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中山裝是中國革命先驅者孫中山先生的名字命名的一種服裝，是在日本學生服裝（詰襟服）的基礎上設計出來的，個人認為中山裝很適合中國人穿著，但是為什麼沒有流行到現在，無非也是過於正式了，雖然穿的人沒以前那麼多了，但是在正式場合，國家領導人多次穿著中山裝面向世人、面向世界。

我結婚的時候，是穿著立領，翻領還是有些老式，不適合年輕人穿。

衣服是鎮上的一個裁縫給定做的，一口氣做了兩套，這是其中一套

這是另外一套，個人更喜歡這一套。

中山裝不流行了，不代表它有什麼不足，人的審美是一直在變化的，而所謂的流行也是一直在變化的，說不準哪天中山裝又流行了。

我現在擔心的是會做中山裝的裁縫越來越少，做中山裝的工序很麻煩，記得十年前去定做中山裝的時候，很多裁縫都說不會做，別說中山裝，連西裝都不願意做，說白了就很麻煩，不像做女裝那麼快捷。現在很少能看到中山裝的身影，一些品牌男裝雖然也有中華立領，但終究穿的人少，在年輕人中間，尤其是95後、00後，穿的人少之又少，中山裝要再流行起來，需要時尚圈的推動。

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中山裝由孫中山發明並提倡，具體出現時間一直有兩種說法——1919年和1923年，但沒有異議的是中山裝從發明伊始就帶有極其強烈的政治意味。

1925年，孫中山去世，國民黨開始塑其為國父，將之符號化，大力提倡全社會的崇拜。1928年，國民黨內政部要求部員一律穿棉布中山裝，南京市政府也規定職員一律著中山裝。1929年，國民政府第二十二次國務會議議決《文官制服禮服條例》：“制服用中山裝”，將中山裝樹為法定製服。之後，不斷嚴格在政府機關中嚴格推行，直到1936年，蔣介石還下令全體公務員穿統一中山裝制服。同時，中山裝還在學校中進行推廣，教師和學生也被要求穿中山裝。新生活運動時，中山裝還被作為婚禮禮服進行推廣。可以說，民國時中山裝的流行受國家權力意志影響很大，而非純粹的時尚潮流規律。

當然，除了自上而下的推行，也有自下而上的效仿與追逐。中山裝是民族國貨，又象徵革命，商人藉此進行政治正確的商業宣傳，知識精英和進步學生藉此表達政治理想與訴求。

民國大街上的著裝

民國知識分子著裝

民國知識分子著裝

西南聯大的一張合影，中山裝只是其中一部分而已

即便如此，中山裝也沒有成為人盡皆著的服裝。作為剪裁、用料都相對考究的正裝，底層百姓自然穿著者少。而在知識分子那裡，也只能說是做到了與西裝、長衫並行而已。相對而言，只有官員是與中山裝綁定的，也因此中山裝在那時候成了國民黨官僚的一種象徵。

共產黨人一直也將中山裝視為革命與進步的服裝，從延安時期到1949年後，共產黨人都以中山裝為日常及公務著裝。而在1949年之後，中山裝在新政權的引領下，成為了新社會新面貌的象徵，可以說實現了比民國時更普及的流行。加上封閉的社會環境和對封建主義資本主義的批判，中山裝成為了此時的全民服裝，不能說人人每日必穿，但絕對是壓倒性的覆蓋率。中山裝的這一次流行仍然是政治意識的產物，與服裝審美本身無關。

而且中山裝畢竟是一種正裝，穿著時需要板正挺立，必然帶來一些不舒適和不方便，日常著裝誰會跟自己較這個勁呢？就連西裝，如今也只是正式場合或職業規範才會被使用。

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中山裝嚴肅筆挺，對穿的人要求很高。矮胖肥碩的人穿著肯定不好看，一般人還真駕馭不了中山裝的挺直修身。中山裝在辛亥革命開始流行，而且還有深刻的含義。前面四個口袋錶示四維，禮，義，廉，恥。袋蓋為倒筆架，寓意以文治國。門襟五粒紐扣表示五權（行政，立法，司法，考試，監察）分立。袖口的三粒紐扣表示三民（民族，民權，民生）主義。後背不破縫表示國家和平統一之大業。衣領定為翻領封閉式，顯示嚴謹的治國理念。中山裝由孫中山先生率先穿用而得名。現代的人們對服裝有更多的選擇性，各種新穎服裝層出不窮，中山裝的那種嚴肅嚴謹的格調已和現代的觀念不是很搭。所以很少有人再選擇中山裝。

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中山裝的確有自己獨特的內涵和美感，不容否認。但是這衣服從誕生之日起就被賦予了太多政治符號，已經脫離了時裝最基本的概念，成為一個政治象徵，在物質匱乏年代被威權推崇，而稱為“國服”。

現代社會已經不再以政治為綱，黨和國家也倡導以人為本，與時俱進的理念，人民生活也多姿多彩，人性的自由開始從威權桎梏中萌發。中山裝作為政治符號自然被邊緣化成為正常服裝的一種。

