以色列纪行 五，包豪斯的白色世界

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五，包豪斯的白色世界

丰盛的早午餐后，我便开启了对特拉维夫的探索。从Sheinkin街开始，最好的去处便是罗斯查尔德大街附近的包豪斯建筑区。

包豪斯建筑源于包豪斯学院。它由两位建筑师建立，是一所在建筑领域极具影响力的学院。上世纪初一度在德国非常活跃。但不幸的是它没有被纳粹党认同。包豪斯所主张的“国际化”被纳粹看来是一种“堕落”。很自然，在纳粹上台后，包豪斯学院就没什么好果子吃了。

于是包豪斯相当现代化的设计理念被逃避纳粹迫害的犹太建筑师们带到了巴勒斯坦，也就是今天的以色列。这批建筑师在上世纪30年代先后来到巴勒斯坦。他们正好遇上了巴勒斯坦新一轮的建设高潮。就在20年代末苏格兰规划师刚刚给这块大英帝国地中海边殖民地做了一个全新的街道布局规划。崭新的街道上到处是这批建筑师施展拳脚的地方。于是大约4000座包豪斯风格的建筑在特拉维夫的市中心拔地而起。20世纪现代化的精髓就这样注入了古老的巴勒斯坦。

至今，特拉维夫依旧是世界上包豪斯风格建筑最密集的城市。包豪斯街区还惊动了联合国，在2003年被列为了世界遗产，在特拉维夫大约有1000座建筑是被联合国钦定的“遗产”。因为包豪斯建筑大部分外立面都是白色的，所以人们亲切地称呼遗产为“白城”。

要进入特拉维夫的白城，最惬意的方式就是像我一样在午后浓烈的阳光下走进罗斯查尔德大街。在这条充满咖啡吧和绿荫的大街中段，先后与Maze 和Nahami两条小路相交。这两条路构成的狭长的街区，便是包豪斯最为集中的街区。

午后，我从Sheinkin街走向Maze街。Maze一带街道更安静，属于纯住宅区，餐厅、商店都很少。这里的街道也变得更狭小。街道的半边停满了汽车，另半边则是供汽车行驶的单行道。包豪斯建筑就在这狭小、安静的街道两边矗立。包豪斯最明显的特征是大大的圆弧形阳台和楼梯井细长的木窗。细看之下隔三差五就会有一个包豪斯风格的建筑出现。近年来，老旧的包豪斯建筑迎来一轮整修潮。于是你会看到两种包豪斯，一种是翻新过的，一种是年久失修的。翻新过的包豪斯亮丽光鲜，漂亮的阳台以统一的尺度从建筑物里突出，一层层地谱写出包豪斯明快的韵律。包豪斯总是给人干净利落的印象，简洁的弧线，横平竖直的框架，细长的百叶窗，几乎没有不实用的装饰。只有阳台上露出头的鲜花和外墙上垂下的以色列国旗丰富着他们的颜色和样式。

未经修葺的建筑则显得老态龙钟。其中许多都泛着陈旧的亚麻色，有的外立面还用白色涂料零星地补上几块，就好像是在外墙上打了补丁。另一些虽说还是白色的，但斑驳得露出些许黄斑，就好像是害了“白癜风”。这些还没来得及翻修的包豪斯外表无一“疲态尽显”。想想这也难怪，毕竟这些房子都上了岁数，算起来也都有七八十岁了。

除了建筑，这小街上绿树种得很是密集。高大的树木能遮蔽视线，那些三四层高的破旧包豪斯也就不怎么碍眼了。只有行到街口开阔处，衰败的外立面才会“摆上桌面”。我喜欢这安静的街，不只是因为行道树。还因为在白色、奶白、黄色的建筑之间一丛又一从三角梅在外立面恣意生长着，有的夸张地覆盖整个建筑外立面。这些生命力旺盛的植物散发的浓烈热情和包豪斯的简约、肃穆形成有趣的反差。

更鲜明的对比是破旧包豪斯建筑与色彩浓烈、意象先锋的涂鸦。现代以色列年轻人正用涂鸦这种极具创意、带有强烈表达力的手法改变着老旧包豪斯的外表。我甚至觉得这是两代犹太艺术家的隔空交流。也有人说，这是先锋的街头艺术挑战过时的呆板建筑。但在上世纪30年代的包豪斯又何尝不是当时建筑艺术中的先锋？先锋得德国都容不下，只能流落到巴勒斯坦安静的街上。

包豪斯之旅的终点应该设在Nahami街和Betsal’el Yafe街等几条街道构成的一个多岔路口一带。在这里包豪斯建筑极为集中，而且都已经修葺一新，个个都“神采奕奕”。别处街道上的包豪斯多为民居，而这里的包豪斯规格更大，看上去是某些机构单位使用的。这些大包豪斯在简洁的线条结构中引入了更多的建筑样式，带有更强烈的装饰感。在这里我看到希腊式的宏伟立柱、罗马式的拱券、南欧式的阳台以及城堡式弧形内阳台。一座座建筑外立面上不断变换各种装饰和式样。建筑前一树树紫花更是把这一社区点缀得生趣盎然。在这里漫步或驻足，举目便能看到令人赞叹的美妙建筑风景。你需要做的只是慢慢走，慢慢看，总会有你喜欢的样子。

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