前言:
如果你從未到過新疆，卻對神秘的西域心嚮往之，那你一定不能錯過我的故事。本期從南疆喀什噶爾老城的百年老茶館講起……
喀什的百年老茶館 (一) 活著的老城
真正走進老茶館坐坐，是到達喀什的第五天。初見喀什老城的驚豔之情已經平淡了些，自認為從容熟稔的走在小石磚路上，微笑著回應跟我打招呼的小朋友們。饒是已經看了數天，還是會被某處畫面勾引的時不時拿出相機，暴露遊客沒見過世面的大驚小怪。
可老城真的太美，不只是指溫柔的土黃色基調和精美的木雕門窗，映襯著恰到好處的藤蔓花草，更重要的是它的氣質。不同於麗江烏鎮這些，兩旁遍佈著外地人開的商鋪，千篇一律的賣著義烏商品市場批發來的小物或者臭豆腐魷魚串，喀什是一座真正在生活的老城。
當然我想這和南疆特殊的人文環境有關，漢族人在這邊語言不通，本地商人的生意又主要集中在劃分好的巴扎區域，因此在老城的生活區基本只能見到裁縫店、雜貨鋪、小飯館這些居民區所需的店鋪，其餘大都是當地人居住的民居。
曾經到過屬於古徽州地界的篁嶺，所幸倒沒有被鋪天蓋地的店招牌掩蓋，修葺的也很精緻，但村裡的居民已經被集體遷置到山下新房，那麼村子頂多剩下個徽派建築博物館的殼子，“家家戶戶”曬臺上拗出的“曬秋”盛況就實在無法讓人感受到豐收的喜悅了。
這裡沒有矯情的宣揚處女地才是高大上的意思，在大多數龐大客流量衝擊的正景區保留原始的人文風情確實矛盾，沒有商業開發，很多老宅恐怕也要變斷井頹垣。絮叨了這許多隻是想感慨，我們在喀什這些天享受到的這份平衡感真的難能可貴。
同行的VV說，穆斯林家庭都喜歡侍弄花花草草，因為他們相信，天堂便是花園的模樣。所以每家每戶門前的花園小景，應當都是他們用心點綴過的，還有的人家大門敞開著，掛起鮮明多彩的珠串或者別緻的半舊布簾遮擋路人視線。圍著頭巾的維吾爾族主婦們就圍靠在這樣的門前和鄰居閒話兩句，還有成群結隊的孩子們跑來跑去，嬉戲玩耍，大方的直面我們的鏡頭。
我想說的百年老茶館就在這樣一個地方。
其實說起“老茶館”三個字，就感覺是一個最有人情味兒的地方，老舍先生筆下的茶館就是這樣：
“玩鳥的人們，每天在遛夠了畫眉、黃鳥等之後，要到這裡歇歇腿，喝喝茶，並使鳥兒表演歌唱。商議事情的，說媒拉縴的，也到這裡來。那年月，時常有打群架的，但是總會有朋友出頭給雙方調解；三五十口子打手，經調人東說西說，便都喝碗茶，吃碗爛肉面，就可以化干戈為玉帛了。”
可惜我還沒有機會能讓京城故老們帶著遊覽一遭老北京，不過在老舍先生寫《茶館》的時候就說這樣的大茶館是幾十年的事情了，想來現在想領略一二風情都不可能了。
成都的老茶館還在，而且要露天才有情調，人民公園的鶴鳴茶社，縱然有兩層的川西風格古樸小樓，人們還是聚集在院子裡，沿著水邊長廊，密密麻麻的擺開竹木小方桌和簡易太師椅，點一杯蓋碗茶，蓋為天，託為地，碗為人， 簡簡單單的白底藍邊兒一小盞，就包羅了萬物。五顏六色的開水瓶放在腳邊，碗見底了就慢慢添上，砌長城、掏耳朵、擺龍門陣，一下午就可以在市井喧囂中滿足的度過。
那麼當老茶館遇見喀什老城呢？
(未完待續)
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