中國人嗜吃、敢吃、善吃，被譽為吃的王國。林語堂先生用一言以蔽之:“凡是地球上能吃的東西我們都吃。”美食家眼中的《紅樓夢》，滿篇都是美味佳餚。舌尖上的中國題材引出一波又一波熱潮。吃體現出人生態度，折射出風土人情，託寫出生活享樂。
吃從來沒有離開過文學家的筆。我讀過的還想得起的文章有夏丏尊的《談吃》、葉聖陶的《藕與純菜》、老舍的《落花生》、朱湘的《咬菜根》、汪曾祺的《端午的鴨蛋》、劉紹棠的《榆錢飯》、逯耀東的《只剩下蛋炒飯》。印象裡現代以來寫吃最出名的作家是周作人和梁實秋。我愛讀的卻是豐子愷的《吃瓜子》和魯彥《故鄉的楊梅》。這些“吃著”依然長留在我心裡，無他，我也好這一口是也。
收到我的朋友楊蔭凱在春風文藝出版社新出的《舊食記》一書時，立馬引發了我的閱讀興奮點，一篇一篇地讀下來，他觀察的細膩、記憶的深刻、敘述的周致令人口咽生津，真想大快朵頤。
在《姥姥的醉棗》裡他饒有興味地回憶道“打棗的過程愉悅而簡單，先是在棗樹下面的地上鋪一層塑料布，舅舅站在一個高高的凳子上，手裡拿著一根長長的竹竿輕輕敲打掛滿棗子的枝條。隨著竹竿的揮動，棗子如雨點般掉落到塑料布上併發出悅耳的啪啪聲響，掉落的葉片也如飛舞的小傘，旋轉著飄落而下。”
打棗子
在《鮮嫩的烀苞米》裡他老道地回想“烀苞米時不能把包裹苞米棒子的葉子全撕掉，最好是留下最裡面的兩層葉子，因為這樣煮出來的苞米味道才更濃郁！”在《舍不掉的野菜》一文他科普似地說“婆婆丁（城裡人叫浦公英）、白花菜（城裡人叫薺菜）和苣蕒菜（又名敗醬草）往往是地裡最先出現的野菜，也是味道最好的，它們翠綠而美麗，圓盤狀排列的肥大葉片宛若綠色菊花綻放在田野上。”這些句段象珍珠般散佈在書中，讀來讓人動顏捧腹、注目神往、憶苦思甜……
烀苞米
體悟文字，放飛想象，肌理裡侵透的是包裹在舊食記裡的親情溫馨。看著文尾標註的“陪女兒上美術課之際”“等待孩子下課的間隙中”“陪女兒上外語課之際”,就讀懂了作者的良苦用心。“自2012年以來，利用陪女兒上課以及出差乘飛機、乘火車的間隙，我把記憶深處的那些童年美食和趣事一點點挖掘出來並付諸文字。”這並不是為的打發時間，而是因為“9歲的女兒近兩年來一直追蹤著我的這些小文章，幾乎每篇必讀並津津有味地與我討論一些具體細節。”這種交融、這種傳承、這種情感，何其難覓、何其珍貴、何其感人。
從上世紀六七十年代走過來的人，看完45篇文章，還會為作者父輩們在艱難困苦中改善生活的樂觀所打動。姥爺、姥姥、父親、母親在忙完集體生產後種菜、磨面、包餃子、做年飯、殺年豬，為了小孩子能吃上心儀的糖果，親自動手做出了“穿著幸福的冰糖葫蘆”，為全家人過好年端上了“壓桌菜——小雞燉蘑菇”，以及“東北皮凍”給作者留下的“揮不去的父愛印象”……。長輩們為了全家人生活得更好穿梭忙碌在吃上的身影永駐作者心田，也為讀者刻畫出了一幅幅人間珍愛圖，更給人們展現了中國人不畏艱難樂觀向上的精神風貌。
東北皮凍
一頁一頁地讀著，書中雖然寫的是舊食，也許是文字清新俊朗，也許是敘事率真樸實，也許是美食情趣誘人，一點也沒有陳舊感。作者聲稱“東北人生活在冰天雪地和白山黑水之間，天生的豪放粗獷，飲食習慣和生活方式就不是江南人那般軟玉溫香與精雕細琢。”我卻不以為然。書中寫的東北菜，南方人並不陌生，書中所道出的做工，更不輸給南方人的講究。野菜、烀苞米、鮮蘑菇、粽子、酸棗、水豆腐、花生餅、爆米花，哪樣不是呼之欲出的南北通吃？哪樣不能牽扯出中華民族息息相通的文化情結？
自然，口味故鄉來是永恆的。鄉音、鄉情、鄉景、鄉鄰，落得最實的是鄉吃。談到吃，總能引發我們的心靈動感和鄉愁記憶。儘管漂洋過海的中餐館並不正宗，卻也成為去國懷鄉的中國人認知祖國的別樣選擇，為生存發展走南闖北的人們，也常常相聚於家味餐館寄託鄉思，尋找心靈的慰藉。鄉愁這個話題時下被弄得很神聖很玄乎很寬泛，究其實，都植根在打小養成的家鄉口味。吃上家鄉菜，鄉愁心中來，古今中外與富貴窮賤概莫能外。
我們的日子總是在被請吃與請吃中折騰。“食色性也”是人們用以寬慰自己的祖訓，“民以食為天”是對治國理政者的告誡，“要想奪得一個人的心，先要佔領一個人的胃”是當下指導愛情的“心靈雞湯”。這麼地道下來，吃是何等的有歷史、有價值、有品質、有意義。此時此刻，我真為儲藏著百姓生存和童年生活美好記憶的《舊食記》問世叫好。我盼望著蔭凱兄繼續寫下去，為我們寫出時代的新食記來。
對了，依然要找那位得過法國普羅旺斯——聖雷米繪畫導師獎的美女畫家吳九沫來配圖噢！
原標題：口味故鄉來——散文集《舊食記》讀後
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