作為一個吃貨，這一週的夜生活過得極為規律，每天趕在 10 點半之前回家，打開塵封已久的電視機，把頻道調到 CCTV-1，看美食紀錄片《舌尖上的中國》。每一幀畫面都精緻，每一個情節都感人，每一種食物都叫人的肚子重新回到飢餓狀態。在這個時間段看美食紀錄片有點憋屈，靜靜看完一集之後，有人選擇在淘寶下單買零食。我看著外面的夜色，總覺得要是不吃點夜宵什麼的，都對不起這個紀錄片的總編導陳曉卿。

在這個初夏的夜晚，我茫然四顧，何以解憂，唯有烤串。

烤串算是北京一景，一個離開北京的朋友，每次回到北京第一站總是去烤串店，吃幾串羊脆骨，來兩個肥腰子，露天喝兩瓶普京啤酒，才得以確認，真的是回到了北京。在我的凌晨烤串地圖上，第一站是木屋燒烤，我走路穿過一條馬路就是，營業到凌晨 3 點，10 點半之後還有的烤串打折。這裡自然風格的小木屋精緻，更主要的是食材放心，我喜歡這裡的烤羔羊肉，也喜歡這裡的烤生蠔。這家起源於深圳的燒烤店還有個鮮為人知的故事，創始人之一叫奧巴馬，真的是他，美國總統奧巴馬的弟弟。

烤串算是北京一景，一個離開北京的朋友，每次回到北京第一站總是去烤串店，吃幾串羊脆骨，來兩個肥腰子，露天喝兩瓶普京啤酒，才得以確認，真的是回到了北京。

要是稍微遠一點，我願意去老李烤串，這根本就不是個餐館，就是保利大廈後門的一個攤販，每天晚上 9點出攤，一直煙熏火燎到凌晨。這裡算是北京一景，不長的炭烤爐子上，密密麻麻排列著幾百串羊肉串，同時燒烤，小夥子使勁用蒲扇扇火，冒起濃煙。周圍坐滿了人，甚至有點人聲鼎沸的意思，這裡是許多小明星的聚點，經常可見類似郭美美打扮的姑娘開著豪車前來。

我也願意去各種串串香，成都的串串香在北京不多，其中代表作是國美第一城的玉林串串香。串串香總是以迷你為前提，一串上只有一塊肉。這裡的牛肉經過醃漬，卻不過分地嫩，而是有嚼勁。太嫩的牛肉令人疑慮。許多人來這裡總是點 100 串麻辣牛肉，放在紅湯裡慢慢煨煮，串串香重在一個“煨”，而不是“涮”，煨更有一種過小日子的幸福感。

在成都譜系的串串香中，有不少是北方沒有的涮品，比如兔肚頭，比如雞冠，就連排骨都不常見。一小塊排骨，不是為了吃肉，而是為了那種細細咀嚼，在肉裡挑骨頭，在骨頭裡挑肉的快感。

如果我心情好，也可能會穿城跑到北蜂窩路的一個攤上吃燒烤。這裡有 10 張小桌子，都擺在戶外，一家三口擺了 15 年，白天不營業，只有晚上才出現，直接到凌晨，一塊錢一串，五塊肉，便宜得令人可以大方地說：

老闆，來 100 串！

那些遍佈北京大街小巷的燒烤小館，得了北京厚德之韻，我以前不知道什麼叫衚衕串子，以為就是開在衚衕裡的烤串店。

串 串 香 重 在 一個“煨”，而不是“涮”，煨更有一種過小日子的幸福感。

在所有烤串類型中，最令我心動的說出來有點不好意思，是烤腰子。對於一個姑娘來說，好腰不過二尺，腰要瘦；對於一串烤腰子來說，好腰子不能少於五個，一定要肥。腰子要肥碩，上面有一塊肥油，烤得火候剛好，一口下去應該是酥的，牙齒徑直切過肥油，直抵肥腰，幻化成一種嫩，微微帶著腰子應該有的淡淡腥羶，混以辣椒孜然，雜糅香料與火，生猛咀嚼，快感頓生。

除了肥，好的烤腰子還要妖，顧盼生姿，妖嬈無比，上佳的烤腰子堪比蒂塔 · 萬提斯 (Dita Von Teese)，在一個舞池之中，眼見著她慢慢脫去衣裳。

北京四處都有烤腰子，但是從眾多烤腰子裡尋找心儀的那一款，如同在大海里尋找一朵剪裁得體的浪花。

後來我終於找到了這家晉元樓，這裡的腰子碩大，不糊弄，味道足，下料猛，很性感，兩根粗壯的鐵扦子穿著五枚腰子。這是一餐幸福的源泉，五枚腰子可以想象成“嫵媚腰子”，腰子可以想象成粉子，在夏天露出小蠻腰，滑膩而柔美，肥腰閃爍放光芒。