但是當中山裝成為正常服裝的時候，人們發現它不易打理，對體型要求極高（物質匱乏年代胖子很少），穿著不舒適，自然再次被人民所忽略。

中山裝作為特定年代特定含義的政治符號，已經完成了它的歷史使命，被大多數人們摒棄，這的確有些許傷感。但這背後也體現了中華民族的生生不息，奮發圖強，勇於挑戰的民族風格。

試想一下，如果現代中國人還和北朝鮮，所有人一樣穿著領導人喜歡的服裝，是不是很悲哀很恐怖的一件事？這說明我們民族沒有前進，在故步自封。

中山裝被摒棄，沒必要矯情傷感，畢竟它也只有百來年曆史，又是舶來品。有這些小情懷還不如多思考怎樣在日常行為中做到仁義禮智信，恭良溫儉讓。這才是真正民族魂。

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中山裝是外來服裝，不是中國的民族服裝，更不是漢民族的傳統服裝。翻領西裝和中山裝都是來自歐美的軍裝，現在美軍還有中山裝款的上衣。現在簡潔款的西裝、襯衣、領帶是1900年前後才出現的。200多年前都華盛頓、拿破崙時代，歐美人還是穿袍子的，胸前有很多鈕釦和飾品，下身穿緊身褲，不是現在這種翻領西裝、寬筒褲。歐美服裝的簡潔化，最早是從軍隊開始的，長袍或長款燕尾服不利於軍人打鬥，普魯士軍隊的上衣就是立領對襟的服裝，類似於中山裝。到二戰時期，德國還是這種軍裝。

較為普遍的說法是，中山裝起源於日本的學生服裝，明治維新後，日本校服，叫「詰襟」jié jīn，最早確實也來於軍裝，它模仿的是十九世紀普魯士（德國前身）的陸軍軍服，當時很多國家的軍隊也穿這身軍裝。清末，清政府編練新軍時，因為學的是德國，清末新軍穿的軍裝也是中山裝款上衣，而不是翻領上衣。

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中山裝在興在60年代敗也在60年代。那個年代裡由於政治上的原因，大家都（為了政治原因）穿中山裝，從而忽略了美觀性，雖然很多，但很難看，改革開放後肯定不再是西服的對手。

不過，中山裝的潛力也不小，

中山裝與西服形制上差別不大，很多經營西服的品牌也都有中山裝設計出售（這一點與長衫情況完全不同），60年代一批給上層人士設計中山裝的師傅手藝也還在。

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沒有不足只是國人崇洋媚外，喜新厭舊，滿大街黃皮膚，黑眼睛穿著洋服不覺得怪，你若穿個漢服，那簡直就是奇葩，不過也不奇怪，李朝實錄就記載明亡數十年，漢人既已不識明服，所以恥辱不是異族給的，是漢人自己找的。

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當年辛亥革命成功，推崇移風易俗，長袍馬褂自然要被摒棄的，而全面推行西裝又不現實，中山先生於是參照西裝和日本的學生裝設計了中山裝，袖口的三個釦子代表三民主義，裡外五個口袋代表五權憲法，這種款式一直流行到上世紀八十年代，為什麼不流行呢？主要原因不外乎這幾點：1，衣服的款式多了，選擇就多了，中山裝自然就銷量減少了。2，生活節奏快了，自然不願穿著很正式的服裝了，不僅難打理，而且穿的場合少。3，中山裝對身材要求高，太胖的人穿了不好看，定製又很貴。4，中山裝自己的款式太少，在求新求變的現在，自然沒什麼生命力了。其實也不必難過，流行就像一陣風，君不見現在所謂的漢服不也流行起來了嗎？沒準若干年後，中山裝又會引領新的流行風潮呢。

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中山裝不是沒有流行到現在，而是中山裝不像西服一樣，設計得華麗簡約。西服適合於商業會晤，但是中山裝的適合嚴肅莊重的活動，如閱兵、紀念南京大屠殺等活動，在場絕大部分人都是穿的中山裝，尤其是領導。

所以說中山裝沒有流行到現在，是一種錯誤的說法，只是說在當時推翻清政府的時候，要廢除清朝施加在漢人身上的長袍，而當時如果使用西裝又缺乏民族自己的特色。而且普通百姓也不會願意穿，而且為了紀念推翻滿清，紀念戰勝剃髮易服，所以才會改進當時的學生裝（也叫革命裝），使其成為當時剃髮後的新服飾，也代表著和過去說再見。

步入到現在，莊重的中山裝只能說是被規範化了，一般像出席最正式的會議，才會穿中山裝。一般人在日常生活中是不會隨便穿中山裝的，而且恕我直言，能穿中山裝出入正式場合的都不是普通人！

小司馬遷論史

首先，不方便。中山裝必須是釦子扣上才好看，釦子又多，脫，穿都費事。其次，對身材要求非常高。只有身材好的才能穿出那個味，大腹便便之人穿中山裝，難看，太瘦的人穿中山裝又顯乾癟，這方面適應性遠低於西服。第三，對布料的適應性也遠不如西裝。無論是布料材料成分還是顏色，中山裝可選擇的範圍都比西裝榨。誰見過紅色，黃色中山裝？

關鍵字: 文化 歷史 中山裝