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五，包豪斯的白色世界
豐盛的早午餐後，我便開啟了對特拉維夫的探索。從Sheinkin街開始，最好的去處便是羅斯查爾德大街附近的包豪斯建築區。
包豪斯建築源於包豪斯學院。它由兩位建築師建立，是一所在建築領域極具影響力的學院。上世紀初一度在德國非常活躍。但不幸的是它沒有被納粹黨認同。包豪斯所主張的“國際化”被納粹看來是一種“墮落”。很自然，在納粹上臺後，包豪斯學院就沒什麼好果子吃了。
於是包豪斯相當現代化的設計理念被逃避納粹迫害的猶太建築師們帶到了巴勒斯坦，也就是今天的以色列。這批建築師在上世紀30年代先後來到巴勒斯坦。他們正好遇上了巴勒斯坦新一輪的建設高潮。就在20年代末蘇格蘭規劃師剛剛給這塊大英帝國地中海邊殖民地做了一個全新的街道佈局規劃。嶄新的街道上到處是這批建築師施展拳腳的地方。於是大約4000座包豪斯風格的建築在特拉維夫的市中心拔地而起。20世紀現代化的精髓就這樣注入了古老的巴勒斯坦。
至今，特拉維夫依舊是世界上包豪斯風格建築最密集的城市。包豪斯街區還驚動了聯合國，在2003年被列為了世界遺產，在特拉維夫大約有1000座建築是被聯合國欽定的“遺產”。因為包豪斯建築大部分外立面都是白色的，所以人們親切地稱呼遺產為“白城”。
要進入特拉維夫的白城，最愜意的方式就是像我一樣在午後濃烈的陽光下走進羅斯查爾德大街。在這條充滿咖啡吧和綠蔭的大街中段，先後與Maze 和Nahami兩條小路相交。這兩條路構成的狹長的街區，便是包豪斯最為集中的街區。
午後，我從Sheinkin街走向Maze街。Maze一帶街道更安靜，屬於純住宅區，餐廳、商店都很少。這裡的街道也變得更狹小。街道的半邊停滿了汽車，另半邊則是供汽車行駛的單行道。包豪斯建築就在這狹小、安靜的街道兩邊矗立。包豪斯最明顯的特徵是大大的圓弧形陽臺和樓梯井細長的木窗。細看之下隔三差五就會有一個包豪斯風格的建築出現。近年來，老舊的包豪斯建築迎來一輪整修潮。於是你會看到兩種包豪斯，一種是翻新過的，一種是年久失修的。翻新過的包豪斯亮麗光鮮，漂亮的陽臺以統一的尺度從建築物裡突出，一層層地譜寫出包豪斯明快的韻律。包豪斯總是給人乾淨利落的印象，簡潔的弧線，橫平豎直的框架，細長的百葉窗，幾乎沒有不實用的裝飾。只有陽臺上露出頭的鮮花和外牆上垂下的以色列國旗豐富著他們的顏色和樣式。
未經修葺的建築則顯得老態龍鍾。其中許多都泛著陳舊的亞麻色，有的外立面還用白色塗料零星地補上幾塊，就好像是在外牆上打了補丁。另一些雖說還是白色的，但斑駁得露出些許黃斑，就好像是害了“白癜風”。這些還沒來得及翻修的包豪斯外表無一“疲態盡顯”。想想這也難怪，畢竟這些房子都上了歲數，算起來也都有七八十歲了。
除了建築，這小街上綠樹種得很是密集。高大的樹木能遮蔽視線，那些三四層高的破舊包豪斯也就不怎麼礙眼了。只有行到街口開闊處，衰敗的外立面才會“擺上桌面”。我喜歡這安靜的街，不只是因為行道樹。還因為在白色、奶白、黃色的建築之間一叢又一從三角梅在外立面恣意生長著，有的誇張地覆蓋整個建築外立面。這些生命力旺盛的植物散發的濃烈熱情和包豪斯的簡約、肅穆形成有趣的反差。
更鮮明的對比是破舊包豪斯建築與色彩濃烈、意象先鋒的塗鴉。現代以色列年輕人正用塗鴉這種極具創意、帶有強烈表達力的手法改變著老舊包豪斯的外表。我甚至覺得這是兩代猶太藝術家的隔空交流。也有人說，這是先鋒的街頭藝術挑戰過時的呆板建築。但在上世紀30年代的包豪斯又何嘗不是當時建築藝術中的先鋒？先鋒得德國都容不下，只能流落到巴勒斯坦安靜的街上。
包豪斯之旅的終點應該設在Nahami街和Betsal’el Yafe街等幾條街道構成的一個多岔路口一帶。在這裡包豪斯建築極為集中，而且都已經修葺一新，個個都“神采奕奕”。別處街道上的包豪斯多為民居，而這裡的包豪斯規格更大，看上去是某些機構單位使用的。這些大包豪斯在簡潔的線條結構中引入了更多的建築樣式，帶有更強烈的裝飾感。在這裡我看到希臘式的宏偉立柱、羅馬式的拱券、南歐式的陽臺以及城堡式弧形內陽臺。一座座建築外立面上不斷變換各種裝飾和式樣。建築前一樹樹紫花更是把這一社區點綴得生趣盎然。在這裡漫步或駐足，舉目便能看到令人讚歎的美妙建築風景。你需要做的只是慢慢走，慢慢看，總會有你喜歡的樣子。
未完，下次再來講述，請關注。
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