築裝修的大門，掛著“百年老店”的弔旗，先別說吃，這視覺上就先有了些品質的感覺。
再一看對面兩間普通得不能再普通的小店，掛了是幾乎一模一樣的店招：東門豆腐腦。莫非傳說中的東門豆腐腦，居然有兩家？
站在下午三點的街頭。看著身邊的人來人往，一時間有點恍惚。
打眼再瞧，只見左邊這家，店內冷清，門口看不到灶臺（估計廚房在店內），兩個服務員姑娘的招呼顯得有點熱情過頭；而右邊這家，佔了兩個門面，一邊是熱氣騰騰的灶臺，一口大鐵鍋內正是乳白帶點略黃色的豆腐腦，旁邊蒸臺上幾柱竹子蒸籠砌了十幾層。
氤氳的蒸汽後是忙碌的身影
氤氳的蒸汽後是忙碌的身影，一個婦女大勺從鐵鍋上輕輕的一抄，一大鍋豆腐腦就被淺淺地削去一片，只見那勺往早已一字排開的瓷碗上一頓，豆腐腦已然入碗。
大勺從鐵鍋上輕輕的一抄，一大鍋豆腐腦就被淺淺地削去一片
然後一雙手從蒸籠山上一伸，取下一籠粉蒸牛肉往碗裡一倒，另一勺靈巧地在旁邊十幾個調料碗裡把紅油、花椒粉、炸豌豆、花生米、蔥花、香菜末等快速地挑入碗內，一旁等候已久的小二看已配料停當，立即就抄起大碗放入托盤給店內深處的食客送去。
儘管並非飯點，這家小店也坐了七八成客人，都是本地各色人等模樣。
哈哈，正宗“東門豆腐腦”是也。
一勺五臟通
趕緊找了位置，坐下，點了牛肉和肥腸豆腐腦。
牛肉和肥腸都是川菜裡粉蒸類型的經典，配在加了麻辣調料並且滑嫩的豆腐腦裡，囫圇圇一勺進去，有豆腐腦的鮮滑細膩，有麻辣味的提神醒腦，也有牛肉或者肥腸的肉味筋道，一種瞬間把你的口腔你的味覺立體填滿的感覺油然而生，很多人大老遠奔來追求的就是這第一口的滿足感。
很多人大老遠奔來追求的就是這第一口的滿足感
豆腐腦應該是豆腐最嫩最細滑的一種形態，一鍋豆漿煮好之後，可以依凝固程度從嫩到老分為豆腐腦、豆花和豆腐。
豆腐腦加糖水直接喝，那是廣東客家人的食法。客家人湖廣填四川之後，對四川的麻辣口味進行了創新，結合竹籠粉蒸菜，做成了現在的模樣。
豆腐腦再老一點，做成了豆花，那就自成了一菜，蘸著紅油蘸水吃，既下飯又實惠。
四川農村在過去那個吃肉還顯得比較奢侈的年代。待客之道就是推豆花，所以家家幾乎都有石磨盤，一家人都行動起來，非常有畫面感，孩子更是喜歡這種好吃又有好玩的物事。
店門口的雞骨架
不過，峨眉這幾家久負盛名的豆腐腦店裡，依然沒有我最想吃的雞絲豆腐腦。
從峨眉再往前行，就是我的家鄉夾江縣，那裡的豆腐腦則是以雞絲豆腐腦這個品種而聞名。
記得我還在唸小學的時候（1980年代），我們夾江縣政府旁邊的毛街上，有家雞絲豆腐腦店，門口的樹上常年掛著一隻剔完了肉的光骨雞架，從頭到腳非常完整，有如標本一樣的精緻。
離開家鄉之後，北上讀書七年，又南下在廣州經營了一家自己的廣告公司這麼多年，但我從未看過什麼廣告畫面比這更令人印象深刻的了。
雞骨架後面的這家店門臉不大，幾張桌子，都是本地的老食客，白白嫩嫩的豆腐腦配好調料端上來，只見面上一叢切得細細的雞胸脯肉，入口有著和豆腐腦相配但又不同的細嫩感。
在改革開放伊始的上個世紀八十年代，這家店的出現代表了一種民間手藝的迴歸和市民生活的復甦。但不知什麼時候，門口不再有雞骨架懸掛，這家店很快也在街道改造之後消失不見。
那份剔骨的匠心，現在想來真的是奢侈啊!
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