熊胡子浩，全榜专栏作家，北京大学社会学系毕业。
祖籍四川夹江县，现居广州。
十年后，下定决心回老家过年。
成都平原上的每个角落，都有令你意想不到的饕餮之乐。峨嵋山下、成都平原南缘的乐山，即使是在四川这片吃货向往的天堂，也算是美食横行的所在。
自驾从广州出发之后，就一直在温暖的广西、云南盘桓，一路阳光相随，还有甜到心里的沙糖桔、奶油香味的草莓。
直到前天，夜奔六百公里，穿越了横断山的道道峡谷。从峨眉后山，盘山蛇形而下，直奔前方的人间乐土。等不及联系在这里当市长的高中班女同学，我就直奔峨眉老城东门。
广东，广西，云南，最终回到家乡四川夹江
真假东门豆腐脑
车刚停好，就见到了孔老二豆腐脑，店招牌上特书央视某某节目推荐，店内人气亦颇旺；旁边的一家名曰“搅三搅”，一排飞檐古建筑装修的大门，挂着“百年老店”的吊旗，先别说吃，这视觉上就先有了些品质的感觉。
再一看对面两间普通得不能再普通的小店，挂了是几乎一模一样的店招：东门豆腐脑。莫非传说中的东门豆腐脑，居然有两家？
站在下午三点的街头。看着身边的人来人往，一时间有点恍惚。
打眼再瞧，只见左边这家，店内冷清，门口看不到灶台（估计厨房在店内），两个服务员姑娘的招呼显得有点热情过头；而右边这家，占了两个门面，一边是热气腾腾的灶台，一口大铁锅内正是乳白带点略黄色的豆腐脑，旁边蒸台上几柱竹子蒸笼砌了十几层。
氤氲的蒸汽后是忙碌的身影
氤氲的蒸汽后是忙碌的身影，一个妇女大勺从铁锅上轻轻的一抄，一大锅豆腐脑就被浅浅地削去一片，只见那勺往早已一字排开的瓷碗上一顿，豆腐脑已然入碗。
大勺从铁锅上轻轻的一抄，一大锅豆腐脑就被浅浅地削去一片
然后一双手从蒸笼山上一伸，取下一笼粉蒸牛肉往碗里一倒，另一勺灵巧地在旁边十几个调料碗里把红油、花椒粉、炸豌豆、花生米、葱花、香菜末等快速地挑入碗内，一旁等候已久的小二看已配料停当，立即就抄起大碗放入托盘给店内深处的食客送去。
尽管并非饭点，这家小店也坐了七八成客人，都是本地各色人等模样。
哈哈，正宗“东门豆腐脑”是也。
一勺五脏通
赶紧找了位置，坐下，点了牛肉和肥肠豆腐脑。
牛肉和肥肠都是川菜里粉蒸类型的经典，配在加了麻辣调料并且滑嫩的豆腐脑里，囫囵囵一勺进去，有豆腐脑的鲜滑细腻，有麻辣味的提神醒脑，也有牛肉或者肥肠的肉味筋道，一种瞬间把你的口腔你的味觉立体填满的感觉油然而生，很多人大老远奔来追求的就是这第一口的满足感。
很多人大老远奔来追求的就是这第一口的满足感
豆腐脑应该是豆腐最嫩最细滑的一种形态，一锅豆浆煮好之后，可以依凝固程度从嫩到老分为豆腐脑、豆花和豆腐。
豆腐脑加糖水直接喝，那是广东客家人的食法。客家人湖广填四川之后，对四川的麻辣口味进行了创新，结合竹笼粉蒸菜，做成了现在的模样。
豆腐脑再老一点，做成了豆花，那就自成了一菜，蘸着红油蘸水吃，既下饭又实惠。
四川农村在过去那个吃肉还显得比较奢侈的年代。待客之道就是推豆花，所以家家几乎都有石磨盘，一家人都行动起来，非常有画面感，孩子更是喜欢这种好吃又有好玩的物事。
店门口的鸡骨架
不过，峨眉这几家久负盛名的豆腐脑店里，依然没有我最想吃的鸡丝豆腐脑。
从峨眉再往前行，就是我的家乡夹江县，那里的豆腐脑则是以鸡丝豆腐脑这个品种而闻名。
记得我还在念小学的时候（1980年代），我们夹江县政府旁边的毛街上，有家鸡丝豆腐脑店，门口的树上常年挂着一只剔完了肉的光骨鸡架，从头到脚非常完整，有如标本一样的精致。
离开家乡之后，北上读书七年，又南下在广州经营了一家自己的广告公司这么多年，但我从未看过什么广告画面比这更令人印象深刻的了。
鸡骨架后面的这家店门脸不大，几张桌子，都是本地的老食客，白白嫩嫩的豆腐脑配好调料端上来，只见面上一丛切得细细的鸡胸脯肉，入口有着和豆腐脑相配但又不同的细嫩感。
在改革开放伊始的上个世纪八十年代，这家店的出现代表了一种民间手艺的回归和市民生活的复苏。但不知什么时候，门口不再有鸡骨架悬挂，这家店很快也在街道改造之后消失不见。
那份剔骨的匠心，现在想来真的是奢侈啊!
閱讀更多 全榜 的文章
