隨著各大品牌 2020 的春夏系列開始陸續推出，剛剛結束不久的巴黎時裝週就又開始揭示了今年的秋冬盛況。
就像玲姐弟子之一的阿部千登勢，Sacai 在巴黎時裝週中給我們呈現了軍裝與搖滾的完美揉和，同時還曝光了與 Nike 的全新 Double Swoosh 聯名鞋款。
Sacai 2020秋冬系列
不過油條更關心的，還是仍留在玲姐身邊的大師兄渡邊淳彌，並且還一手掌管著獨立支線 Junya Watanabe。
雖說其他弟子都有繼承 CDG 的解構思想，並繁衍出各種眼花撩亂的美學，不過渡邊的設計風格卻與同門們都大為不同。
無獎競猜， CDG 的成員大家能認出幾個來？
同樣是解構，渡邊淳彌則能在熟悉的事物中異彩紛呈，將男裝史上的充足養分不斷燃燒、並展現出一幅奇光異彩的作品。像我們日常司空見慣的拼接經過他手就得到了進化，甚至是蛻變，做出與日常無違和感的解構設計。
回看去年的 19 春夏男裝系列，大師兄就以軍事裝備的背心及小物為主題，告訴了大家 19 年的大勢就是多口袋的等功能性單品。至於去年夏天機能馬甲有多火，油條就不必再闡述一遍了吧。
Junya Watanabe 19ss
而到了今年秋冬系列，大師兄就以意大利文中的經典單詞「CLASSICO」來重新定義了一把復古工裝，並以
「Sprezzatura 風格」作為整場秀的造型搭配也值得推敲。
Junya Watanabe 2020fw
所以說清楚 Junya Watanabe MAN 2020FW 之前，我們還是老規矩先來說一下這個所謂的 Sprezzatura 風格，到底有何來頭：
- 關於 Sprezzatura
Sprezzatura 這一詞來自意大利，牛津字典的解釋是"深思熟慮的粗心大意"，這一風格指精心打扮的方式呈現出一幅“不經意優雅”的穿衣搭配，也就是我們在 Pitti Uomo 這些紳裝上常見的那種。
Sprezzatura 這個寫起和讀都拗口的單詞，是意大利文藝復興時期的貴族作家Baldesare Castiglione 所創，用來形容本來非常困難的工作，要讓它看上去非常簡單而輕鬆，絕不讓別人發現背後的費力。
作家 Baldesare Castiglione
仍記得《波吉亞家族》盧妹在和大哥新婚晚宴上跳舞時，就提起過 Sprezzatura 這個詞。大哥表示這個詞不簡單後，只見盧妹變得油然而生起來，可見 Sprezzatura 文藝復興時期就已經被意大利的所崇尚。
《波吉亞家族》盧妹 Lucrezia 與大哥 Cesare
能扯到文藝復興的穿衣風格，你就應該知道這個Sprezzatura 逼格到底有多高。後來它在意大利時尚界被大張旗鼓與宣揚，早期從意大利流傳到整個歐洲，在50 年代左右進入美國和日本，美國人覺得 Sprezzatura 過於拗口，還起了個新叫法叫 Sprezzy.
Sprezzatura 中襯衫外露的穿法至今都很流行
後來又經過美國時裝設計師 Michael Bastian 極力推廣，Sprezzatura 又在美國演變成為一種叫做“新派學院風”，並與盛行一時的老式常青藤風，普林斯頓風完全區分開來。
Michael Bastian 曾說過：“我喜歡能把‘錯’穿成‘對’的人，對我而言這就是風格，哪怕別人說你穿得不對，也要毫不在意昂首闊步微笑”。從 Michael 的穿著風格中，我們能很好的感受 Sprezzatura 是如何將錯誤變成焦點。
Michael Bastian
- SPREZZATURA 的風格要領
Sprezzatura 風格的精髓就是營造不經意穿錯衣服的樣子，實際上卻比任何男裝穿衣都要講究。
就像街上穿正裝整齊的口袋巾只會讓老鳥覺得你是新手，真正的 Sprezzatura 行家上街前都會隨心所欲折幾下，所以不知道口袋巾該弄什麼花樣時，隨意地往胸袋塞進去就好。
更短的袖子版型能露出腕錶和手鍊，這一點意大利的西裝達人 Luca Rubinacci 深諳此隨性著裝之道。而到了炎熱的夏季，把長袖襯衫的袖子隨意挽起，也能同樣不刻意地露出精心挑選的手鍊或手錶。
Luca Rubinacci
還有領帶除了規矩的戴法外，意大利人們也很喜歡
“里長外短”的戴法。這種在正式場合似乎不太禮貌穿法，對喜歡 Sprezzatura 來說卻沒有什麼不可以，傳統規則可以打破，也很符合型男瀟灑不羈的態度。
同時 Sprezzatura 們也不太喜歡“綁鞋帶”，為了讓自己看起來像在趕時間，意大利的型男會選擇無鞋帶皮鞋或球鞋搭配正裝。就像綁扣的孟克鞋，只扣一個釦子就能看起來更“趕時間”，看似隨性實為有意這才是 Sprezzatura 的精髓。
孟克鞋 Monk Strap
而每年的 Pitti Uomo 作為男裝的最高殿堂，你會發現會讓哪裡的街拍都很有個性，因為這是每年 Sprezzatura 們的最大聚集地。
- 以解構重新定義意式工裝
所以瞭解完 Sprezzatura 之後，我們就能知道 Junya Watanabe 今年秋冬就是以意大利的“不經意”為靈感，以復古工裝與意式文化相結合，打造出隨意又端莊的一季。
Junya Watanabe 每年秀場上展示主線同時，當季的聯名合作也是一個看點。這些合作可能沒有什麼話題度，純粹是渡邊淳彌單方面用服裝向經典的致敬方式，像與 NB 的合作就選用一雙被我們所忽略的板鞋系列。
Junya Watanabe x New Balance 2020fw
還找來了意大利的賽車品牌像 Pirelli、Caruso、Brembo 及 Campagnolo ，創新將賽車元素與傳統男裝混合。正如油條開頭所說的，拿捏有度不會顯浮誇這就是渡邊的設計語言，賽車服與正裝的 Patchwork 解構讓人一眼就能認出這是 Junya。
同時系列中依舊能見到 Junya Watanabe 的長期定番合作系列，像 Levi's、Carhartt 和 Brooks Brothers 等。
正所謂流水的時尚鐵打的拼接，比起 Junya 高超解構手法呈現的優雅感，背後卻是渡邊淳彌加入CDG 36 年來無數次打版的苦心付出，並且依然在男裝的道路上“創新、進化、打破、顛覆”。
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