本文，獻給那些對越野探險，西域文化感興趣的朋友
第五章：千棺之謎
說起來慚愧，這是一個和樓蘭一樣在日本和英國轟動到不行的著名歷史遺蹟，出土過價值連城的文物，在中國的出名僅僅是因為一部盜墓題材的連續劇。
漢代天子賜“五星出東方利中國討南羌”織錦價值連城
這是一個真實存在的距今2000年的西域小國，地處絲綢之路于闐南段上。座標點在我的地圖上存了2年都沒想去看看，直到去年的《鬼吹燈.精絕古城》撩起了我的興趣，得感謝這部電視劇，很好看。
清純喬恩姐鎮樓
下面的章節，我結合這部連續劇的劇情描述給大家介紹一下真實的精絕古城。但，真實的東西往往都是平淡和殘酷的。
- 精絕是一個西域強國嗎
《漢書·西域傳》："精絕國，王治精絕城，去長安八千八百二十里，戶四百八十，口三千三百六十，勝兵五百人。精絕都尉、左右將，驛長各一個。北至都護治所二千七百二十三里，南至戍廬國四日，行地空，西通扜彌四百六十里"
就漢晉時期的西域講，這點人口和兵力，只能算個小國。東漢末年，那個地區已經歸附漢王朝的強大的鄯善國（樓蘭）將其吞併，納入勢力範圍，這個在第三章樓蘭之殤中有所提及
注意粉色範圍的最西端，就是精絕國
- 一紅一白兩座扎格拉瑪神山，茲獨暗河
整個塔里木盆地，說的上一紅一白的神山，那就是距離精絕國遺址西北200公里的馬紮塔格山了，至今還有漢唐時期的古戍堡壘遺址存在，相距甚遠，這是古和田的北門戶，與精絕挨不上關係，藝術創作罷了。
位於塔克拉瑪干沙漠南緣民豐縣尼雅鄉喀巴阿斯卡村以北20公里的沙漠中的尼雅遺址（考古遺址均以地名命名）出土的文物經考證即為精絕古國，這個古國遺址就在尼雅河的尾閭上。
而這條暗河是存在的，就是崑崙山發源的尼雅河，2000年前的尼雅河長度比現在要更靠北30KM，因為環境的變化，地表水早就沒了，只剩下乾涸的古河道，說暗河是不為過的，因為殘存的活著的胡楊木說明了地下有水，順著尼雅河北上是最簡單的到達方式，斯坦因當年就是這麼沿著尼雅河北上的，也成為斯坦因之路。
- 鬼洞文
現實中，塔漠裡百米的沙山是絕沒有電視劇裡那種深不見底的天坑的，地質環境就不具備，所以，也就沒有鬼洞族和鬼洞文這一說，精絕人使用的是和西域大部分國家一樣的文字：佉盧文，公元前三世紀印度孔雀王朝的文字，西域各國四處聳立的佛塔也說明印傳佛教的影響力，文字的傳播自然不在話下。
當年斯坦因就是因為在民豐的一處集市上看到一塊佉盧文木簡，最後發現的精絕古城。
精絕國是個絕對男權的國度，女人地位不高，自然也沒有會特異功能的女王這一說，那塊國寶級的織錦也是男性貴族乾屍佩戴。
- 姑墨王子和“精絕”的由來
劇中有情節，姑墨王子要去刺殺精絕女王，姑墨國確實存在，治所在今天的阿克蘇，在精絕國西北近500km，非古代人力能達，考古也沒見兩國的往來交流。
蘇毗國倒是在出土文書上經常出現，精絕和樓蘭的往來行政文書經常出現這個名字，大意為，這個叫蘇毗的部族野蠻無比，經常北上騷擾精絕，發生過數次戰爭，掠走了大量男丁，而樓蘭王的回覆則是要其在軍事上注意防禦。
看過西遊記嗎。。。唐僧西行路過一個女兒國，差點被女王收為夫婿，這是真實存在的，勢力範圍在今天的崑崙山南羌塘無人區一代，就是蘇毗國，一直到唐代。一個女尊男卑一妻多夫的羌人原始部族，民風彪悍，母系社會，女王統治，不是沒有男人，只是男人乾的都是打仗和生孩子等等苦力活，沒有地位。經常東北翻過現在的克里雅山口古道擾掠精絕國，帶走牛羊和男人，然後將這些男人當戰利品分配給國中有地位的女人奴役。
