有人说，中国的作家，最会写食物的，汪曾祺和梁实秋一定是前几名。
两位老先生要在是搁现在，肯定妥妥的大V美食博主。
一个东西好吃，怎么好吃？哪儿好吃？因为什么就好吃了，吃起来到底是什么味儿，有人就很能用语言说清楚，说的别人看了很想吃到，想到要流口水。
要说中国哪位作家最会写食物，汪曾琪和梁实秋一定是前几名，要搁在现在新媒体时代，这两位可算大v美食博主了，
有读者说看梁实秋的文字会饿，看汪曾祺笔下的美食会馋，厉害的文字，能从你的眼睛一直写进你的胃里。
一看就很饿了
东坡肉其实就是红烧肉，功夫全在火候，先用猛火攻，大滚几开，即加作料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法，云须忌水，不得已时，可以浓茶烈酒代之。完全不加水是不行的，会焦糊粘锅，但水不能多，要加大量黄酒。扬州炖肉，还要加一点高粱酒。加浓茶我试过，也吃不出有什么特殊的味道。——汪曾祺
我看着这一段儿描写，眼前不由就想起，一方红肉油光锃亮，在锅里冒着热气，旁边的汤汁快烧干了，咕嘟咕嘟的泡泡，不停地出现，不停地破开。
还想起小时候，妈妈做的红烧肉，连着汤汁浇在米饭上，能比平时吃饭速度快一倍，多一碗。
找不到符合的虾饼图，这个虾滑的质感倒有点象
七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状。下油锅炸，要用猪油，用温油，炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。
——梁实秋《水晶虾饼》
现在超市里，各种水产海鲜应有尽有，但从前可没这么好的条件。还记得，只有到过年的时候，餐桌上才看得见带鱼，妈妈把它们切成段炸好，吃的时候，搁碗里，加点葱姜丝等调料，大火蒸到软烂，是我最喜欢的一道菜。过年走亲戚，大多数餐桌上也都有，别人嫌有刺，正好便宜了我的胃。
虾，是没有见过的，后来，在婚宴上吃到，也是小小惊艳了一把。再后来给儿子加辅食，一只虾剥出肉来剁碎，掺在鸡蛋里蒸熟，小人儿吃得津津有味。
内陆地区，只能买到所谓的冰鲜，后来看多了无良商贩，为保鲜活在水里加某种物质，对人体特有害，就不敢多买。不过有一年去日照，才算吃到了真正的“鲜”虾，水里略煮，变红了就捞出来，剥皮，只蘸酱油，已经有鲜掉眉毛之感。
简单一煎，快手早餐
每天早上，要起来给孩子做早餐，用得最多的，其实是方便的手抓饼。
最初，手抓饼在我眼中，是一种很贵的台湾小吃，不知道什么时候就在街上流行起来，一时间，到处都挂着“台湾手抓饼”的招牌。为什么会觉得它贵呢？好像那时，它的价格抵得上早餐一碗胡辣汤加一个烧饼夹菜。
现在，超市里多的是冻品，而它，也成了我家冰箱里的常备。早起，拿出一个往电饼铛里一丢，连油都不用放，有的品牌，煎的过程，甚至自己会出点油。一面煎好后，翻个面打个鸡蛋，等蛋液稍凝，另一面也差不多熟了，再翻面让鸡蛋稍煎下即可。
有时候，还会学着小吃摊儿的老板，在煎的过程中，边转边往中间挤，它起层更多，有一次煎得时间长了，变成一缕一缕的散开，还颇有些金丝饼的意思呢。
短视频平台上，美食博主们，更是把它玩出了花，当成能起酥的底儿，做得各种各样。
取一张做底，另一张切成条，把苹果切成小丁儿，用糖腌出水来，加块黄油炒软做馅儿，铺在底子上，再把条交叉着摆到上面，封边儿进烤箱，名叫“苹果派”。
又有3张摞在一起，从两头儿各卷到中间，再切成小块，烤出来就是蝴蝶酥。
还有种做法，是用饼将一根火腿肠卷起来，然后切成一段一段的，但是底部又不切断，切完后左一个右一个扭一下，让切面朝上，烤熟后，就像某种面包。
总之创意还是挺多的。
精致摆盘，营养一餐
也有担心过它的卫生和用油的问题，毕竟，现在食品安全不容忽视。自己试着和了面去做，按照某博主的方子，还用的一半冷水一半开水和出阴阳面来，做好饼胚冻到冰箱里。儿子说，不如卖的好吃，也确实，煎的时候，怎么也出不来人家那种层层感觉。
关于吃，要是展开来讲，那真是一部悠长的历史。
名家们的关于吃的文章，那描述总是让人食指大动，特别家常的食物，似乎加有秘料，变得分外不同。那是文字的力量，激发着想象，味道从脑子里出来，转到嘴里。
看《舌尖上的中国》，那视觉冲击，让人恨不得立刻出发，去到那些美食的发源地去大吃一顿。各平台的美食视频，也是最爱，关注了好多美食博主。最近大火的李子柒的，那姑娘似乎有种魔力。儿子也喜欢和我一起看，还指着她做的菜，要求我做给他吃。我们还喜欢她那把刀，不但能把土豆切成线一样的细丝儿，还能砍开坚硬的竹子。
吃，之于我们，很日常，但又似乎有种不一般的仪式感，尤其是早餐，仿佛只有吃好这一顿，才能开启真正的一天。
而这一餐一餐的家常饭里，又满满都是爱，从妈妈延续到自己，又由自己延续到孩子。
能吃是幸，爱吃是福。三餐里，藏着我们的幸福。
