西湖醋魚"和"宋嫂魚羹"到底是不是一回事？歷來的記載渾沌莫知，對二者混為一談。
最早的宋嫂魚羹記載源於南宋。在周密的《武林舊事》裡載：“淳熙六年三月十五日，車駕過宮，恭請太上、太后幸聚景園。次日，皇后先到宮起居，入幕次換頭面，候車駕至，供泛索訖，從太上、太后至聚景園。……又至珍珠園，太上命盡買湖中龜魚放生，並喧喚在湖賣買等人。內侍用小彩旗招引，各有支賜。時有賣魚羹宋五嫂對御自稱“東京人氏，隨駕到此”，太上特宣上船起居，念其年老，賜金錢十文、銀錢一百文、絹十匹，仍令後苑供應泛索。”
這是說在北宋丟了東京之後，一干人等跑到杭州，東京人氏宋五嫂也追隨前來，開了家魚羹店。太上皇趙構感念其忠心追隨，惜老憐貧，賞賜金銀絹帛，宋嫂魚羹也因而名聲大噪。
南宋的耐得翁在《都城紀勝》也記載：“都下市肆，名家馳譽者，如中瓦前皂兒水、雜賣場前甘豆湯，如戈家蜜棗兒、官巷口光家羹、大瓦子水果子、壽慈宮前熟肉、錢塘門外宋五嫂魚羹、湧金門灌肺、中瓦前職家羊飯、彭家油靴、南瓦宣家臺衣、張家圓子、候潮門顧四笛、大瓦子丘家篳篥之類。”
到了清代，人們已經分不清西湖醋溜魚和宋嫂魚羹。袁枚是美食家，他在《隨園食單》的“醋摟魚”一則裡，說“用活青魚切大塊，油灼之，加醬、醋、酒噴之，湯多為妙，俟熟起鍋。此物杭州西湖上五柳居最有名”，後面則感嘆：“而今則醬臭而魚敗矣，甚矣！宋嫂魚羹，徒存虛名，《夢梁錄》不足信也。”顯然，這裡已經把“西湖醋魚”和“宋嫂魚羹”混為一談了。
梁紹壬晚於袁枚，是道光年間人，他在《兩般秋雨庵隨筆》中有一則《醋溜魚》，開頭就說“西湖醋魚相傳都是宋五嫂所遣制，近則工料簡瀒，直不見其佳處，然名留刀匕，四遠皆知。番禺方橡坪孝廉（恆泰）《西湖詞》雲：‘小泊湖邊五柳居，當筵舉網得鮮魚。味酸最愛銀刀鱠，河鯉河魴總不如。’讀此詩，覺此魚頓然生色。甚矣文人之筆，足以移情也。”
這裡的記載，西湖醋魚也出自五柳居，大概相傳這裡做的最有名，但文中對其口味已大有爭議，感嘆“西湖醋溜魚”已徒有虛名，不復當年風光了。
而在晚清，俞曲園先生則對西湖醋魚情有獨鍾，吳大澂來訪，他專門買來醋魚招待，並在日記中記下：“吳清卿河帥、彭岱霖觀察同來，留之小飲，買樓外樓溜醋魚佐酒。”這裡買醋溜魚的飯店換成了樓外樓，從他評價上看，其名聲和口味都是不差的。
梁實秋先生是我最傾慕的現代美食家，他在《雅舍談吃》裡對西湖醋魚還飽含深情：“宋五嫂的手藝，吾固不得而知，但是七十年前侍先君遊杭，在樓外樓嚐到醋溜魚，仍驚歎其鮮美，嗣後每過西湖輒登樓一膏饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，簍中畜魚待烹，固不必舉網得魚。普通選用青魚，即草魚，魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾過後沃以沸湯，熟即起鍋，勾芡調汁，澆在魚上，即可上桌。醋溜魚當然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些醬油，亦不能多加。汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒薑末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。如此方能保持現殺活魚之原味。”
梁實秋先生不僅知味，對烹飪過程也頗有心得，可見樓外樓的西湖醋溜魚在民國時期還是相當有名的。在這裡，梁實秋把“西湖醋溜魚”仍歸為“宋五嫂的手藝”，不知算不算誤會。他對做法的記述與袁枚不同，一個切大塊，一個整燒後澆芡汁，顯然是不同做法。
新中國建政後，人們對樓外樓的西湖醋魚的印象也頗好。後來者如邵燕祥，他在《詩酒今昔樓外樓》中說：“成年以後，每次來杭州，幾乎食必有魚，而第一次，我記得清楚，是上樓外樓吃的西湖醋魚。那是1954年，我在杭州住了一週左右。……我是奔著西湖醋魚來的，西湖有名，樓外樓的醋魚也有名。”
西湖的樓外樓曾在1997年秋天舉辦過一次雅集，邀請了眾多文化名人，如馮亦代、丁聰、吳祖光、方成、黃宗江、林斤瀾、鄧雲鄉、陸文夫、邵燕祥、徐城北等，聚集一堂，一時吟詩作畫、觥籌交錯，會後還出版了一套“樓外樓書系”，很是風光了一陣子。經過這次宣傳，樓外樓的西湖醋魚成為正宗，幾乎成為西湖的象徵了。
只是這“宋嫂魚羹”和“西湖醋魚”到底是不是同一種，也沒人辨別了。我覺得，一個“魚羹”，一個是“整魚”，兩者的做法還是不同的。
歷史上，也只是說宋嫂做了魚羹，而沒有說她會做醋溜魚，二者共同的特點，可能是都有酸酸的味道。不過演繹到如今，人們覺得只要是西湖的魚，就與宋嫂有關，這是一種甜蜜的誤會，對吧？
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