福布斯全球富豪榜的名單實時都在更新，但能佔據首富位置的屈指可數，
過去三十多年，全球僅誕生過 7 位首富。大概可以總結出這樣的規律：1995 年前的首富都是搞房地產的，而隨著上世紀末信息化浪潮席捲全球，之後的首富，不是像比爾蓋茨這樣做軟件的，就是巴菲特這種搞金融的。NEXTTECH 之前寫過一篇文章，將他們的成功，總結為順勢而為的結果。
但偏偏也有逆潮流而上的例子。比如，過去 4 年間五度登頂富豪榜首的阿曼西奧·奧爾特加（Amancio Ortega），他最知名的身份是快時尚帝國 Inditex（Zara 母公司）創始人，賣衣服的。
對於奧爾特加，《福布斯》曾給出一個有趣的評價：“這是傳統服裝業與科技大佬漫長 PK 道路上的首次逆襲。”
但事實上，無論奧爾特加本人還是他的時尚帝國，都與科技圈有著很深的淵源。
科技圈最大“房東”
先說奧爾特加本人。作為白手起家的頂級富豪，除了主要服裝產業 Inditex 外，他還有許多投資，其中非常重要的一項就是“炒房”。
雖然幹得風生水起，但在這項副業上，奧爾特加本人一向低調。因此，直到上個月他買下位於西雅圖的 Facebook 第二總部時，藉助 Facebook 這位“房客”的名聲，人們才得知這位服裝大佬的另一重身份——頂級科技公司們的房東。
說具體點，目前全球市值最高的 5 家科技公司中，有 3 家都是奧爾特加的房客。
除了 Facebook，今年 4 月，奧爾特加買下了亞馬遜的西雅圖總部大樓；在此之前的 2012-2014 年間，他累計耗資超 2.6 億美元，收購了位於巴塞羅那、瓦倫西亞以及巴黎的三家蘋果旗艦店物業。
奧爾特加對地產的熱愛，始於 2001 年 Inditex 集團上市。為了分散資本市場的風險，他創辦了一家投資公司 Pontegadea，並開始源源不斷地將 Zara 掙得錢投入到地產行業中。
相比普通的民用住宅，奧爾特加更偏好辦公室、商場以及酒店這樣的商業地產項目。
根據彭博社統計的數據，過去 18 年，奧爾特加從 Inditex 收回的分紅，幾乎全部被置換成了各大城市黃金地段的房產，資產總額 97.67 億歐元（約合 108 億美元），每年租金收入就有約 4 億歐元。
頗為有趣的是，Pontegadea 的大部分物業，都租給了自家的服裝品牌，而且收取著不菲的房租。
在奧爾特加目前的財富中，地產投資功不可沒。而之所以無法將他簡單定義為“一個賣衣服的”，更深層的原因則在於“賣衣服”這件事本身。
Zara: 一個物流奇蹟的誕生
作為時尚行業的顛覆者，包裹在服裝外殼下的 Zara，本質上更像一個快時尚行業的亞馬遜，核心講的是一個互聯網時代的以供應鏈、物流體系取勝的故事。
所謂“快時尚”，“唯快不破”幾乎是唯一的叢林法則，而 Zara 則在“快”這件事上做到了極致。
在 Zara 之前，時尚圈的玩法是這樣的：服裝品牌提前預測一年後的流行趨勢，將樣衣交付生產，再鋪到全球店面中，要花去小半年的時間。
而到了 Zara 這裡，每一件從設計到擺進店鋪，只要短短兩週時間，這就保證了市面上的流行趨勢，能最快地反應在 Zara 的設計裡。
這背後折射出的，是對時間效率的關注。在 Zara 的邏輯中，速度和響應能力甚至比成本更加重要。不同於大部分時裝公司，Zara 在東南亞生產的服裝比例相當有限，近一半的流水線被保留在西班牙和鄰國。
甚至，在總部大樓附近方圓 200 英里的範圍內，Zara 斥巨資設立了 20 個高度自動化的染色、裁剪中心；此外，周邊還有近 500 個家庭作坊。在一個很小的輻射範圍內集成了設計、染色、裁剪、縫製等功能，實現無縫生產。
而在這 200 平方英里的地下，是一套高速運轉的傳輸網絡，所有工廠都被傳輸帶與總部緊密連接。衣服通過傳送帶到達它們對應的箱子裡，並迅速被髮往全球各地的店鋪，在 48 小時後同時出現在全球的店鋪中。
而且，早在 2017 年，Zara 就普及了 RFID 射頻識別技術，從工廠到銷售終端均可實行追蹤，並且能夠實時報告庫存情況。
龐大供應鏈體系加持下，Zara 的生產成本往往會比競爭對手高出 15%-20%，但對於小批量生產快時尚，則可以做到對市場的最快響應，如果某件產品熱銷，補貨週期也不會超過 10 天。
在時尚潮流轉瞬即逝的互聯網時代，Zara 的速度最大程度滿足了人們的迫切情緒：秀場上看到的東西，轉天就能 po 在自己的社交媒體上。再加上飢餓營銷，更增強了人們剁手的衝動。
試錯、迭代，被高度“互聯網化”的服裝品牌
在設計思路方面，Zara 更像被互聯網思維主導的產物：試錯、迭代、注重與用戶的互動。
Zara 的設計，一改此前服裝品牌以設計師為主導的思路。每年 1.2 萬個款式的衣服中，只有 65% 是計劃生產，其中大部分都是基本款，而剩下的 35% 則根據當下潮流隨機調整。
之前，這 35% 的靈感主要依靠遍佈全世界的買手來提供。而現在，買手不但會從時尚達人們的社交媒體中採集靈感，也更貼近普通用戶。Zara 還有 24 小時運轉的數據庫，追蹤人們想要的東西。每半個月，Zara 門店的經理就會根據店內的銷量、試穿量等，向總部發送反饋數據，作為設計要素選擇的重要依據。
同時，產品設計思路也在經歷快速迭代，併力求在社交媒體上製造聲浪。
從 2017 年，Zara 推出了 TIMELESS 系列，請來了年齡 40＋ 的模特試穿，試圖打破快時尚與年輕人的綁定；之後，又在官網上增加了“無性別”這一標籤，來響應人們對於性別的開放態度。此外，隨著“力量美”代替“骨感美”成為新的潮流，Zara 也加入了生產運動裝的隊伍。
這些更像是一些試錯性的探索，比如，因為涉及與基本款趨同，“無性別”系列的市場反饋並不理想，此後 Zara 將該系列下架。
這個層面上，比起傳統服裝品牌，Zara 更像快速迭代的手機 APP，你的喜歡與不喜歡，Zara 全都聽進去了，你的意見會直接影響它的下一波設計。
因此，在快時尚集體遇冷的當下，2019 年上半年，Zara 母公司 Inditex 仍能以淨銷售額增長 7% 的成績傲視群雄。
緊跟潮流、款式多、上新快、價格低，這是過去 20 年 Zara 崛起的關鍵詞。但現在，面對更加“短平快”的淘寶店和直播帶貨，Zara 精密的供應鏈體系似乎終於顯示出了一些老態龍鍾的跡象。
在快時尚行業，Zara 跑贏了所有競爭對手，但在新的戰場上，可以肯定的是，Zara 無法再憑藉經驗複製出從前的勝局。
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