個人妄加猜測，遭受到蘇毗不斷的戰爭掠奪，男人越來越少，漢王朝才會給他起這麼一個“精絕”的名字。
多說一句玩笑話，幸虧唐僧當時沒留下，蘇毗國當時富裕的流油，得益於其競爭上崗的家庭制度，比如誰的活幹得多、掙得多，妻子就和哪個丈夫睡覺，讓哪個丈夫擁有特權等等，這個，得靠體力，光靠唸經不行的。。。
- 觸犯了詛咒，天降黃沙掩埋了精絕國？
劇中提到老天降下懲罰，風沙瞬間掩埋了精絕國和所有的居民。其實，這裡沒有斷戟殘劍沉埋沙中，也沒有白骨遍野的戰爭痕跡，所有出土的古屍，都是平靜又安詳的，大禮安葬，陪葬物豐富。他們的墓葬，盡顯太平盛世的風貌。所有的房屋排列整齊地坐落在那裡，平靜面又安詳，平民住宅內的生活用具和官署的行政文書都擺放的竟然有序，看不出匆忙逃難的痕跡。人們一起消失了，就像約定好的一樣集體瞬間消失。
在一所房子廢墟中發現一隻狗的遺骸.它的脖子上拴著繩子，繩子的另一端拴在柱子上。顯然，主人離去時忘了解開繩子，這隻狗活活餓死了。究竟發生了什麼事，讓主人匆匆離開，連愛犬的繩子都忘了解？或許，他以為一會兒就能回來，才沒有考慮愛犬的生存問題，但他為何又一去不返？
斯坦因到這裡的第一印象就是和公元79年被火山突然爆發埋葬的羅馬龐貝古城一樣，因為感覺就是消失的突然，所以提出了精絕是“東方龐貝”的概念，這個說法在歐洲深入人心，也隨之引來了絡繹不絕的所謂的探險家紛至沓來。
“2001年由北京、烏魯木齊兩地16名愛好者組織的尼雅探險隊，完全捨棄了機動車或畜力運輸幫助，也完全無視那條“斯坦因路線”（尼雅河北上）的存在，首次選擇了由東向西與斯坦因路線正交的全新路線。這條全新的徒步線路從沙漠公路468公里路標處開始，向正西方向直插尼雅遺址的中心地帶—佛塔，途中要橫切3個河床，翻越6個100多米高的大沙山，這條路線任何車輛都無法行駛。”
我覺得即使在2001年那個六缸切時代也不至於說機動車無法穿越啊，可能是徒步和越野的認知觀點差異吧。不管怎麼說，這次我們規劃的線路就是東向西。
因為修車的緣故，在庫爾勒呆了兩天，最愛的奪命大烏蘇喝了個舒服，簡化輕裝，向未知的塔漠就進發了。不得不感嘆，我大新疆真的是好大好大好大，隨便去個地方都得開一天車的功夫。
塔里木石油穿沙公路，中間是新起的一座中轉小城，服務於過往的車輛和石油勘探基地。非常嚴格的安檢措施讓油桶補給成為泡影，基本都有副油箱這個確實佔了便宜。
石油公路前行，塔中北面的沙山看起來還行，過了塔中往南，明顯就高了很多，由於大部分人都第一次塔漠，這麼高的沙山和夢魘般羅布沙漠的經歷，讓大家多少有點心裡發怵，如果灰還是一樣大，這走起來顯然是費勁的，還這麼高。
談不上運氣差吧，風季就這樣子，從4月開始就會連續刮幾個月的風，能見度一直很低，風沙很大，翻越第一道梁時繞了許多彎路，沒辦法，實在是看不見。
確實沒蒙我，塔漠的沙山真的不低，沒有小河那麼軟，如果不颳風，可能更好走一點，多天的浮沙確實有點軟。
確實是百米的高粱，有些費勁，主要是還需要熟悉。
