在遼寧西部生活了50多年，向北不到200公里就是廣袤的內蒙古草原，但始終沒機會走近草原，和草原來一個親密的接觸。
燈籠河草原一日遊，讓我遊歷草原的夢想終於成真。旅遊大巴早上五點從朝陽出發的時候，天空佈滿了烏雲，我開始擔心燈籠河草原的天氣。因為去過草原的朋友都說，陰沉沉的天氣是草原美景的大忌。旅遊大巴上座無虛席，以中年人居多；從言談中知道，他們當中許多人也都是第一次親近草原。大約七點半的時候，旅遊大巴來到赤峰美麗河服務區休息，穿著短褲和半袖T恤的我剛一下車，頓覺冷風襲人，看樣子是穿少了。赤峰比朝陽高了不到半個緯度，早上的溫度竟然相差了七八度。美麗河服務區非常簡陋，不僅建築裝修標準低，而且把超市、餐廳和衛生間設計成穿堂式，進廁所必須經過超市，靠一道門簾來分割吃喝和拉撒，讓人覺得髒兮兮，怪怪的。在遼寧境內肯定找不到如此設計規劃的高速公路服務區，全國估計也少見。在赤峰西離開高速公路，進入經山線國道。天依然是陰著的，一度甚至還下起了小雨。公路兩側山巒起伏，農田散佈，看不出要進入草原地帶的跡象。
快九點的時候，車翻過一道山樑，眼前的景物一下子呈現出草原的模樣，低矮的草本植物長滿了線條圓潤的山坡、溝谷，高大的喬木在這裡成了稀客。可能是草原必須要有藍天、白雲來搭配的緣故，不知道從什麼時候開始，藍天和白雲已經不約而同地出現在了人們的視野裡，滿眼潔淨和清澈。
草原的模樣越來越清晰，不到九點半，我們已經來到了一日遊的第一個景點。
這個景點就在公路邊上，是開放式的，有幾個蒙古包出售特色商品、出租蒙族服飾，但主要項目是騎馬。女兒穿了雙鞋託依然對騎馬躍躍欲試，我雖然也沒騎過馬，但沒有一點要騎的衝動。
選擇了一位中年婦女牽的馬，想當然地認為女性牽的馬一般會比較溫柔。
女兒個頭不大，跨上這匹八歲口的公馬，兩隻腳難以做到左右兼顧，不能同時伸進馬鐙裡，讓本就害怕的她因為腳下無根更加害怕。不到兩百米的一圈騎下來，女兒大呼小叫，把我和馬主人都累的夠嗆。幾位同車來的遊客騎馬很有門道，悟性也很高，幾圈之後，真的可以躍馬揚鞭、自由馳騁了。
自由活動一小時後，乘車只有幾分鐘，來到第二個景點。導遊告訴大家，在這裡解決午餐，除了吃自帶的食物，也可以享用最新鮮的羊肉；鮮肉30元一斤，燉熟的50元一斤。我從來沒買過羊肉，也不知道行情，更不知道這樣的價格是高還是低。
這個景點同樣是在公路邊上，一個新修建的蒙古特色的廟宇矗立在一大片生活垃圾中，坊門、照壁、兩個亭子和一座三楹主殿都粗糙簡陋。
女兒登上用石塊搭起的“敖包”，突然大聲喊我上去看，原來在供奉神靈的供品裡擺著好幾只血淋淋的羊蹄子，讓人反胃。女兒是屬羊的，對一切和羊有關的東西都比較敏感。路邊幾個臨時搭起的棚子裡，擺放著剛剛宰殺完的綿羊，羊皮、羊下水隨意丟棄在地上，旁邊柵欄裡等待屠刀的綿羊無助而悽慘地叫著。原本有意品嚐一下羊肉串的女兒，看到眼前的場景，食興全無。人類作為雜食類動物，吃肉本無可厚非，因為肉畢竟是人類獲取自身所需營養的一個重要來源。但隨著人類的進步，社會文明的內涵也在不斷豐富。在吃的方面，既有不吃野生動物的文明，也有不以殘忍方式宰殺家禽、家畜的文明。這種以現場宰殺的方式來證明羊肉新鮮、貨真價實的展示，太過血腥、殘忍、野蠻，其實就是一種非常不健康的飲食陋習。
在沒親眼看到草原之前，我一直以為草原是一馬平川、一望無際的。
實際看到草原，才發現草原的地形其實屬於低矮的丘陵，溝谷雖有起伏，但坡度普遍比較平緩。
可能是這一帶一年四季風比較大的緣故，山崗上建起了不少風力發電的“大風車”，巨大的風扇葉子在藍天、白雲、綠草之間緩緩轉動，給缺乏動感的草原增添了許多活力。
我一路向最近的一個山崗走去，青青的綠草時深時淺，有時剛沒過了腳背，有時已經高過了小腿。
從山崗的最高處向四下眺望，溝谷、山丘的線條流暢明快，白雲投下的陰影給山川塗抹上了明暗，變換的陽光又讓這種明暗不斷變換，一會兒亮在山頭，一會兒暗在山腳。
