说起老北京你会想到什么呢
普通青年会想到故宫天坛圆明园，
文艺青年会想到《茶馆》
《城南旧事》《故都的秋》
一提到北京就有无数的美食涌入脑海，
早上吃豆腐脑油炸鬼吊炉烧饼，
中午吃卤煮火烧打卤面，
下午茶来个酸酪驴打滚豌豆黄，
晚上铜锅涮肉配小酒。
这样的生活真是乐得逍遥。
自古以来，
差不多行业的小摊小贩
总是喜欢聚堆儿往一块儿凑，
这也就是皮货大街
家具大街能够迅速成行成市的原因。
老老的步行街，小吃街
到哪个城市都会去“朝圣”的地方
西安的回民街，
南京的夫子庙，
武汉的户部巷，
南宁的中山路，
都是让人挪不开眼和脚的地方。
在老北京，也有这么一条
尽是风味小吃的门框胡同，
少说也有百年的历史，
清朝的时候就已经十分繁华，
复顺斋酱牛肉，油酥火烧刘，爆肚杨，
豆腐白，奶酪魏
纷纷在此安家落户，
以独特的口味名扬京城。
但门框胡同与其它的小吃街相比，
显得十分的逼仄，
但这左不过三米宽的小巷子，
却住过我国著名的章回体作家张恨水
为小巷增添了一丝文艺气息。
民国时期，正是京味小吃的黄金年代，
也是门框胡同的“高光时刻”
得益于门框胡同的地理位置，
紧挨大栅栏商业区，
其中戏院林立，
那时候的人们上到王公贵族
下到黎民百姓都好“看戏”这一口，
这条小吃街自然不愁流量。
▲ 名“角儿”们的剧照
加上梨园行的“角儿”们下班卸妆以后，
也会被这里的香味引来，
裘盛荣、荀慧生、尚小云、李万春、
马连良、谭富英、谭元寿、常宝坤、
侯宝林都是这里的常客，
而他们的出现又会引起戏迷们的涌入，
这大概就是古代的明星效应了。
这门框胡同里，藏着一家毫不起眼的店，
叫祥瑞饭馆，
招牌小吃是老北京的心头好——褡裢火烧。
它是一种油煎食品，
色泽金黄，入口焦香，
在口腔中肉与面的味道四溢开来，
再配上一碗酸辣汤，
简直妙极。
它传到现在，也经历了一番波折。
1876年，姚春宣夫妻俩
在东安市场内摆了一小吃摊，
褡裢火烧才第一次出现在人们的视野里
随着味道的不断改良，
生意越做越红火，
索性盘下了门店，起名润明楼，
专以褡裢火烧为营生。
▲ 祥瑞饭馆现改名为“瑞宾楼”
可天有不测风云，
曾经红极一时的润明楼
在后辈的手中由于经营不当关了门。
但是当年店里的两个伙计
罗虎祥、郝家瑞把“香火”传了下来，
搭伴在前门胡同开了个馆子，
继续经营褡裢火烧，
两人各从名字中取了个字，
这就是“祥瑞饭馆”的由来了。
▲ 生活用品:褡裢
褡裢火烧是长型的，
有时候也会对折，
就像是古代老百姓肩上的褡裢，
故此得名。
门框胡同的褡裢火烧
传到刘国壮这里已经是第四代了
刘师傅的手和刀配合的异常默契，
猪肉在他的手下走一遭，
就乖乖的变成了大小一致的细丁，
前臀尖和后臀尖的肉按照一定比例混合，
口感才最为上乘。
和面也有一定的讲究，
三斤面一个鸡蛋二两油，
是反复试验后得到的最佳比例。
面，盆，手都是干净的，
彼此之间没有粘连。
煎的时候要抻一下，
肉馅均匀的同时也让面皮变得更加薄透好熟，
褡裢火烧两端并不封口，
而是因为彼此紧贴烘熟的。
刚刚煎好出锅的褡裢火烧
六个一排在盘里码的整整齐齐
色泽金黄泛着油光
放入口中外皮轻薄酥脆，
馅料多汁鲜香，
是真正的皮薄馅大了。
刘国壮在这个店里干了38年，
从门框胡同到后来的赵公口，
岁月匆匆飞逝，
他从20岁的小伙子变成了中年人
但是老食客却一直追随着他，
即使店面搬到了更远的赵公口，
也不断有人专程赶来
褡裢火烧在他们的心里就是darling火烧，
还表示它搬到哪自己就跟去哪；
而一些老食客的外送订单，
刘师傅也愿意亲自去跑。
这大概就是厨师与老餮之间无言的关怀。
他说现在自己最大的愿望就是搬回门框胡同，
可以让食客们方便一些，
另一方面褡裢火烧
是在那里名扬京都的，
搬回去总有一种落叶归根的归属感
美食是每个城市独有的名片，
有时候会唤起我们对于家乡
对于某一时段的记忆
又可慰劳行人困顿的胃，
让人心情舒畅。
对于传承悠久的美食，
三口下肚，不仅能果腹，
也不禁让人们想起它长久的演变过程，
那是祖祖辈辈口耳相传的滋味。
无论现代人步履如何匆忙，
总有一种味道，
在舌尖心头提醒我们
不要忘记来时的路。
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