燒烤全世界流行。在拉丁巴西烤肉餐廳吃飯，往往有大開肉戒的感覺。各種烤肉花樣繁多，熱鬧的拉丁音樂，巴西的樂隊伴奏，一個又一個高大威猛的侍應生不斷地穿梭在你身邊，他們高高舉著長長的烤肉叉，大塊大塊的牛肉穿在叉上。

巴西烤肉中，我最喜歡牛肉中的三角肉。這是腰部的一塊肉，外面帶著一層肥肉，烤之前就不需要醃製，烤前在上面撒上一些鹽就可以了，外面的一層烤熟了，大廚會把烤熟的一層切到客人的盤子中，然後再撒鹽，再烤。這種口感豐潤自然，能感覺到有汁水，不由得叫人想起 1998 年的羅納爾多，那時他還是“外星人”，沒有降落到地球，沒有大腹便便，想到此，不免傷逝。

印度風格的菜館裡也少不了燒烤，兆龍飯店一層的“天都裡”的名字來源於 Tandoor，這就是印度的燒烤爐。與常規的烤羊肉不同，這裡的烤羊肉卷是將羊肉剁碎，混合以香料，來自印度北部黝黑的廚師將羊肉用手握在一根粗壯的扦子上，再放到烤爐裡烤。烤出來類似香腸，一吃才知道這是“內涵帝”，眾多香料的滋味紛至沓來，猶如一群印度姑娘身披莎麗朝你飛奔而至。吃烤雞腿則需要一點蘸料，酸奶里加入薄荷碎，口感有一些陰柔，搭配上口腔中的火熱。其實雞腿在烤制之前，也需要塗抹酸奶等眾多香料。常見的香料往往有小豆蔻、薑黃、丁香、桂葉..還有更多的香料很難翻譯成中文，只屬於印度當地。

在土耳其的美食中，Kebab 算是國菜，其實這也是燒烤。在伊斯坦布爾餐廳，有 Doner kebab，字面含義是“旋轉燒烤”，其特色在於旋轉，一片片瘦肉被穿在一根垂直的鐵扦子上，猶如一個碩大的圓柱體，然後放在烤爐裡烤，偶爾會有些蔬菜，如番茄、洋蔥等放在肉串上，以蔬菜的汁液保持肉片的溼度。

有時候我也會提前打電話，跟麗都飯店的熟食店預訂一隻烤雞。個人感覺，這裡的烤雞買回去放涼了之後更好吃。剛出鍋的烤雞皮酥脆，肉嫩，似乎多汁豐盈，放涼了之後，就覺得筋道，雞肉可以絲絲縷縷地撕下來，可以下酒。

一 吃 才 知 道這 是“ 內 涵 帝 ”，眾多香料的滋味紛至沓來，猶如一群印度姑娘身披莎麗朝你飛奔而至。

做烤雞的地方很多，這裡的烤雞有一些不同。雞是250 克一隻的三黃雞，重量嚴格控制，增一分不好熟，減一分不豐滿，猶如雞中模特。每天限量 40 只，需要提前4 小時預訂，如果來晚了，就會沽清。雞需要醃製，但僅僅是輕度醃製，猶如涉世未深，此時的雞依然保持清純。

然後在烤爐裡烘烤，不停翻轉，令油脂盡出。一隻雞，在烤爐裡“鍛造”，在火上煎熬，猶如在世上苦苦度日。

一個半小時之後，烤雞已成，表皮金黃，經過煉獄的雞，已經開悟，修得正果，風姿綽約。

吃此雞，需要帶著一點虔誠，細細咀嚼，從雞腿到雞胸，從雞翅到雞脖，每每有所領悟，心懷感激。可以配醬料，歐美人往往配番茄醬，國人則配醬油，其實什麼都不用配，品其原味，微微鹹，略微香，相當鮮。它長到 250 克，不再長大，在烤爐裡翻滾，然後變成一隻烤雞，等著你，等著你拿牙齒啃噬，用舌尖感觸。

吃 此 雞， 需要帶著一點虔誠，細細咀嚼，從雞腿到雞胸，從雞翅到雞脖，每每有所領悟，心懷感激。

選自《青春飯，我們都愛重口味》小寬