在第一個景點餘興未盡的遊客，酒足飯飽之後，繼續去過騎馬的癮。樂極生悲，一位女遊客在下馬的時候，無意間抓了馬鬃，讓馬受到了刺激，被重重地摔到了地上，在一旁牽馬的主人也被帶了個馬趴。好在女遊客只有點小擦傷，並無大礙。惱羞成怒的馬主人把一腔怒火都發洩到了馬的身上，先是用韁繩抽，感覺不夠勁，又撿起石頭砸。馬主人的惡劣行為招來周圍遊客的大聲勸阻和指責。一陣發飆之後，馬主人跨上馬悻悻而去。僅僅相距不到20米，馬的遭遇得到了遊客們的同情，而眼看著同伴被刺殺、分屍、身首異處的羊卻被遊客們忽視了。再次登車的時候，有遊客掐著一束野花歡天喜地的歸來，遭到包括我在內的許多同車遊客的側目；導遊隨即提醒：進入接下來的景區，嚴禁採摘野花，違者將被重罰！
下午去的景點，才是這次一日遊的主角景區“燈籠河草原文化旅遊區”。燈籠河草原文化旅遊區在赤峰的西北方向，距離赤峰不到100公里，號稱是翁牛特旗未被開墾和汙染的“處女地”。出生在上個世紀五六十年代的人，對翁牛特旗這個地名應該不陌生，因為當年聲名遠播的著名女“知青”吳獻忠就下鄉插隊在這個旗的玉田皋公社玉田皋大隊。在旅行社報名的時候，就有人諮詢有沒有門票，旅行社銷售人員非常明確地告訴大家：沒有門票。當時我也想，茫茫草原哪來的門票？但來到景區門口才發現，這是個封閉的景區，如果不進大門，只能遠遠地眺望景區內的景色，買票是必須的。好在車上以中年人為多，不太在乎錢，幾乎沒有人對這“增加”的費用提出異議。但如果車上有幾位大叔、大媽級的人物，導遊恐怕就需要浪費不少口舌。
景區不僅對沒有門票的遊人封閉，也對未被邀請的牛羊封閉，沒有了牛羊的定期“剪除”，景區內的草木異常茂盛，與柵欄外稀疏、斑駁的草地形成鮮明對比。
而就在這片近乎無草可啃的草地上，一大群綿陽正在非常認真地吃草。
進入景區，一條大約四米寬的柏油路伸向遠方，最後消失在一座山丘的後面。遊客可以花10元錢乘坐電瓶車沿柏油路去看更遠地方的風景，我和女兒選擇步行看看究竟能走多遠。
與多數景區禁止踩踏植被不同，這裡允許遊人自由進入草地，盡情嬉戲。相比於右側，視野中柏油路左側更加繁花似錦，景色更勝一籌。由於長時間禁牧，緊鄰路邊的草也能沒過腳踝。深一腳淺一腳地往草地的深處走，不知名的草、不知名的花紛至沓來，讓你眼花繚亂。本以為春天的草原才會百花競放，哪知道六月的草原仍然山花爛漫。
草原中的花都算不上嬌豔，故不以單朵傲嬌，而是以群芳取勝，一大片姿色平平的小花，同樣可以營造出動人的絢爛。
草原是個“崇”眾的地方，千千萬萬不起眼的草和花匯聚在一起，才成就了它的遼闊和無垠。
多數遊客“深入”草原都是淺嘗輒止，在一些野花比較集中的地方一陣自拍、互拍之後，會退回到柏油路上。
我則是不斷深入，一直走到了最近的山腳下。
越往深處走草越深，最深處已經高到了我的腰部，完全可以達到《敕勒歌》中“風吹草低見牛羊”的標準。
我是個膽子比較小的人，在齊腰深的草叢中蹚行，不時從草稞裡飛起或蹦起的各種昆蟲，每每會讓我一陣陣感到緊張，生怕接下來出現的是蛇、蠍一類的恐怖動物。
在這一大片草原裡，只流淌著一條最寬處不到兩米、最深處不足半尺的小河，這就是“燈籠河”，又叫“少郎河”。
按照景區裡的文字介紹，在遙遠的從前，燈籠河上游的一塊大石頭下藏有一對兒神燈，每年除夕，這對兒神燈會一前一後順河而下，漂到翁牛特旗烏丹鎮的敖包山後再逆流返回。而在此期間看到神燈的人，一定會吉祥如意、闔家安康。
我不想質疑在天寒地凍的冬季燈籠河是不是還有漂的功能，我只想問：在雨水相對豐沛的夏季尚難沒過腳面的小河，在冬季還會有水嗎？神話傳說當然不是嚴謹的科學故事，不能強求其完全經得起科學的審視，但合情合理、自圓其說應該是起碼的、最低的標準。
草原一日，讓我領略了草原的遼闊和壯美，也享受到了難得的潔淨空氣和天空的蔚藍。
燈籠河，圓我草原夢的地方。
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