塔漠高沙區的雞窩坑和V溝是一個接一個，不知道是不是西域沙漠的特色，羅布沙漠也這樣。
為什麼那麼多人喜歡庫布奇，因為結構小確實練技術，深穿的少的處理小結構就是顯得吃力，一路的救援，我科技黑魚哥這一路上鏡最多。
各種姿勢來個遍，坐後排膝蓋都頂破了。。。
科技我黑魚哥鎮樓，頂著風沙測試北斗盒子，醉了。
幾道梁中間就是書上說的幾個乾涸的河床了，起風的時候，鼻孔都能被沙子塞住，就別說抽菸了。
河床上是明顯的白色，那是灰，下車能沒腳脖子的灰，真髒，比西蒙的沙漠髒多了。
不想來什麼，就偏來什麼，波波車的發電機卡死了，還是跟滿哥搭檔修理，這裡用不了10分鐘，風沙就能把車轍蓋住，用不了個把小時，人就能埋上的感覺。維語“進得去出不來”實際說的就這個意思，風季對塔漠沙型的改變非常大，沒有GPS的情況下，駱駝迷路也屬於正常，參照物沒了。
不說躺著修車的人了，就圍觀的人眼睛都睜不開，苦了兩位了。最後車修好的時候，兩人幾乎是刨出來的。
這是6p拍的效果，不是分辨率差，是因為空中全是傻子粉塵，浮沙漫天就這個情況。
五個縱梁後，地勢低了，明顯的河床，枯死的植物也多了起來，一人粗砍伐過的胡楊木墩子遍地都是，古代人類活動過的遺蹟越來越多。
第一眼看到他的樣子，幾年前做了加固和圍欄，這裡主要是日本人來考古的多，寧可交著昂貴的文物保護費用也蜂擁而至，並不知道他們來這裡是尋找什麼，但可以肯定，這種保護措施基本沒有作用，風蝕是可怕的。
精絕國殘留地表上的遺址以佛塔為中心，南北20km，東西7km的範圍，分佈著居民區，冶煉，墓葬等等各種遺蹟，這麼大的範圍，這個天氣條件和車隊燃油儲備是根本沒可能細緻的全看完的。
地形地貌看，千年前，尼雅河水量充沛，這裡就像現在的千島湖一樣，如今是死寂的荒漠。
可能有同學會問，連續劇裡高大的雅丹群和地宮呢？這就是現實，片子的外景是在幾千公里外的哈密魔鬼城雅丹群裡拍的，這裡當然沒有，只有黃沙。
如果有水，簡直就是千島湖復刻，可以想象一幅場景：綠洲上水道分叉，湖塘羅布，尼雅人逐水而居，河水清清地漫流著，湖塘泛著波光，高大的胡楊樹在房前屋後被風吹得沙沙作響，蒼鬱的老桑樹、桃樹、瀟灑的柳樹倒映在水面上。胡楊林中、蘆葦草地上，羊群出沒，葡萄園滴翠，房內美麗的女主人的織機軋軋作響，製陶和冶煉場上爐火通紅，一些悠閒的人邊烤著饢，邊吃著桃子和桑椹，一片美妙的田園風光。
尼雅河流量減少，水沒了，一切塵歸塵，土歸土。
佛塔以磚砌建築風格，和樓蘭山國的都不一樣，就算現在看，工藝也是相當不錯的
不知道是不是錯覺，有點雙子的感覺，外側彷彿還是笑臉。聳立了千百年，曾經虔誠跪拜的那些善男信女不知所蹤，眼前的綠洲化為荒漠，一切轉瞬間完成，如果這個佛塔有生命，想必內心是極其痛苦的，所以說有的時候，永恆也未必快樂。
精絕國的後裔在哪兒？我想大都會問這個問題，沒人說的清楚，突然的集體消失不是正常現象，遺址上完全沒有瘟疫戰爭天災遷徙的跡象，向南30km的尼雅鄉的村子的人會不會就是後裔？這個村子的幾代人都不知道北邊精絕國的存在，這個無從知曉了，千古之謎了。
粉面沙子，愛卡編輯們的相機都失去了變焦功能，鏡頭卡死不轉成了定焦，依然記錄認真仔細，一起就著礦泉水吃著囊，相當敬業，這裡必須贊一下這種精神。
飛機也是強行起飛，也幸虧帶的是大傢伙能扛得住風。目前還沒看到過精絕遺址的航拍，這個險是值得冒的。
