作為北方絲綢之路的重鎮，位於甘肅省西北部、河西走廊中段的張掖市，是任何驢友和攝影師都不會忽略的地方。
張掖，取“張國臂掖，以通西域”之意。《後漢書》載：“竇融據河西時，天下擾亂，唯河西獨安。”稱張掖在西漢時就設郡置府，鎮守一方。
張掖南枕祁連山，北依合黎山、龍首山，黑河貫穿全境，形成特有的荒漠綠洲景象。境內雪山、草原、碧水、沙漠相映成趣，既具有南國風韻，又具有塞上風情，留下“不望祁連山頂雪，錯將甘州當江南”這樣的佳句。
那年夏天，我從敦煌乘火車來到張掖，和臨時認識的浙江小夥子陳甲租車去了張掖。山巔披雪、莽莽蒼蒼的祁連山下，我驚異地看到了一座散發著清新氣息的現代小城。不同的過客，透過玻璃牆和車水馬龍不停行走，用腳步丈量它曾有的歷史厚度。
我和陳甲不約而同都選擇去張掖著名的丹霞地貌，也就是當地人口中的“七彩山”看看。
下午五點過，我們在張掖火車站包了一輛出租車，趕往距東郊40公里外的臨澤鄉南臺村，也就是七彩山所在地。不料天不作美，陰雲密佈，雷聲大作。接著飄下淅淅瀝瀝的小雨，霧氣瀰漫，將逶迤綿亙的祁連山脈浸潤得溼漉漉的。很快，雨竟然越下越大，似乎是要故意考驗我們這倆外地人觀賞七彩山的決心有多大。很快，我們全身淋得透溼，這還不是最糟糕的，我最怕的相機會被淋得“熄火”罷工。而茫茫四野，根本找不到一處可以稍稍躲雨的地方。
還好，這樣的考驗只持續了十來分鐘，老天爺就揮手收斂了巨大的雨幕。但我和陳甲吃不準大雨會不會再次光“淋”，趕緊朝山岩高處的觀景臺爬去。山路溼滑，好幾次都差點摔倒。但我們啥也顧不上，跑。一路上，五顏六色的丹霞地貌山岩，猶如一堆堆溼潤的油畫顏料，彷彿要將我們淹沒。
幸運的是，也許是為了眷顧我們這兩個外地人，老天爺又突然放晴，變得藍幽幽的，而一片金黃的亮光則慷慨地照射在山嶺上。一藍一黃，色彩分明，收割了我所有的驚歎。
那僅僅只有三四分分鐘的落日餘暉下，逶迤連綿的祁連山脈是如此鮮亮聖潔，群山之巔，似乎噗噗噗地躥燒起火苗子，要將黛青色的天空融化掉，晃得我的眼睛不敢直視。
之前我從甘肅的地方誌看到資料介紹說，張掖的丹霞地貌是中國發育最大最好、地貌造型最豐富的地區之一，特別是窗欞式、宮殿式丹霞地貌是丹霞地貌中的精品。張掖七彩山的丘陵山塬，色彩之繽紛、面積之大冠絕全國。它們似乎是雕塑大師的藝術傑作，但無一不是出自於大自然的鬼斧神工。所謂丹霞，是指紅色砂礫岩經長期風化剝離和流水侵蝕，形成的孤立山峰和陡峭岩石。
沒想到現在，我竟然腳踏實地地來到了這裡，而不是在夢境裡。
佇立在山腰新修的觀景臺，我視線的滅點是天邊的一抹猩紅色雲彩。我忽然明白，當年馬可·波羅來到這裡，為什麼醉心於祁連山下這片色彩繽紛山巒，過了大半年他都不捨得離去。我又想，一生都在尋求和表現自然光色彩、捕捉大自然瞬間變化的梵高高更們，要是發現了這個神奇之地，該會有怎樣的驚喜，而西洋美術史上又該凸顯何等燦爛的東方韻味。
是的，大自然在連綿起伏的祁連山東部山脈，塗抹了濃墨重彩的一筆，成就了西北高原這片瑰麗的土地。我想，自己多年來起伏坎坷的人生山嶺中，又何嘗不是在塗抹另一種風景——用夢想，用行走。
回到張掖市區已是傍晚，華燈初上，西北的酷暑發酵著身體的悶熱，幾乎沒有一絲兒涼風。我請陳甲在街頭一家回民餐館喝酒，店裡不大，卻有搓魚面、餈耳子、羊肉粉皮面筋、香飯、小飯、煎血腸、羊頭湯、魚兒粉和糊餑、豆腐腦兒等美食。那晚我們滿頭大汗地喝很多酒，聊了很多話，最後乾脆脫掉體恤衫赤裸著上身。兩人都很遺憾，這次沒能去看看當地著名的大佛寺、木塔寺、鎮遠樓。次日上午，我坐大巴車南下去青海西寧繼續採風，杭州小夥則東去西安行遊，然後回到各自的城市，一如藍天下的雲朵，相互交匯後被風兒吹散，無影無蹤，無問西東。
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