后“山头”时代，供求关系陷于滞胀，名山茶增长乏力，以往“靠山吃山”的茶企被迫转型，更多高位被“套”的名山茶藏家，恐怕还有很长的路要走。
时令已到初秋，普洱茶厂商一年的收成基本定型。迫于生计，眼见不少有点名气的品牌茶企，要么继续向柑普茶发力，要么转去福建开发白茶资源——名山普洱茶在品牌层面的没落，已是显而易见的事实。
2007年茶市崩盘以来，山头茶经历了以老班章为首的炒作高潮，原料价格不断拉升，更多二、三线山头及非知名山头竞相跟进，“山头热”一时出尽了风头。
普洱茶“山头热”，折射出民间游资对炒作题材的渴望，而非真实的市场供求关系。这样的背景之下，一些山头推手出于各种目的，大肆鼓吹所谓名山、贡茶概念，人为拉高原料价格，寄望于坐收渔翁之利。
山头推手导致的直接后果便是，名山原料价格急速膨胀，个别山头价格畸高，厂商每年产出的新茶与往年的老茶价格倒挂，以至于出现了有些山头新茶无法定价的尴尬局面。
从2018年上半年珠三角几场较有代表性的茶博会来看，具有一定规模的品牌厂商已极少主推名山概念，而是将重心放在拼配、熟茶及能够反映品牌调性的个性产品上面。看似利润可观的山头茶，由于成本透明化，竞争同质化，用料泛滥化，作假低劣化，对于追求规模效益的品牌茶企来说，食之无味，弃之可惜，干脆还是不碰为妙。
老班章一户茶农家，上门收茶的散客现场监督炒茶
普洱茶作为资源型产品，没有一家茶企可以做到对某个名山头的完全垄断。既然大家都可以做，竞争就难以避免。竞争越激烈，就越接近于自由竞争市场，所谓名山茶的价格就应该越接近于其自身价值。
当山头原料价格被拉升至多数人都无法忍受的高点，品牌茶企收手观望，更多杂牌外围山头仿冒的“名山茶”充斥市场，便是山头茶走向滑落的开始。这个自由落体运动，其实从2014年下半年已经开始，而且在不断加速。
多数处于终端的茶客，所见无非“茶王树”暴涨的零星资讯，对于行业的基本面走向一无所知。后“山头”时代，供求关系陷于滞胀，名山茶增长乏力，以往“靠山吃山”的茶企被迫转型，更多高位被“套”的名山茶藏家，恐怕还有很长的路要走。
普洱茶终端消费已进入用户主导阶段，主流消费渠道显然非名山茶主导。尽管名山茶可以标出高价，但在市场基本面中所占比重之小，可能超乎很多人的想象。这个时候，一些厂家还在不惜人力物力炒作名山概念，无异于犯浑。
名山的风口已经过了。
多年的市场铺垫，内地茶客成熟了很多。不了解用户真实需求，这样的厂商是难有大出息的。
是时候想想明年的收成了。
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