傍晚，風越來越大，，佛塔旁邊根本沒法紮營，只能抹黑夜出找避風地。
純屬意外遇到，先前座標上沒有，是一個龐大的建築群，夜裡的能見度，如果不是成剛的大燈照到木柵欄上，肯定會錯過他，細細一看就不難發現，這是當年斯坦因發動當地群眾有獎盜掘大興土木的地方，和歷史照片基本一模一樣，那門框，那柵欄。
似曾相識的場景啊，也許是照片看多了，感覺好熟悉，這種規模的建築群只能是權貴的居所了，無他。
周圍散落的陶片，遍地都是，附近應該是陶器製作作坊，工藝略粗糙，遠沒有注賓河古城的精美。
穿越的樂趣在於發現，驚喜總是突如其來，只需要一個不經意的誤入即可。
慢慢的，行進開始艱難，四周全是枯死的胡楊樹，好像進了一個很大的奇形怪狀的樹林，怎麼都繞不過去，燈照上去感覺非常陰森，要是人少，說不害怕那都是假的。
早晨7點出發到晚上11點，人的精神體力都跟不上了，加上環境恐怖，陷車開始多了，為了安全，原地紮營是唯一的選擇。
斯坦因在回憶錄上曾說到，順著尼雅河北上，會遇到一片迷宮一般的枯死的胡楊林，形似恐怖，穿行極其困難。早上一起床，第一感覺，這裡就是，就是這麼的巧合。
樹林裡散落的陶片，很多，四下裡看卻沒有發現生活遺蹟。
人多聚在一起，又是天黑，晚上沒事，白天起來才會有點瘮人的感覺。
各別樹根樁子還挺漂亮
這是社會我剛哥，自詡老男孩車隊正派人代表，咋看都不像。說句心裡話，帳篷是真不錯，人是太挫了。
出去的路，荊棘重生。這種迷宮一般穿越的樂趣，內地永遠無法體會，唯在西域。
我們始終聚在一起，克服遇到的各種困難，一家人一樣。
一趟十多天，一起久了，那是相當的和諧啊，注意看尺寸，嗯嗯
記不清楚這一趟救援了多少次了，挺不容易的，不走尋常路就意味著艱難，也意味著收穫更大的樂趣和滿足感。
當然，第二天的行進比第一天要順暢的多，沙還是那些沙，只是人熟悉了他，掌握了規律。
前方就是最後的樹林，到了哪裡，就上道了，意味著結束。
上公路的那一刻，這個將近20個人，組建長達半個月的大家庭就要解散了，跟以往的每次無人區穿越結束一樣，路口分開的時候會倍感失落；社會我剛哥帶幾臺車去伊犁玩，波波帶幾臺車從葉城進藏，剩下的庫爾勒，飛機返京。
風季的塔漠有多髒？看看元哥，滿哥還有波波，西域境內到處都是刷臉對身份證的安檢模式，元兒哥刷臉第一次根本過不去，就這麼神奇。
元裡木，買買提
那麼苦那麼髒，玩的開心嗎，其實這個好難回答，或許是深入無人之境探險帶來的驚喜，又或許是兄弟的結伴克服困難，扶持著同行帶來的感動，反正總會讓你每年都會惦記一次，都會嚮往發起集結的那一刻。
什麼片兒都有劇終的那一刻，無論如何你都要接受在一個一定會出現的某十字路口邊，兄弟們各奔東西分開時的那份失落，這就是生活吧。
下一站？當然是佛域于闐，在塔克拉瑪干深處有一片綠洲，在綠洲周圍的沙漠黃沙下，還有一堆古城遺址等著我們去到達，發現和學習。我喜歡這種帶有濃郁人文歷史因素的越野穿越，而不是單純的去吃苦自虐。
等待，再一次集結的那一刻，see you again
本文，獻給那些對越野探險，西域文化感興趣的朋友，線路和文化歷史交流可關注本號。
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